Столбы под забор из профнастила

В отличие от европейского типа домостроения, россияне любят ограждать свои дома заборами, чем выше, тем лучше. Есть несколько вариантов исполнения, самым популярным, также недорогим, считаются конструкции из металлических труб и профлиста.

Деревянные конструкции недолговечны, средний срок службы 10 лет, так как дерево, вкопанное в землю, даже обработанное специальными средствами, быстро гниет. Бетон более надежен, но прогоны ставить значительно сложнее. Армированные столбы непросто сверлить, далеко не все строители могут сделать на них закладные.

Металлические трубы стоят довольно дорого, нередко это останавливает заказчиков. Важно учитывать срок службы, он намного дольше. Металлы, которые служат основой будущего каркаса, прочные, долговечные, с ними просто работать. К каркасу крепится практически любой материал: сетка, асбесто-стружчатые, цементо-стружчатые листы, поликарбонат сотовый, дерево, стальной профлист. Конструкции служат около 50 лет, срок эксплуатации дерева в 3-4 раза меньше. Забор – это комбинированное сооружение, встречается нескольких видов:

  1. Ограждения, закрытые листами профнастила,отличаются легкостью конструкции. Они достаточно прочные, хотя под воздействием определенной силы появляются заметные вмятины, реже дыры. Металл профилированного листа достаточно тонкий, дополненный металлической основой, он считается самым популярным видом каркасов.
  2. Рабица – сетка двух видов: металлическая, полимерная. При монтаже высверливают отверстия, через них закрепляют сетки к каркасу. Эти виды чаще встречаются среди стройплощадок, нередко ими огорожены пустые участки. За счет хорошего обзора непопулярны как постоянные ограждения.
  3. Деревянные заборы популярны благодаря своей экологичности, относительной дешевизне. Значительно отличаясь от гибки металла, процесс обработки дерева более простой, менее затратный.
  4. Ворота, собранные коваными элементами, требуют более толстые трубы, ковка очень много весит. Профили вряд ли полностью закроют обзор, между ажурными элементами останется пустое пространство. Ввиду своей дороговизны чаще используются совместно с кирпичными столбами.

Из какой трубы делать забор: основные параметры

У каждой металлической основы свой набор определенных характеристик, чтобы делать ее пригодной, иногда непригодной использованию на определенном объекте. Выбирая нужно учитывать параметры:

  • Материал. То, какая сталь образует конструкцию, играет важную роль. Стальные оцинковки – самый надежный, также дорогой вариант. Черная сталь меньше эксплуатируется, зато приемлема финансово. Изделия требуют ежегодной покраски, зачистки ржавчины у основания.
  • Диаметр. Устойчивость конструкции напрямую связана с диаметром сечения. Из-за сильного ветра забор, скрепленный тонкими стойками, может упасть. При высоте около 2х метров лучше подойдет квадратная 80х80мм, или круглая 60мм. Минимальная толщина стенки 3мм.
  • Высота. Слишком высокие ограждения иногда называют «парусом», именно им приходится сдерживать сильный ветер. Устанавливая их важно учитывать длину, сопоставляя ее качеству почвы. Бывает земля влажная, сыпучая, рыхлая, приходится увеличивать длину еще минимум до 15 см. Когда нет возможности самостоятельно определить тип грунта, стоит обратиться к специалисту.

Металлические трубы за счет более простого монтажа популярнее остальных материалов. Предполагая дать забору серьезную нагрузку, именно они способны противостоять тяжести удерживаемого груза, погодным условиям. Среди очевидных плюсов данных конструкций строители выделяют следующие:

Крупногабаритные типы устанавливают только при использовании металлических столбов.

Могут применяться изготовителями каркасов декоративного назначения, сталь очень хорошо поддается окраске.
Металлические опоры используют многократно. Проект забора получится дешевле, можно сделать каркас трубами б/у.

Расчет количества столбов для забора

Нельзя пренебрегать количеством металлических труб ради уменьшения времени работы, трудозатрат или удешевления. Когда горизонтальные прогоны нечетко стыкуются, вся стойка выглядит ненадежно, ее лучше переделать. Количество опорных перекрытий определяет надежность конструкции, ей необходимы ребра жесткости. Рассчитать можно специальной формулой: площадь участка разделить согласно расстояниям между опорами, включая расчет сечения. Профильным видам отводится расстояние обычно 2 — 3м, круглым – 2-2,5м. Чем конструкция тяжелее, тем расстояние между опорами стоить делать меньше. Самые легкие ограждения – сетка, профнастил — подразумевают расстояние 4-6 метров.

Какой тип лучше

Существует два основных типа: круглые, профильные. Каждый вид по-своему хорошо, однако есть свои отличия:

  • Сечение круглых опор при минимальных затратах материала является более прочным. Встречаются более тонкие, они выдерживают все равно немалую нагрузку, удобно вкручиваются воротом в мягкую почву.
  • Прямоугольные прогоны удобнее монтировать к профильным трубам. За счет плоский поверхности контактных краев сварка берется лучше, образуя более прочную конструкцию. Их проще резать, за счет чего значительно сокращаются рабочие часы.

Какая толщина трубы для забора оптимальна

Важную роль правильности расчетов играют высота, расстояние между стойками, скорости порывов ветра, вида основного материала забора. Так, например, расстояние 2х метров между стойками профнастила каркаса подойдет профильная стойка сечением 80х80, толщиной стенки 3мм.

Для круглой основы достаточно диаметра 60мм со стенкой 3мм. Можно вкапывать опоры данных параметров без фундамента, только углублять их придется почти до метра, когда грунт рыхлый, 80 сантиметров — плотный (для забора 2 метра).

Небольшие заборы высотой около 1,5 метра держатся на каркасах профильных труб сечением 60х60, толщиной 2мм, круглых параметрами 40х40, 2 мм толщиной.

Особенности монтажа труб для ограждения

Процесс практически идентичен монтажу всех несущих конструкций. Вкапываение – дело несложное, подготовка секций проходит без участия бригады строителей, задача вполне под силу двум рабочим. Он проходит поэтапно, поэтому чтобы грамотно провести все работы, нужно:

  1. Разметить территорию, по которой предполагается поставить забор. Вбитые деревянные колышки соединяют между собой хорошо натянутой ниткой. Получатся одинаковые прямые линии. Нужно следить, чтобы все колышки стояли вряд, иначе опоры тоже пойдут вбиваться криво, следовательно либо каркас получится неровным, либо придется демонтировать конструкцию.
  2. Количество колышков должно равняться количеству стоек. То есть необходимо произвести расчеты, чтобы при замене деревянных временных заготовок постоянными металлическими забор держался крепко.
  3. На месте колышков выкапывают углубление будущим столбам. Удобнее это делать ручным буром, опытные строители обходятся простой лопатой. Качество грунта играет очень важную роль: чем мягче земля, тем проще работать.
  4. Есть два варианта установки столба. Вначале его просто ставят в яму, утрамбовав грунтом. Гораздо прочнее стойка станет держаться, если засыпать яму песком, потом полить водой, потом еще добавить песка, лучше дополнительно зацементировать.
  5. Вначале устанавливаются крайние столбы. От столба до столба натягивается нить, благодаря ей фиксируются остальные. Так проще сделать каркас более ровным, ведь нить должна лежать поверху одним уровнем.
  6. Труба должна стоять строго вертикально, ровно. Организуя данные замеры, используют специальный строительный уровень. Вокруг забетонированной стойки сооружают надежные деревянные опоры – распорки, она застынет ровно и прослужит дольше.
  7. Поставив столы вертикально ровно, сверху — снизу, яму засыпают щебнем среднего размера. Он дополнительно фиксирует, особенно очень важный компонент, когда почва мягкая или глинистая. Щебень после утрамбовки засыпают круглозерным песком и, наконец, битонируется. Чем тяжелее забор, тем больше щебня понадобится для его устойчивости.
  8. Лаги, приваривающиеся строго горизонтально, монтируются только после того, как цементный раствор полностью застыл. После остывания сварочных швов (кроме нержавеющей стали), проходит завершающий этап — наносят антикоррозийную грунтовку, хотя это необязательно, затем красят. Наверху трубы иногда устанавливают навешие, тогда внутрь не попадают осадки, пыль, насекомые.

Долговечность службы забора напрямую связано с тем, насколько правильно выбран материал каркаса. Металлические опоры достаточно просто устанавливаются, легко обслуживаются, долго служат. Сравнивая другие виды, можно выделить универсальность, долговечность. Ошибочно путать опорные трубы с другими металлопрокатными изделиями для водопровода или газа. Все каркасы изготавливаются соответствуя ГОСТами.

Ценовая политика разнообразная. Важную роль играют, типа металла, применяемого изготовителем. Сталь различна и разнообразна, ценовая политика, толщина сечения, прочность материала тоже отличаются. Также важным моментом является само сечение, чем шире трубы, тем больше металла. Ну и, наконец, определяющим фактором наиболее часто служит новизна опор, ведь б/у стоят значительно дешевле. Совершая покупку «с рук» важно оценивать внешний вид, особенно ту часть, которая зарывалась. Небольшая ржавчина легко счищается наждачкой самостоятельно, а если металл начал гнить, подобное изделие лучше обходить стороной. Одним словом, изготавливая постоянный забор, ограждающий участок, не стоит экономить.

Выбираем лучший вариант столбов из металла для установки забора и способ их защиты

Наиболее удобные опоры для оград делают из металла. Они способны выдерживать конструкции любого веса, долговечны и стоят недорого.

Чтобы выбрать металлические столбы для забора необходимо правильно рассчитать длину, учесть нагрузку. От типа грунта и секционного материала зависит способ крепежа стоек.

Пользователи часто ищут:

  • Деревянные столбы для забора: установка, защита
  • Забор из щебня и сетки

Выбор надежных столбов для забора

Столбы из металла используют при создании большинства ограждений:

  • с коваными решетками, сварными секциями;
  • из профнастила, сайдинга;
  • из сетки-рабицы;
  • из евроштакетника;
  • из деревянных досок.

Они часто становятся внутренней частью каменного, кирпичного столба.

В продаже есть несколько вариантов металлопроката.

Профильные трубы

Производятся из низкоуглеродистой стали. Бывают круглого, квадратного и прямоугольного сечений.

Фото: будущие столбы для забора

Их активно берут для заборов по ряду причин:

  1. В варианте с прямоугольным сечением к их граням проще монтировать секции. Для этого применяются специальные кронштейны и не нужен сварочный аппарат.
  2. Отличный вид с обеих сторон.
  3. Доступная цена.
  4. Ребра жесткости повышают устойчивость забора под действием сильного ветра.

Выпускаются длиной от 2,5 до 6 м. Толщина стенок 2–4 мм.

Подойдут под ограждения разной сложности.

Круглые трубы

Из труб самые дешевые. Продаются как новые, так и б/у. Длина от 2,5 до 6 м. Диаметр – 57–108 мм.

Устанавливать такие столбы и крепить к секциям придется сваркой.

Фото. При выборе вторсырья следует обратить внимание на количество коррозии. Если это просто рыжий налёт ржавчины, то всё в порядке – такой материал прослужит ещё долго. Если же встречаются трубы со значительным повреждением металла – сквозная коррозия, от них лучше отказаться. Либо отрезать такие куски, если позволяет длина.

Полукруглая поверхность доставляет неудобства при сверлении отверстий, снижается жесткость детали.

Чтобы повысить устойчивость крепежа, можно взять металлические или пластиковые хомуты и зафиксировать ими столб и секционный материал. Упростят монтаж стабилизирующие пластины.

Рекомендуется устанавливать на болотистых грунтах с высоким содержанием торфа, поскольку другие типы опор на такой почве начнут деформироваться.

Стоят больше профильных и круглых. Можно попробовать сделать их своими руками с помощью сварки из стандартной круглой трубы, стального разрезанного кольца.

Фото: изготовление винтовых свай

О других особенностях опор для забора вы узнаете из этой статьи: «Забор из дерева на металлических столбах».

В качестве столбов еще используются швеллера, уголки, рельсы, двутавровые балки. Их недорого продают в пунктах приема металла. По прочности и сроку службы они не уступают трубам, проигрывают только внешне.

Принцип подбора размера опоры

Это ключевой критерий при покупке столбов. Зависит от рельефных особенностей участка, будущей нагрузки на ограждение.

Сечение (диаметр)

Поставляются со следующими типами сечений:

  1. Круглое. Самый дешевый вариант. Выпускается высотой от 2,5 до 4 м. Диаметр 57–108 мм. Толщина стенки – 3,5 мм. Для ограждения чаще берут трубы сечением 57, 76 мм.
  2. Квадратное. Гораздо удобнее в монтаже, но на порядок дороже. Производятся длиной от 2,5 до 4 м. Размер сторон – 60–100 мм. Толщина стенки – 2–4 мм. Для опор ограждения хорошо подходит 60*60 мм.
  3. Прямоугольное. По выпускаемым габаритам аналогично квадратному.

Главное отличие – форма трубы.

Стойки, к которым будут монтироваться ворота с калиткой, должны иметь большее сечение, поскольку на них возлагается повышенная нагрузка. При использовании профильных труб прямоугольного сечения хватит 100*120 мм, рекомендуемый диаметр круглых – от 109 мм.

Для забора сечение уголков – от 90 мм, швеллера – от 160 мм. На участке конструкции с воротами с помощью сварки их соединяют в коробочку.

Толщина металла (стенки трубы)

Чтобы срок эксплуатации ограждения превысил 20 лет, следует подбирать столбы с толщиной стенки от 3 мм и более.

Высота

Общая высота забора определяется назначением секционного материала. Если конструкция будет устанавливаться на границе с соседним участком, лучше еще до начала строительства получить одобрение соседей во избежание конфликтов.

Слева: столбик с «ушами», размер 40х40 – 60х60 мм. Справа: столбик без «ушей», размер 40х40 – 60х60 мм.

Оптимальной считается высота ограждения до 2 м.

Для расчета длины столбов нужно к общей высоте забора прибавить глубину промерзания почвы и еще плюс 20 см. При этом под землей должна находиться минимум ⅓ часть опоры.

То есть для конструкции в 2 м лучше взять столбы 3 м и на один метр заглубить их в грунт. Это удобно и в целях экономии, ведь стандартный металлопрокат 6 м можно будет разрезать на 2 ровные части.

Количество опор зависит от интервала установки. Рекомендуемый шаг – 2,5 м.

Способы установки металлических столбов

Для ограждений с различной нагрузкой применяется несколько способов крепежа опор.

Если забор легкий, то стойки допускается просто вкапывать. В случае с массивными сооружениями опоры придется точечно бетонировать или заливать фундамент.

Разберем нюансы каждого способа.

Слева – направо. 1 – Забивка в грунт. 2 – Комбинированная установка. 3 – Бутование. 4 – Полное бутование.

Бутование (забутовка)

На пучинистых грунтах правильно будет вкопать столбы, применяя бутование щебнем и песком. Щебень компенсирует давление на опору, за счет чего стойки остаются в неизменном положении и конструкция не деформируется.

Но забутовку рекомендуется делать под легкие заборы из дерева, рабицы. Под более массивные потребуется усиление поверхности бетоном.

Считается бюджетным и быстрым способом крепежа опор.

Для бутования подойдут:

  • битый кирпич, черепица;
  • средний, крупный щебень;
  • гравий.

Фото: забутованный столб

Порядок работ следующий:

  1. В размеченных местах под каждую опору выкапываем ямку. По диаметру делаем в среднем на 15 см шире, чем сечение стойки.
  2. Дно трамбуем, заполняем небольшим слоем щебня, песка.
  3. Выставляем столбик строго по вертикали, проверяя с помощью уровня. На этом этапе лучше привлечь помощника.
  4. Начинаем небольшими слоями заполнять яму щебнем, песком, проливая слои водой. Трамбуем. Каждый раз сверяем вертикальность опоры.
  5. Сверху яму присыпаем землей, уплотняем.

Для надежности опытные строители рекомендуют в ямы между слоями камней проливать жидкий раствор глины. Она заполняет все свободное пространство, а в застывшем состоянии по прочности не уступает бетону.

Бетонирование

Более надежный способ монтажа опор, чем забутовка. Его плюсы:

  1. Долговечность. Срок эксплуатации забора при соблюдении технологии – от 30 до 50 лет.
  2. Подходит для большинства стабильных почв.
  3. Бетонирование применяются при строительстве конструкций любого веса.

Из недостатков:

  • бетон долго застывает (до 2 недель);
  • способ трудоемкий;
  • много тратится на покупку ингредиентов для раствора, гидроизоляции, армирования;
  • для замеса нужна бетономешалка или строительный миксер.

Для сухой почвы лучше покупать бетон марки М100, для влажной – М150.

Если вы знаете количество, глубину ям под опоры, то легко вычислить, какой выйдет расход раствора. Так, в скважину глубиной в 1 м помещается до 4 больших ведер готового бетона.

Из материалов еще понадобятся:

  • рубероид или полиэтиленовая пленка;
  • песок;
  • прутья толстой проволоки, арматуры.

Если возможности обзавестись бетономешалкой нет, то допускается замешивать раствор вручную в корыте совковой лопатой.

Для анкеровки железных или других столбов из металла потребуется сварочный аппарат с маской, электродами.

Не нужно забывать, что перед монтажом опор их следует обработать средством от коррозии, иначе они будут ржаветь.

Начинать нужно с установки угловых столбов, к которым закрепиться калитка с воротами, и уже потом переходить к промежуточным.

Фото: забетонированный столб

Порядок бетонирования:

  1. Выкапываем ямы под столбы лопатой или сверлим буром. Трамбуем дно.
  2. Насыпаем тонкий слой песка. Проливаем водой. Снова трамбуем.
  3. Выставляем опору по вертикали. Проверяем ровность по уровню.
  4. К нижней части лучше приварить куски уголков с обеих сторон, чтобы те плотно упирались в землю. Так столбы будут надежнее зафиксированы.
  5. Дно, стенки ямы застилаем рубероидом или полиэтиленовой пленкой. Это нужно для того, чтобы жидкий раствор оставался в скважине и не растекался.
  6. Готовим раствор. Выполняем заливку.
  7. Пока бетон не застыл, корректируем положение столбов, чтобы они стояли строго вертикально.

Дальнейшую сборку забора допускается вести только после полного застывания бетона, а это не ранее, чем через 2 недели.

В это время можно заняться покраской стоек.

Частичное бетонирование

Бывает двух видов:

  1. Заливка бетонного воротника. Рекомендуется на сухих, устойчивых и не сыпучих почвах.
  2. Заливка скважины ниже промерзания грунта. Хороший вариант для пучинистых грунтов. Верхняя часть земли заменяется щебнем, а расположенный ниже границы промерзания монолит из бетона не дает морозу выталкивать опору из земли.

Бетонный воротник

Создается в такой последовательности:

  1. Выкапываем яму вполовину меньше требуемой глубины, по диаметру минимум на 20 см шире столба.
  2. Опору выставляем по центру скважины и вбиваем до нужного показателя глубины. Лучше заранее маркером отметить на опоре это место.
  3. Почву вокруг трамбуем. Насыпаем небольшой слой песка.
  4. Аналогично полному бетонированию проводим анкеровку (приваренные по бокам металлические уголки), застилаем рубероидом.
  5. Заливаем яму доверху бетоном.

Дожидаемся полного застывания.

Заполнение скважины ниже точки промерзания грунта

Выполняется следующим образом:

  1. Зная точный показатель глубины промерзания почвы, сверлим буром яму на 60–70 см ниже.

    Фото: использование ручного бензинового ямобура для бурения ям

  2. Дно трамбуем. Насыпаем слой песка в 10 см.
  3. Выставляем столб по вертикали.
  4. Заливаем скважину бетонным раствором на высоту в 50 см.
  5. Ждем застывания.
  6. Заполняем яму доверху щебнем и песком, трамбуем.

Так столбы простоят намного дольше, а под действием мороза забор не начнет деформироваться.

Забивание

Этот способ целесообразно применять в следующих ситуациях:

  • если на участке твердый, скальный грунт;
  • для строительства временного или декоративного (вокруг цветника, клумб) ограждения;
  • при заборов высотой до 1,5 м;
  • если для секций выбрана рабица, сетка ПВХ и другой легкий материал.

Преимущества забивания – скорость сборки конструкции и минимальные денежные траты.

Фото: использование «бабки» для забивания столбов

Важный недостаток – недолговечность. При использовании сплошных листов материала под действием ветра столбы уже скоро начнут наклоняться. Такой способ крепежа не позволяет опорам выдерживать большие нагрузки.

В первую очередь следует осмотреть стойки, при обнаружении ржавых участков зачистить, обезжирить, полностью покрыть антикоррозийной грунтовкой, нижнюю часть обработать битумом.

Следующий шаг – разметка. Проводится с помощью колышков и веревки от угловых столбов к промежуточным.

После порядок монтажа таков:

  1. В отмеченных местах бурим скважины нужной глубины. Но диаметр бура должен быть меньше сечения трубы на 4–5 см. Инструмент держим строго вертикально, чтобы стенки скважины не начали обсыпаться.
  2. Трамбуем дно. Засыпаем небольшой слой песка, щебня.
  3. Забивать столбы лучше вдвоем. Один старается максимально вертикально держать опору, другой – кувалдой забивает стойку до требуемого уровня.

    Фото: забиваем столб кувалдой

  4. Вокруг закрепленной трубы подсыпаем грунт, трамбуем.

Забив первый и последний столб, рекомендуется между ними по верху натянуть веревку, чтобы при монтаже последующих контролировать верхний уровень.

При помощи ленточного фундамента

Этим способом устанавливают опоры, когда участок расположен вблизи заболоченной местности, при высоком уровне залегании грунтовых вод или рядом с водоемом. Но нужно учесть, что в подтапливаемых районах его глубина не должна составлять менее 1 м, ширина – от 30 см.

В подготовленной траншее с помощью опалубки создаются гнезда под столбы размерами 40*40 см, глубиной от 1 м, выставляются по уровню опоры.

Следующий этап – армирование. Понадобится арматура диаметром 10–16 мм.

Выполняется двумя способами:

  1. Каркасным. Прутья режутся нужной длины, свариваются в короба.
  2. Непрерывным. Из проволоки вяжется или сваривается сплошной каркас, который проходит по периметру фундамента. Важно не забыть замкнуть конструкцию, чтобы со временем она не разъехалась.

Фото: армирование ленты

Лента заполняется бетонным раствором. Время застывания – до 3 недель.

Как защитить металл от коррозии

Чтобы металл мог противостоять воздействию внешней среды, в условиях производства его подвергают горячему цинкованию или покрывают полимерным слоем. Возможен вариант двойной защиты с использованием обоих способов. Такие столбы обойдутся гораздо дороже обычных, но и прослужат на десятки лет дольше.

Если же в вашем распоряжении обычные неоцинкованные опоры, то их обязательно нужно защищать от коррозии, иначе при взаимодействии с кислородом, влагой металл начинает окисляться и ржаветь.

Для обработки нижней части опоры стоит использовать битумную или полимерную мастику. Стоят растворы недорого. Второй тип производится специально для металлических поверхностей. Обмазку проводят в 1–2 слоя, дают просохнуть, и только потом опоры можно заглублять.

Для защиты всей опоры целиком приобретается бюджетный битумный лак.

Фото: опора обработана битумным лаком

Порядок нанесения:

  1. Трубу очищают от грязи, избавляются от ржавчины. Если нужно, то столб можно промыть мыльным раствором.
  2. По высохшей поверхности проходятся растворителем, обезжиривая ее.
  3. Наносится слой битумного лака. Удобнее всего делать это кистью. Если консистенция вязкая, то следует немного разбавить уайт-спиритом.

Альтернатива лаку – краски по металлу. В продаже встречаются трех типов:

  1. Обычные эмали. Поверхность перед покраской ими нужно грунтовать. Надежной считается грунтовка ГФ-021, которая создаст прочный базовый слой. Эмаль наносят в 1–2 слоя в зависимости от желаемой яркости. Покрытие способно прослужить до 5 лет, после чего его придется обновлять.
  2. Грунт-эмали. Универсальное средство, имеющее в составе грунтовку и краску. Поверхность перед нанесением достаточно очистить от ржавчины, грязи и обезжирить. Красить столбы следует в 1–2 слоя.
  3. Эмаль по ржавчине. Дорогое средство, которое позволяет обрабатывать коррозирующий металл даже без предварительной зачистки. Останавливает развитие ржавчины, защищает от дальнейшего окисления.

Но это не полный перечень разновидностей красок, которые подойдут для обработки металлических столбов. С детальной характеристикой, рекомендациями по нанесению других средств вы сможете ознакомиться здесь: «Чем и как красить металлический забор».

Опоры из качественного металлопроката, установленные в соответствии с требованиями и прошедшие антикоррозийную обработку, послужат надежной основой для долговечного забора.

Выбираем столбы для забора из профнастила

Большинство заграждений имеют схожую структуру. Главная составляющая – это опорный столб или стакан. К этим элементам крепятся непосредственно сами заборные секции. Даже кирпичный забор имеет через определённое количество метров опоры. Они придают жёсткость конструкции и не дают упасть всей стене. Самые же распространённые в современном строительстве заграждения из профильного листа также устанавливаются на столбы и вариантов для этого существует несколько. Какие столбы нужны для забора из профнастила, как раз и будет рассказано в этой статье.

Металлические опоры

Профильный лист, в большинстве случаев, монтируется к металлическим профильным трубам, а те в свою очередь, к столбам. Самым логичным и удобным для использования в качестве несущих опорных элементов будет использовать тоже изделия из металла. Это разумно ещё и по причине возможности использования навыков специалиста по работе с металлоконструкциями. Итак, каких размеров изготовить и как установить металлические столбы для забора из профнастила?

Выбор и подготовка материала

В качестве основного материала для данной конструкции лучше всего использовать железную трубу. Как вариант подойдёт и швеллер или рельсовое полотно, но работать сваркой с этими материалами будет сложнее, стоят они дороже, а применить для крепления к ним болты будет практически невозможно. Все будущие столбы перед установкой нужно погрунтовать, а у труб заварить верхнюю часть, чтобы в неё в процессе эксплуатации не затекала вода. В противном случае, эта влага разрушит опору у основания с внутренней стороны.

Размеры

Они будут напрямую зависеть от высоты сооружения и размеров пролётов. Чем выше будет забор, тем длиннее нужны и столы. При этом следует помнить, что с увеличением высоты конструкции над землёй, необходимо будет увеличивать глубину погружения опоры в грунт. Соотношение, приблизительно, можно брать 1:3. То есть, если высота над землёй 1,5 метра, то глубина столбов для забора из профнастила будет 0,5 м. Для показателя 3 метра над поверхностью, для закрепления в грунт нужно 1 метр трубы. Поэтому, общая длина опор должна примерно соответствовать этой схеме. Сама труба может быть круглой или профильной. Вторая предпочтительней, так как с ней проще будет работать. Диаметр или ширину лучше выбрать в пределах 70 – 120 мм. Это будет зависеть от массы и размеров секций. Готовый забор не должен шататься под воздействием ветра.

Расстояние

Оптимальное расстояние между столбами забора из профнастила, считается показатель 1,5 – 3 метра. Чем чаше будут стоять столбы, тем надёжнее будет конструкция, но тем больше для этого потребуется материала и работы, а следовательно — денег. Это уже каждый застройщик будет для себя сам решать, что ему важнее.

Установка

Установка металлических опор происходит путём

Закапывания с бутованием

Для этого труба устанавливается в яме и забрасывается большими камнями, после чего засыпается песком с постоянной подачей воды. Таким способом с давних времён устанавливались все вертикальные элементы строений, когда не был изобретён цемент. Плюсы этого метода в том, что со временем, такая конструкция становится только крепче. В случае же появления крена, её легко можно поправить. Достаточно со стороны, в которую наклонился забор, вплотную к столбу забить кувалдой камень и всё встанет на своё место. Выбирая на какую глубину вкапывать столбы для забора из профнастила, нужно исходить из плотности грунта и характеристик ландшафта. На склонах и в рыхлой земле глубина погружения должна быть больше, чем в обычных условиях.

Бетонировки

Это сейчас наиболее популярный способ. Иногда возникает вопрос нужно ли бетонировать столбы под забор из профнастила? Подавляющая часть строителей скажет, что да, хотя на этот счёт есть много и других мнений.
Процесс заливки фундамента с металлическими столбами
Вариант бетонирования металлических труб под кирпичные столбы


Для бетонировки установленные в ямы опоры заливаются бетоном или раствором. Предварительно необходимо трубы закрепить в вертикальном положении и по линии, чтобы после застывания они оказались на нужной высоте и на нужном месте по всем направлениям. Минусы такого метода в сложности дальнейшего ремонта строения. Крен заборов происходит независимо от качества их закрепления в грунте. Причиной этому промерзание поверхности земли и подвижность её под действием влаги и вибраций. Вместе с грунтом ползут и строения. Для реставрации забора понадобится разбивать бетон.

Забивания

Это наиболее ненадёжный способ установки, к тому же и достаточно сложный. В мягкую землю на глубину до 40 см забить тяжёлым инструментом нетолстую трубу можно, а вот опору в 4 метра, да ещё и твёрдый грунт нужно забивать при помощи техники. Это не только повлечёт серьёзные расходы, но и потребует использования очень прочных материалов для забивания, так как простая труба от ударов просто деформируется. Такой способ монтажа целесообразен для низких заборов, где-нибудь, в дачном кооперативе, где нет особых требований к дальнейшей надёжности конструкции, а есть необходимость недорого загородить большие участки подручными средствами. Для таких работ лучше использовать трубу 40 — 50 мм или арматуру от 20 мм.

Деревянные столбы

Вторым по популярности материалом для крепления к нему листа профильного железа является дерево. Если строитель заграждения имеет доступ к древесине по причине цены или наличия, то и столбы тоже можно изготовить из этого материала.

Материал и его подготовка

Чем прочнее будет порода дерева, тем дольше будет служить конструкция. Всю древесину обязательно стоит обработать антисептиком. Часть, погружаемую в почву, надо покрыть битумом или мастикой. Эти же материалы целесообразно применить и для обработки верхнего торца, который впоследствии, лучше защитить пластиной из оцинкованного железа, вырезанной по размеру сечения столба.

Здесь можно руководствоваться параметрами, описанными в главе 1.2 для столбов из трубы. Деревянный брус обладает примерно такими же прочностными показателями, что и металлическая труба соответствующего сечения.

Расстояние и установка

Установку и выбор дистанции можно осуществлять по тем же правилам, что указаны выше для опор из металла.

Кирпичные столбы

Сталкиваясь с вопросом, как правильно установить столбы для забора из профнастила, которые нужно выложить из кирпича, многие не подозревают, что это не слишком сложная задача.

Установка опор

В основе любого кирпичного столба находится металлический стержень, роль которого выполняет всё та же профильная труба или швеллер. Необходимо произвести бетонирование столбов для забора из профнастила так же, как было описано выше для столбов из металла. Есть только некоторые отличия. Яма, а соответственно, и бетонная заливка будет иметь размеры по ширине будущей кладки.

Дистанция между центрами стоек должна учитывать ширину конечных опор.

Кладка

Кладку рекомендуется начинать на предварительно уложенную на бетонное основание гидроизоляционный материал. Кирпич должен ложиться по кругу в шахматном порядке. При этом стоит сразу предусмотреть, каким образом будут к столбам крепиться заборные секции. Если они будут привариваться, то нужно заблаговременно прикрепить к стойкам из железа горизонтальные отрезки из такого же материала так, чтобы они выступали за периметр кладки кирпича.
Если же пролёты из профнастила будут монтироваться прямо в кладку, то нужно для этого предусмотреть специальные пазы, в которые в последствии будут помещены рамки с закреплёнными внутри них листами профильного железа.

Винтовые сваи

Это достаточно надёжный, хотя и не слишком популярный вид опорного строительства. Причин этому две. Первая – это необходимость покупки самих винтовых свай, которые не везде возможно приобрести. Вторая – это необходимость использования средств, хоть и малой, но механизации. При этом большинство домашних мастеров используют простые рычаги. Но работа с ними требует навыков. Без опыта становить сваи по уровню будет трудно. Для работы с этими агрегатами нужны не только навыки, но и наличие самих машин. Но рассмотрим, как установить столбы для забора из профнастила, если это винтовые сваи.

Выбор разновидности

Все винтовые сваи изготовлены из металла, поэтому каждый вид будет успешно сочетать с креплением к нему поперечных перемычек из профильной трубы, к которым, в свою очередь, монтируются сами листы металлопрофиля. Различают четыре основных вида винтовых свай:
• сварные конусные с приваренной ребордой, выполненной из листового железа
• винтовые с литым наконечником
• геошурупы в виде трубы, сведённой на конус, на которую приварена спиралевидная реборда
• нестандартные, изготавливаемые на заказ по специальным чертежам

1. Для начала проводится точная разметка дислокации будущих опор
2. Бурятся лунки диаметром меньшим, чем у свай
3. В лунки устанавливаются сваи, выравниваются по нити
4. При помощи закреплённых при помощи хомутов рычагами выполняется завинчивание опор в грунт наполовину
5. Проводится выравнивание свай и дальнейшее завинчивание в землю на нужную глубину, показатель для которой рекомендуется – 1.5 метра. Это обусловлено глубиной промерзания почвы до 1 м

Расстояние и размеры

Выбирая, какое расстояние должно быть между столбами забора из профнастила в данном случае, то следует знать, что между винтовыми сваями рекомендуется оставлять до 2 –х метров. Выбор размера самих свай будет зависеть от высоты размера и плотности поверхности, в которую они буду крепиться. Сейчас промышленность выпускает эти изделия диаметрами 47 – 108 мм и длиной до 3 –х метров. Самый востребованный размер столбов для забора из профнастила – 2 — 2,5 метра и диаметром 108 мм. Всегда лучше покупать сваи большей длины, так как почва не везде однородная и, если есть возможность, то лучше всегда завинтить такой столб в грунт поглубже. Если же погружение в слои почвы идёт с трудом, то лишнюю высоту можно обрезать при помощи болгарки.

Железобетонные опоры

Такие опоры можно приобрести готовые, а можно изготовить самостоятельно, предварительно собрав из досок рамки нужных размеров и заполнив их бетоном с арматурой на ровной поверхности. Самым же оптимальным вариантом для заграждения из профильного листа будет использование готовых стоек для бетонного забора из наборных секций, который часто называют еврозабором.

Выбор материала

Благодаря тому, что столбы для бетонных заборов производится в разных размерах, то есть возможность приобрести длину, которая точно будет совпадать с высотой профильного строения. Сами столбы для еврозабора устроены так, что имеют в своей структуре пятку, размер которой может быть 0,7 м – 1 м, и пазовую наружную часть, к которой монтируется забор. Эта часть имеет углубления, в которые можно поместить рамки с закреплёнными в них листами металлопрофиля.

Крепить в грунте такие опоры можно точно так, как было описано в начале статьи в главе о столбах из металла. Это может быть закапывание, бетонировка, забивание. Последняя процедура в заборном строительстве почти не используется. Для забивание железобетонных свай нужны специально армированные изделия и спецмашины.

Максимально допустимая дистанция равна 3 метрам. Здесь стоит отметить, что эта дистанция допустима для любых видов опор, поскольку, в этой конструкции важную роль играет именно парусность секций. Большие их размеры сделают такие конструкции очень гибкими под воздействием потоков воздуха, так как металл крепится на деревянные бруски или металлические трубы. Те и другие имеют определённую упругость. Если поперечные балки сделать слишком длинными, то от колебаний от них будут отваливаться крепления листов железа, что повлечёт деформацию покрытия и возможное его отделение от основной конструкции.

Бетонный цоколь

После того, как решена проблема, как установить столбы для забора из профнастила и на какую глубину закапывать эти столбы для забора, вторым по важности вопросом, который возникает у новичков, может быть – необходимо ли выливать по готовой конструкцией бетонный цоколь?
Здесь стоит рассмотреть, для чего вообще это нужно.
Во-первых, для того, чтобы закрыть нижний просвет строения. Профильное железо не рекомендуется крепить слишком близко к земле, так как оно может подвергаться деформациям от снега, если не облачено в рамку из уголка.
Во-вторых, ленточный фундамент придаст дополнительной жёсткости всей конструкции и не позволит заваливаться столбам ни в одном направлении.
Поэтому построение такого сооружения скорее целесообразно, чем нет, но стоит также читывать, что это удорожит конечную цену строительства. Избежать постройки ленточного фундамента можно, если листы металлопрофиля поместить в рамки, а столбы тщательно забетонировать.

При организации строительства заграждений всегда нужно уделять большую роль соблюдению границ огораживаемых участков и безопасности не только проведения работ, но и конечной надёжности всей конструкции. Известны случаи, когда под действием ветра отрывались секции забора из профнастила и наносили вред чужому имуществу. Поэтому все работы по установке опор и дальнейшему креплению остальных элементов нужно проводить с особой тщательностью и запасом надёжности.

Какие столбы использовать для забора из профнастила: выбор и процесс монтажа

В последние годы листовой профнастил занял лидирующее положение среди материалов, применяемых для ограждений.

Невысокая цена, простой монтаж и долговечность. Эти три фактора являются решающими при его выборе.

Устойчивость и прочность металлического забора обеспечивается столбами. Именно они являются наиболее ответственным элементом конструкции.

Если неверно выбран шаг и глубина их установки, допущены ошибки при креплении обшивки, то владельцу усадьбы в скором времени придется заниматься ремонтом.

В этой статье мы поговорим о том, какие столбы нужны для забора из профнастила и как правильно их установить. Получив полезную информацию, вы избежите досадных ошибок и неоправданной траты средств на восстановительные работы.

Какие столбы подходят для ограждений из профнастила?

Строго говоря, любые. Однако, нас интересует материал, максимально долговечный и прочный. Древесина – наименее подходящий вариант. Срок ее службы намного меньше, чем у металла.

Установив профнастил на обработанные антисептиком сосновые стойки, вам придется через 6 лет снимать его и начинать работу заново. Использование лиственницы или дуба продлевает жизнь каркасу, но увеличивает его стоимость. Поэтому деревянные стойки чаще всего используют для временных ограждений.

Можно исключить контакт древесины с грунтом, сделав металлический переходник и забетонировав его в фундаменте. Однако, такой вариант не подходит для высоких ограждений, испытывающих интенсивные ветровые нагрузки. Еще один схожий вариант — использовать кусок профильной трубы в качестве стальной гильзы, в которую вставляется столб и затем бетонируется.

Следующий претендент на звание опорной конструкции – асбоцементные трубы. Они недороги, не подвержены гниению и достаточно прочные. К числу их недостатков можно отнести хрупкость и сложность крепления прогонов.

Оставлять асбестоцементные трубы открытыми нельзя. Дождевая вода, попав в них как в колодец, зимой замерзнет и разорвет стенки. Поэтому после монтажа их заполняют цементным раствором или же до начала работ ставят заглушки с обеих торцов.

Армированный бетон также подходит для изготовления стоек. Единственное требование, которое нужно учесть на этапе заливки – установка металлических закладных пластин, к которым будут крепиться прогоны.

Технология промышленного литья бетона в последние годы шагнула далеко вперед. Поэтому вместо трудоемкого «домашнего рукоделия» рекомендуем купить эстетичные сборные конструкции.

Металл – безусловный лидер в области «заборостроения». Он отлично сочетается с профнастилом, хорошо держит ветровые нагрузки и сохраняет прочность на протяжении 50 лет. Единственное, что требуется от владельца – один раз в 3-4 года обновлять антикоррозионную защиту.

Форма поперечного сечения стандартных стальных столбиков – круг, квадрат и прямоугольник. Профилированная труба удобнее в монтаже и по этой причине используется чаще круглой.

Крепление прогонов можно выполнить разными способами с использованием сварки, дополнительных элементов и резьбовых соединений. Это еще одно достоинство стальных стоек.

Столбы под забор из профлиста часто делают из кирпича. Однако, без металла и в этом случае не удастся обойтись. Он требуется для изготовления закладных деталей, к которым фиксируют лаги, и придания конструкции достаточной жесткости.

Основой кирпичных столбиков служат арматурные стержни или профильная труба. Пространство между кладкой и металлом заполняют раствором.

К недостаткам кирпичных стоек можно отнести высокую цену, трудоемкость кладки и большой вес, требующий заливки прочного фундамента. По уровню эстетики и долговечности они превосходят прочие виды заборных опор.

Для установки ограждения из профнастила выгодно использовать винтовые столбы. Это пустотелые стальные трубы квадратного или круглого профиля, снабженные широкой лопастью.

Используя их, можно собрать прочный каркас без земляных работ и бетона. Стойка-свая вкручивается в грунт на глубину 0,8-1,2 метра и прочно держится в нем за счет широких лопастей. На мягкой почве ставить винтовые столбики можно вручную, используя специальный механизм для захвата и вращения.

Главные моменты монтажа

Для того, чтобы правильно установить столбы необходимо выбрать оптимальный способ их крепления в грунте. Для этого следует учесть состав почвы. Если она песчаная и достаточно плотная, то стойки можно ставить без бетонирования в подготовленные скважины или путем забивки.

Главная опасность для любых опор ограждения – силы морозного пучения, выталкивающие их из земли и коробящие каркас. На песке, хорошо пропускающем влагу, деформация забору не грозит. Бетон в этом случае используют для увеличения площади контакта опоры с грунтом.

На плотной песчаной почве рекомендуется заглублять стойки не менее, чем на 1/3 от их длины. На рыхлом и пучинистом грунте глубина заделки остается такой же, но скважину следует пробурить диаметром на 100 мм больше ширины столбика и обязательно ниже глубины сезонного промерзания грунта.

Сделав эту работу, дно ямки отсыпают щебнем с песком до отметки установки стоек. После монтажа опоры вокруг нее послойно с трамбованием засыпается смесь щебня с песком. Пропуская воду, она предохранит столб от выталкивания замерзшим грунтом.

Бетонирование можно выполнить одним из двух способов:

  • Традиционным (копают яму, опускают в нее опору и заливают бетоном);
  • Комбинированным (скважину бурят на глубину не менее 80 см, ставят стойку и выкапывают вокруг нее широкую ямку глубиной 40 см для бетонирования).

Отметим, что второй вариант экономичнее первого по расходу бетона, хотя и сложнее в исполнении.

Стойки забора можно связать между собой мелкозаглубленным ленточным ростверком. Он повышает жесткость ограждения и улучшает его внешний вид.

Для забора из стальных труб можно использовать разные сечения профиля. Чаще опоры делают из квадратной трубы 60х60 мм с толщиной стенки 3 мм или прямоугольной 60х40 мм (стенка 3 мм). Стойки из круглых труб мене удобны при монтаже прогонов. Поэтому их используют реже.

Второй вопрос, который следует решить до начала работ – расстояние (шаг) между столбами. Профильные трубы поставляются в виде 6-метровых хлыстов, поэтому для уменьшения потерь выгоднее разрезать их на 3-х метровые куски.

Оптимальный размер сечения прогонов (лаг) — 40х20мм, толщина стенки минимум 2 мм.

Расстояние между лагами зависит от высоты забора и находится в диапазоне от 1,2 до 1,6 метра. От нижней части листа до земли или до верхней отметки ростверка фундамента оставляют зазор от 5 до 10 см.

Монтаж металлических столбов и каркаса

Первый этап – разметка контура ограждения с помощью рулетки и шнура. По ходу этой работы в землю вбивают колышки, отмечающие места копки ямок.

Сначала ставят, выравнивают по уровню и бетонируют столбы на углах участка. После этого копают ямы под рядовые стойки. Между крайними опорами натягивают шнур и по нему выставляют рядовые столбики.

Внимание! Для защиты от коррозии нижнюю часть опоры нужно заварить стальной пластиной и покрыть защитным составом. Верхние крышки к стойкам приваривают после окончания их монтажа или ставят в них специальные пластиковые заглушки.

Двойной контроль расстояний в процессе монтажа необходим. При бурении и копке ям происходит отклонение от намеченных точек установки опор. Металл не прощает ошибок, поэтому расстояния между центрами стоек нужно выдерживать с точностью до 1 см.

Выставив опоры, их временно закрепляют клиньями или кусками кирпича и еще раз проверяют вертикальность и шаг. После этого можно заливать бетон или делать отсыпку ям песчано-щебеночной смесью.

Дав бетону 7 дней для набора прочности, можно приступать к монтажу лаг (прогонов). Их крепят на сварке или на резьбовых соединениях. Сварочная технология используется чаще, поскольку она проще и быстрее. Выровняв прогон по уровню, его прихватывают к стойке, еще раз проверяют «горизонт» и фиксируют рабочим швом.

Собрав металлический каркас, можно приступать к креплению на него профнастила с помощью специальных саморезов.

Видео по теме:

Столбы под забор из профнастила

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *