Кирпичный угол

Кладка кирпича своими руками

Кирпич существует уже далеко не первое столетие. Из него строили дома в разных странах и даже частях света, придумав много разных способов и видов кирпичной кладки. И хоть секретов и особенностей в самой технологии немало, разобраться во всем можно. Для начала необходимо ознакомиться с основными положениями и терминологией, без которой невозможно будет понять о чем идет речь. Затем, выбрать технику кладки и тип перевязки, а после начнете практическое освоение навыков. Кирпичная кладка своими руками может быть выполнена, по крайней мере, не хуже чем у профессионалов. Единственное, в чем любитель будет точно уступать — это в скорости. Все остальные параметры, при соблюдении технологии, уж точно будут не хуже.

Основные термины

Начнем с общих понятий. Как выглядит кирпич точно знают все, т то, что он есть керамический, а есть силикатный — тоже. Но вот как правильно называются грани этого материала, в курсе не многие. А в описании технологии кладки они встречаются очень часто.

Название граней кирпича: пастель, ложок, тычок

Самая большая грань называется «пастель», средняя — боковая — «ложок», и самая маленькая — «тычок».

Размеры кирпича, в принципе, стандартизованы (250*125*66 мм — одинарный и 250*125*88 мм — полуторный), но технология его производства такова, что у разных производителей они могут значительно отличаться: на 2-3 мм в каждой из граней, а это довольно существенная разница, если учесть количество штук в одном ряду. Потому, перед заказом партии, желательно измерять образцы из нескольких обжигов, чтобы определиться насколько точно выдерживается технология.

Также важно обратить внимание на геометрию: грани должны располагаться строго под 90°. В противном случае будут возникать распирающие нагрузки, и стена может рассыпаться.

Виды кладки

Стены из кирпича могут выполнять разную роль. В некоторых случаях это только отделка, в некоторых — перегородки, а иногда — несущие стены. Исходят из назначения, а также требуемой теплопроводности стен, выбирается вид кирпичной кладки:

  • В полкирпича. Чаще всего так делают облицовку. Толщина такой стены 125 мм. Для экономии, можно поставить материал и на ложок, тогда получится стена в четверть кирпича. При устройстве таких (в 1/2 или 1/4) в каждом 4-5 ряду укладывается армирующая сетка. Она необходима для увеличения жесткости стены и создания дополнительных связей, повышающих прочность кладки.
  • В кирпич. Это уже могут быть перегородки или две несущие стены небольших построек. Толщина стены — 250 мм.
  • В полтора, два и два с половиной кирпича — это уже несущие стены.

Виды кладки из кирпича: в полкирпича, в кирпич, в полтора и два кирпича

Перевязка и названия рядов

Хотя стена из кирпича сложена из множества небольших элементов, работать она должна как монолит. Чтобы обеспечить повышенную прочность, швы, которые являются слабым местом в данной системе, делают со смещением. Специалисты называют этот прием «перевязкой». Он как-будто связывает разные элементы в единое целое, позволяя перераспределять нагрузку на большие поверхности.

Ложковый и тычковый ряды в кирпичной кладке

Чтобы обеспечить необходимое смещение швов, кирпича располагают по-разному:

  • если к лицевой стороне они повернуты самой маленькой частью — тычком, такой ряд называется тычковым;
  • если повернуты длинной стороной — ложком — ряд называют ложковым.

Причем первый в кладке — на фундаменте — лежит тычковый, им же заканчивают кладку. Причем для него обязательно использование цельных кирпичей.

Однорядная перевязка

Попеременное чередование таких рядов дает очень неплохой результат. Такой способ перевязки называется однорядной или цепной перевязкой. Он практикуется на стенах, которые не планируется отделывать: выглядит аккуратно. По такой системе могут быть сложены как наружные, так и несущие стены.

Схемы кладки стен

Примеры однорядной кирпичной стены в 1,5 и 2 кирпича показаны на фото ниже.

Однорядная перевязка в стене из 1,5 и 2 крипича

В случае кладки стены в два кирпича, появляется еще два термина. Два наружный ложковых ряда называются верстами — наружная верста направлена на улицу, внутренняя верста — в помещение. Для них используют ровный, хороший материал, особенно тщательно подбирая те, которые направлены наружу. Пространство между ними называется забутка. Так как этот элемент закрыт со всех сторон, использовать можно более низкосортный материал, например, б/у.

Обратите внимание, что при такой кладке требуются и пиленный кирпич: половинки и трехчетвертные. Трехчетвертные на схеме перечеркнуты крест на крест, половинки — одной диагональной полосой. Как сделать примыкание перегородок к стенам, выполненным в такой технике, показано на фото ниже.

Примыкание стен при однорядной перевязке

Схемы углов

Кладка угла в таком случае очень важна. По методике выгоняются сначала углы, между ними натягивается шнур, и далее кладка стены ведется по схеме. Но первыми ставят углы, от того, насколько правильно и ровно выгнаны они, зависит насколько ровной будет все здание. Схема кладки угла в 1 кирпич с однорядной перевязкой расположена иже. Начинается кладка с установки двух 3/4 кусков, далее идут целые.

Угол в один кирпич при однорядной перевязке

Последовательность действий смотрите в видео. Очень подробное объяснение с пошаговой демонстрацией порядка действий.

Та же система, но в стене в 1,5 кирпича. Кроме целых, требуются куски 3/4 и четвертушки. Ложковый ряд попеременно то на внутренней, то на внешней версте.

Схема: угол в полтора кирпича при однорядной перевязке

Как эта схема кладется на практике, смотрите в видео.
При кладке угла в 2 кирпича в первом ряду требуются все те же два трехчетвертных куска, а еще 6 четвертин или, как говорят, чекушек. Во втором — уже требуется один на 3/4 и две чекушки.

Схема: угол в два кирпича при однорядной перевязке

Многорядная перевязка

При многорядной перевязке несколько ложковых рядов — 6 (для одинарного кирпича ) или 5 (для полуторного) — перемежаются одним тычковым. Первый и последний тоже кладут тычками. Этот способ также подходит для кладки наружных и внутренних стен. Только их обычно планируют под утепление или отделку.

Чтобы при такой системе не получились отдельно стоящие колонны, ложковые ряды внутри тоже перевязываются. Для обеспечения смещения швов используют дробленые кирпичи.

Кирпичная кладка своими руками: схема многорядной перевязки в 2 и 2,5 кирпича

Примыкание стен при таком способе тоже происходит с первязкой. Так обеспечивается повышенная прочность примыкания простенков. Схемы — на фото ниже.

Схемы кладки примыкающих стен

Схемы кладки углов

И снова о том, как класть углы, но уже при многорядной перевязке. Если стена в один кирпич, четные и нечетные ряды (кроме первого) одинаковые.

Схема кладки угла в 1 кирпич при многорядной перевязке

Все это вы увидите в видео.

Если стена в 1,5 кирпича, в первый и второй ряды с тычковыми, но расположенными то в наружной, то во внутренней версте. Третий и четвертый ряды — исключительно кладутся на ложок.

Схема кладки угла в 1,5 кирпича при многорядной перевязке

Пятый ряд кладут аналогично третьему, шестой — четвертому. Далее система повторяется. Временами требуется не многорядная (с 5-ю ложковыми ядами), а трехрядная система. Тогда с пятого ряда клака повторяется.

Раствор для кирпичной кладки

Кирпич кладут на цементно-песчаный раствор. Цемент используют не ниже М400, песок — чистый, овражный. Пропорции для указанной марки — 1 к 4 (для м500 — 1:5). Замес делают вручную или при помощи бетономешалки, но порядок не меняется.

Сначала просеивают песок, в него добавляют связующее, все в сухом состоянии перемешивается до достижения однородного цвета. Потом доливают воду. Ее количество 0,4-0,6 части, но смотрят по пластичности раствора. С пластичным раствором работать удобнее, чем с жестким, но при кладке пустотелого кирпича в этом случае сильно повышается расход раствора: он заполняет пустоты. В этом случае более практично делать жесткий раствор.

От консистенции раствора зависит техника кладки кирпича

Для улучшения пластичности и более удобной работы, в состав добавляют известь, глину или жидкое моющее средство (можно мыло для рук, есть в больших фляжках). Количество добавок совсем невелико — не более 0,1 части, но характеристики раствора улучшаются значительно: его проще укладывать, он дольше не расслаивается.

Сразу стоит предупредить: не замешивайте сразу большие объемы. Замес необходимо использовать на протяжении двух часов. И в последние пол часа работать с ним может быть сложно: может начаться отделение воды, а может — начать схватываться. Зависит это от погодных условий и качества цемента, от тщательности замеса. Если кладка кирпича своими руками — ваш первый опыт в этой области, получаться будет медленно. Потому лучше порции раствора делать небольшими.

Примерный расход раствор

Часто у новичков, планирующих класть кирпич самостоятельно, возникает вопрос: при какой температуре можно работать. Без специальных добавок работать можно при плюсовых температурах. В лучшем варианте — не ниже +7°C. Этот тот порог, при котором цемент нормально схватывается. При более низких температурах процесс твердения практически останавливается, в результате раствор может крошиться, а прочность стены будет низкой. Чтобы снизить планку есть специальные противоморозные добавки, но стоимость такого раствора уже высока: цена этих присадок немалая.

Техника кладки кирпича

Перед использованием раствор перемешивают, так как тяжелые частицы могут опуститься вниз, а вода подняться наверх. Перемешанный раствор накладывают в ведра и переносят к месту кладки, где его распределяют. Сразу кладут полосу раствора — постель — для одного ряда. Под тычковый ряд ширина постели 200-220 мм, для ложкового — 80-100 мм. Если шов заполняется полностью, от края отступают порядка 10-15 мм, высота раствора — 20-25 мм, что при кладке обеспечивает шов в 10-12 мм. Перед установкой кирпича, раствор выравнивается кельмой.

Есть три техники ведения кирпичной кладки. На жестком малопластичном растворе используют технику «вприжим». При этом швы заполняются полностью. Если раствор пластичный, используют технику «вприсык».

Техника кирпичной кладки «вприсык»

Как уже говорили, этот способ кладки кирпича используют при пластичном растворе. Он должен быть подвижным, легко наносится и смещаться. Достигается это добавлением присадок. Выкладывать раствор можно сразу на вся поверхность стены: присадки позволяют продлить время до начала схватывания.

Постель кладется толщиной около 20 мм, от края остается отступ порядка 15-20 мм. Такой отступ позволяет избежать выдавливания раствора на лицевую поверхность, но при этом края швов остаются часто незаполненными. Это значительно снижает прочность стены, потому в регионах с сейсмической активностью кладка верстовых рядов (наружного и внутреннего) таким методом запрещена.

При кладке ложкового ряда берут кирпич, держа его с небольшим наклоном. Подводя к уже уложенному, на расстоянии 8-10 см начинают краем (тычком) подгребать раствор. При стыковке получается, что шов уже частично заполнен. Кирпич придавливается немного вниз (осаживается), прижимая его к постели. Излишки снимаются кельмой и отправляются или в ведро, или на стену.

Техника кладки кирпича «вприсык»

При такой технике часто получается, что вертикальные швы заполнены лишь частично. Потому этот метод называется еще «пустошовка». Их заполняют при укладке постели для следующего ряда. Если техника пока не очень отработана, заполнять швы лучше до укладки следующего ряда: пустоты снижают прочность и теплоизоляционных характеристики.

При кладке тычкового ряда все точно также, только подгребают раствор ложковой гранью. Забутка укладывается, как и тычковые ряды, а потом прижимается ладонью. Необходимо следить чтобы все камни находились на одном уровне. Делают это при помощи строительного уровня, а вертикальность стены проверяют отвесом каждые 3-4 ряда.

Техника «вприжим»

При работе с пустотелым кирпичом используют, как правило, жесткие растворы. В этом случае используется кладут кирпич техникой «вприжим». В этом случае работать приходится еще и кельмой.

Постель укладывают на расстоянии 10 мм от края, толщина по-прежнему около 20 мм. Так как тянется такой состав плохо, его подгребают к краю уложенного кирпича ребром инструмента. Левой рукой берут кирпич и прижимают его к кельме, одновременно выдергивая ее вверх. При этом продолжают давить кирпичом, добиваясь требуемой толщины шва (10-12 мм).

Техника «впритык»

Излишки раствора подбираются кельмой. Уложив несколько фрагментов, берут уровень проверяя горизонтальность ряда, постукиванием ручки кельмы выправляя положение. Выдавившийся при том раствор подбирают. Получается плотная кладка, но процесс занимает больше времени: требуется более количество движений.

Вприсык с подрезкой

Средний по производительности метод — вприсык с подрезкой швов. При этом методе постель раскладывается близко к краю (10 мм), как при кладке вприжим, а методика кладки — вприсык: загребли кирпичом раствор, поставили, придавили, сняли излишки. Если стену впоследствии не планируется ничем отделывать, через несколько рядов необходимо брать расшивку — специальный инструмент и придавать швам требуемую форму (выпуклую, вогнутую, плоскую).

Как видите, это своеобразный симбиоз. Чтобы работать было удобнее, раствор делают тоже с «промежуточной» пластичностью. Если он будет слишком жидким, он будет стекать по стене, оставляя потеки, потому его нужно замешивать чуть плотнее, чем при кладке вприсык.

Кирпичная кладка своими руками: инструменты, порядок и особенности

Теперь, как класть кирпич своими руками вы имеете представление, необходимо поговорит о порядке действий а также некоторых технических нюансах.

Примерный перечень инструментов для кирпичной кладки

Начнем с инструмента. Нужны будут:

  • кельмы каменщика — наносить и разравнивать раствор на кирпичи;
  • бетономешалка или емкость для замеса раствора;
  • растворная лопата — для замеса и периодического перемешивания;
  • два-три ведра для раствора;
  • отвес- проверять вертикальность стен и углов,
  • строительный уровень — для проверки горизонтальности кладки ряда;
  • шнур-причалка — для отбивки рядов;
  • расшивки (для формования швов);
  • молоток-кирка для отбивки неполномерных кирпичей (половинок, 3/4 и чекушек — 1/4);
  • правило — металлическая или деревянная ровная планка для проверки плоскости стены.

Далее речь об особенностях технологии. Первое: перед использованием кирпич желательно замачивать. Особенно актуально это в жаркую сухую погоду. Тогда он будет меньше «тянуть» влагу из раствора. Если же влаги окажется недостаточно, цемент не сможет набрать требуемой прочности, что скажется на прочности здания.

Сначала выгоняют два угла, потом их связывают несколькими рядами кирпичной кладки

Второе: первыми выгоняются углы. Сначала два первых. Их связывают 2-3 рядами кирпича по выбранной схеме кладки. Потом выгоняется третий угол. Второй и третий тоже связываются несколькими полноценными рядами. После ставится четвертый угол и периметр замыкается. Так и следует возводить стены, обходя их по периметру, а не выгонят стены по очереди. Это — одна из самых распространенных ошибок.

Третье: есть две технологии контроля рядов. Первая — в швы углов вставляются гвозди, к которым привязываются шнурки-лески. Его нужно натянуть так, чтобы отмечал он верхнюю грань кирпича, а также ограничивал наружную (и при необходимости внутреннюю) поверхность стены.

Порядовка для крепления шнура-причалки

Второй способ — использовать деревянные или металлические порядовки. Это ровная планка или уголок, на котором каждые 77 мм нанесены метки — риски на дереве или пропилы на металле. Они отмечают требуемую толщину ряда: высота кирпича+шов. Устанавливаются они при помощи плоских монтажных скоб, которые вставляются в шов. При необходимости их потом просто вынимают и переставляют выше.

Есть еще один способ — уголок каменщика. Он имеет с одной стороны прорезь, в которую заводится причалка. «Сажается» на угол на раствор.

Отбивка ряда при помощи уголка каменщика

Недостаток этого способа такой же, как и просто гвоздя в шве: высота ряда должна контролироваться «вручную» при выведении углов. При недостатке опыта (а где его взять, если кирпичная кладка своими руками ведется впервые) это сложно. Имея (сделав самостоятельно) порядовку все проще.

Четвертое: подготовка неполномерных кирпичей. Как вы видели, при кладке используют половинки, трехчетвертные кирпичи и чекушки — 1/4 части. Чтобы работа не тормозилась, перед началом кладки требуется подготовить их. Это делают при помощи молоточка-кирки. При подготовке требуется высокая точность в размерах, иначе собьется перевязка. Чтобы длину контролировать было легче, на ручке делают отметки соответствующей длины. Приложив ручку к кирпичу, на нем делают отметки на обоих сторонах ложка. Затем приложив к отметке лезвие кирки, по обратной стороне бьют молотком, делая зарубки. Сделав зарубки на обоих ложках, сильным ударом кирки разламывают кирпич.

Кладка углов из кирпича: однорядная и многорядная перевязка

Когда строятся кирпичные объекты, независимо от его назначения и типа, к примеру, дом или забор, всегда возникает вопрос, связанный с правильной кладкой угла.

Именно от того, насколько качественно выполнена кирпичная кладка углов, определяется возможность ровной кладки самой стены, крепость и устойчивость сложенного объекта.

Фото красивой угловой кладки

Совет: Если Вы выступаете в роли начинающего каменщика, то следует перед непосредственно работой выполнить пробную, «сухую», кладку, то есть без использования раствора.
Иначе цена ошибки превысит экономию.

Готовим неполномерный материал

Чтобы перевязать швы кладки в таких местах как вертикальные ограничения, места примыкания и пересечения стен. И конечно там, где выполняется кладка кирпичная углов, нужны неполномерные кирпичи.

Это материал в одну четверть, половину и три четверти от целого. Для их получения обычно используют материал, у которого отбиты углы или есть какие-либо другие дефекты. Делается это ради экономии.

Одним из качеств каменщика является умение, состоящее в точном определении размера такого неполномерного кирпича и в правильном его отрубании.

В противном случае, если такой материал будет иметь неточные размеры, произойдет нарушение перевязки швов, увеличение расхода раствора. Все это приведет к снижению прочности кирпичной кладки.

Неполномерный материал и его условные обозначения

На следующем рисунке показано, как можно рубить и тесать кирпич, соответственно, инструкция по рубке кирпича своими руками:

  1. Для правильного определения длины неполномерного брикета, ручка молотка содержит специальные зарубки, которые соответствуют длине необходимых частей.
  2. Линия, по которой кирпич будет обрубаться, отмечается лезвием молотка.
  3. Потом делается насечка, для чего наносят удары молотка по ложку с двух сторон.
  4. Затем, с помощью сильного удара кирпич перерубается согласно отмеченной линии.

Внимание: В процессе рубки, направление молотка при ударе, должно быть перпендикулярно ложку.
Иначе у полученного брикета будет косой торец.

  1. При необходимости рубки вдоль, сначала наносятся несильные удары по всем четырем плоскостям, после чего совершается сильный и короткий удар по линии обрубки.

Как правильно обрубить материал

Угловая кирпичная кладка

Угловая кладка делится на два типа, в зависимости от использования метода перевязки.

Когда используется однорядная перевязка, решая вопрос о том, как выложить угол из кирпича, выполняют следующие действия:

  1. Необходимо через основную стену и до лицевой стороны пропустить кладку примыкающей стены. Она заканчивается трехчетвертным или тычковым материалом, если применяются четверки или трехчетверки.
  2. В следующий ряд к ложкам основной стены укладывают ряд стены, которая примыкает.
  3. Следующие действия совершаются попеременно.

Конструирование углов с использованием однорядной перевязки

Действия следующие:

  1. Первый ряд выкладывается так же, как и осуществлялись действия во время однорядной перевязки, правда только в том случае, если толщина стен исчисляется в целых кирпичах. Обращается внимание на то, что забутка второго ряда выкладывается кирпичами, а внутренняя и наружная верста – ложками.
    Если толщина стен не кратна кирпичу, то тычки первого ряда выкладываются наружу фасада, а тычки второго ряда смотрят внутрь помещения, а значит, ложки соответственно располагаются наружу.
  2. Далее, третий и вплоть до шестого ряда, выкладываются только ложками. И при этом выполняется перевязка вертикальных поперечных швов либо на четверть, либо на половину брикета.
  3. После того, как уложен шестой ряд, цикл повторяется, начиная с первого пункта.

Совет: В том случае, если нагрузки на стену будут небольшими, то на участках, где располагаются окна, забутку можно заполнить либо половинками, либо кирпичным боем.
Также может использоваться угловая плитка под кирпич.

Многорядная перевязка угла в 1,5 кирпича

Многорядная перевязка угла в 2 кирпича

Некоторые нюансы угловой кладки

Нужно сказать, что вертикальное ограничение задается в первых двух рядах, выкладываемых трехчетверками, начинающими и первый, и второй ряд. Для остальных ложковых рядов у ограничений чередуются. Из них кладется ложком неполномерный кирпич с целым, при этом ложки должны перекрываться на половину кирпича.

Прямой угол выкладывают с использованием четвертных и трехчетвертных кирпичей. Начинается угол с двух трехчетвертных, при этом каждый из них кладется ложком в направлении внешней версты соответствующей стены. Между тычковыми и трехчетвертными брикетами появившийся промежуток заполняется четвертными.

Забутка следующего ряда обычно выполняется тычками, а версты – ложками. После этого делают перевязку вертикальных швов, при этом применяются ложковые ряды.

Если же происходит примыкание внутренней стены к внешней,используя двойной силикатный кирпич М 150, то такое примыкание выполняют как однорядную или многорядную штрабу. Поэтому через каждые метр или полтора закладывается стальная сетка.

Штрабы для примыкания стен

Нужно помнить, что угловая кладка (неважно, какой строительный кирпич использовался) должна быть обязательно вертикальной. Для проверки вертикальности стоит использовать отвес, так как вертикаль он показывает лучше, чем строительный уровень. Иначе угол может быть завален и при наличии большой нагрузки возможно заваливание на бок всей стены.

Для того же самого возможно использование прямого металлического уголка, который прикрепляется нижней частью самое меньшее к пяти кладочным рядам. И тогда выравнивание вертикали займет у Вас гораздо меньше времени.

Вывод

К угловой кладке стоит отнестись очень ответственно, потому что от ее выполнения зависит то, какими ровными, красивыми и устойчивыми будут ваши стены.В представленном видео в этой статье Вы найдете дополнительную информацию по этой теме.

Кирпичная кладка своими руками от А до Я. Советы специалиста.

Главная » Строительство »

Кирпич был и остается самым популярным строительным материалом благодаря таким своим качествам, как: прочность, огнестойкость, низкая теплопроводность, морозоустойчивость, экологичность.

Перечислять его достоинства можно бесконечно долго, однако факт есть факт — из кирпича возводятся самые добротные постройки, которые прослужат не одно десятилетие.

Реально ли самому сделать кладку стен из кирпича? Это возможно, если придерживаться некоторых правил. СНиП по различным условиям проектирования, архитектуры и конструкций дают определенные рекомендации по строительству кирпичных домов.

А сколько стоит кирпичная кладка у специалистов? Вам ответят одинаково: цены колеблются в зависимости от времени года, сложности и скорости укладки. Но всегда было так — цена одного кирпича будет равняться цене работы с ним. Т.е., если кирпич стоит 100 руб., то за работу каменщик возьмет 100 руб./шт (при условии, что весь строительный материал и инструменты предоставите вы).

Виды кирпичной кладки

Поскольку кирпичи укладываются не «абы как», а в определенной последовательности, то разновидности кирпичной кладки тоже имеют свои названия.

Кладка в зависимости от материала

  • Кирпичная (классическая) — производится из обычного (керамического) или силикатного кирпича;
  • Мелко — и крупноблочная — из блоков различного размера (шлакоблоков, газобетона, пенобетона, керамического или цементного кирпича. Тут следует выбирать аккуратнее, поскольку вес кирпичной кладки будет оказывать существенное влияние на фундамент дома);
  • Тесовая — из обработанного камня определенной геометрической формы;
  • Бутовая — производится из камней неправильной формы, имеющих в своем составе бут с цементом.

Кладка, в зависимости от особенностей укладки

  • Сплошная — представляет собой монолитную конструкцию, ширина которой составляет полкирпича. При этом кирпичи расположены продольно по отношению к наружной стороне стены;
  • Облегченная и армированная — первая применяется для возведения конструкций малоэтажных домов (чаще в 1-2 этажа), состоит из двух параллельных стен, возведенных в полкирпича. Полость между стенками заполняется утеплителем. Вторая применяется тогда, когда требуется возведение усиленных конструкций — для строительства стен, испытывающих повышенную нагрузку. В этом случае стены армируют поперечно, укладывая металлическую сетку каждые три кладочных ряда.
  • Декоративная — этот вид кирпичной кладки используют практически повсеместно, т.к. с ее помощью оформляют фасады стен, арки, колонны. При декоративной кладке можно комбинировать разные типы кирпича (к примеру, силикатный и керамический), однако при этом производится дополнительное армирование.

Важно! Полностью полую стенку возводить не рекомендуется, во избежание проседания и осыпания конструкции.

Кирпичная кладка угла в 1 кирпич: «Многорядная система перевязки», видео:

В 1,5 кирпича: «Многорядная система перевязки», видео:

В 2 кирпича: «Цепная система перевязки», видео:

Схемы кирпичной кладки

  • цепная — тычковые и ложковые ряды чередуются, при этом вертикальные швы ложковых совпадают;
  • крестовая — горизонтальные ложковые швы должны идти вперевязку;
  • голландская — тычковые и смешанные ряды чередуются (при этом ложковые и тычковые кирпичи укладываются по очереди — так получается смешанный ряд);
  • готическая — только смешанные ряды швов;
  • английская — состоит из 1 тычкового и 2 ложковых рядов (с перевязкой в полкирпича);
  • многорядная — состоит из 1 тычкового и 4 ложковых рядом (с перевязкой в полкирпича);
  • многорядная без перевязки горизонтальных швов кладки.

Перевязка стыковых швов

  • цепная;
  • ложковая;
  • крестовая.

Первая подразумевает последовательную каждорядную перевязку вертикальных стыков. При этом тычковые и ложковые ряды желательно чередовать, закрывая нижние стыки на половину длины кирпича.

Вторая представляет собой асимметричное закрытие стыков на половину длины кирпича.

Третья заключается в асимметричном закрытии стыков.

Инструменты для кладки

  • Мастерок для нанесения раствора;
  • Строительный уровень (для проверки горизонтальности и вертикальности), правило (рейка для контроля гладкости лицевой поверхности кладки);
  • Моток ниток для разметки (нитки натягиваются для отвеса), отвес (для проверки вертикальности);
  • Расшивочный инструмент — используется для оформления шва (вогнутого или выпуклого);
  • Молоток-кирка;
  • Лопатка для перемешивания раствора;

Как приготовить раствор

Вам понадобится:

  • Песок
  • Цемент
  • Известь
  • Вода

Раствор готовят из расчета 1:4 (расход цемента на кирпичную кладку по схеме «цемент — песок»). Порошкообразную смесь заливают водой, постепенно помешивая до получения сметанообразной консистенции. Можно добавить известь для пластичности раствора.

Совет! Если выполняется кладка в четверть ширины, то вместо приготовления цементного раствора можно использовать обычный плиточный клей. При этом швы будут намного меньше и тоньше.

Распределение раствора по поверхности следует производить равномерно, тогда кирпичи будут находиться на одном уровне, не выступая за стену.

Важно! Если кирпичи используются вторично, то их следует хорошенько увлажнять. Это необходимо, поскольку сухие кирпичи «вытягивают» всю воду из раствора, быстро высушивая его, а это снижает качество раствора и плохо влияет на саму кладку.

Технология укладки кирпича

Для тех, кто берется за подобную работу впервые, можно порекомендовать положить пробный («пристрелочный») ряд без нанесения раствора на кирпичи. Так можно наглядно увидеть расчет кирпичной кладки, сколько материала расходуется на один ряд и как он располагается в ряду.

Совет! Кирпичи следует выкладывать целыми, обращая особое внимание на вертикальные швы. Шов между ними можно сделать, используя деревянный брусок небольшой толщины: кирпич — брусок — кирпич. При этом расстояние между кирпичами будет одинаковым, а при необходимости (уже во время кладки на раствор) можно отрегулировать толщину шва. Еще один брусок позволит регулировать толщину горизонтального шва.

Первый ряд

Будем считать, что фундамент дома идеально ровный. В первый ряд кладется кирпич, к его граням (см. фото) прикладываются бруски (два к «тычку»). Затем на середину кирпича укладывается раствор цемента и распределяется по всей грани «постели». Для более прочного схватывания раствора с гранью кирпича можно простучать кладку.

Излишек раствора «выйдет» через открытые стороны, его можно собрать мастерком. После этого бруски снимаются и перекладываются на следующий кирпич. Если применяется уровень и правило, то швы с лицевой стороны будут смотреться более чем идеально.

Углы

После выкладки первого ряда следует оформление углов.

Важно! На этом этапе следует класть кирпич особенно внимательно и аккуратно, поскольку следующие ограждения буду возводиться с ориентиром на углы.

Для выкладки углов потребуются уровень, отвес и деревянная рейка — очень прочная и ровная, которая будет выполнять роль «маяка».

Один конец маяка вертикально устанавливается в землю, второй закрепляется у начала будущего угла. Так следует закрепить все четыре маяка, обязательно контролируя отвесом вертикальность рейки. Если все маяки установлены идеально прямо, можно смело выложить углы.

Кирпичная кладка угла в 1х1/2 кирпича Видео:

Как стыковать кирпичи

Если стыковые швы сделаны некачественно, то в результате получится плохая герметизация швов и большие теплопотери. Кроме того, потребуется очень много раствора для замазки швов, а это дополнительный расход цемента и песка. Что можно сделать, чтобы получились аккуратные небольшие швы?

Опять использовать бруски. С их помощью кирпичная кладка наружных стен выйдет не просто идеально ровной, но и будет иметь одинаковые зазоры. Кладочные кирпичи желательно простукивать молотком после нанесения раствора.

Стены

После разметки стыковых углов можно приступать к устройству стен. Для контроля вертикальности плоскости ограждающих поверхностей можно использовать шнур. В шов самого верхнего ряда угла вбить гвоздь, на который привязать конец шнура, затем веревку протянуть с небольшим провисанием до соседнего угла.

Совет! Провисание будет необходимо для того, чтобы шнур наматывался на каждый гвоздь, закрепленный в шве. Закрепляя веревку с шагом как можно более частым, можно чаще контролировать ровность плоскости возводимой стены и меньше сил и времени затрачивать на выравнивание кирпичей.

После того, как уложено несколько рядов, нужно произвести расшивку швов с помощью специального инструмента — это нужно сделать сразу, пока цементный раствор окончательно не затвердел. Правильно сделанная расшивка швов поможет придать завершенный вид вашей конструкции, а армирование кирпичной кладки усилит конструкцию.

В заключение хочется добавить, что хорошо укладывать кирпичную кладку, когда температура воздуха не снижается ниже +10 С. При этом рекомендуется выполнять работы в сухую погоду и только в теплое время года. Бывалые каменщики советуют замешивать раствор ровно на то количество материала, которое в состоянии «осилить» за раз. В противном случае, структура песчано-цементной смеси будет нарушена добавлением воды и потеряет свои связующие свойства.

В остальном следует придерживаться советов и рекомендаций, данных выше.

Кирпичная кладка углов

При возведении кирпичных стен особое внимание следует уделить правильной кладке углов будущей постройки. Именно углы служат основой возведения кирпичных стен. И не важно, строите ли вы кирпичную баню, гараж или коттедж – ошибки, допущенные при выкладывании, углов могут привести к нарушению геометрии стен, их прочности и устойчивости.
В начале строительства в углах по отвесу устанавливают порядовки. Как правило, при строительстве кирпичных стен кладка углов опережает кладку стен на 3-4 ряда.
В статье Как сделать кирпичные стены для бани уже приводились некоторые полезные советы по выкладыванию углов, а в публикации Системы перевязки кирпичной кладки вы можете найти не только схемы перевязки швов в местах пересечения и примыкания, но и схемы правильной перевязки при возведении кладки углов стен в 1,5 и 2 кирпича.

Давайте рассмотрим еще несколько схем кладки углов кирпичных стен разной толщины.

Для выполнения перевязки швов кладки в углах используются не только полномерные кирпичи, но также половинки и четверти кирпича, а также трехчетверки размером в ¾ кирпича. Условное обозначение кирпичей различного размера показано на рисунке ниже:

Кладка угла в 1 кирпич

Наиболее простой является кладка углов при возведении стен толщиной в 1 кирпич (250 мм). Схема кладки углов в 1 кирпич при однорядной перевязке показана ниже:

При многорядной перевязке кладка углов в 1 кирпич будет выглядеть так:

Как видите, схемы довольно просты и вы без труда сможете выложить тычковые и ложковые ряды самостоятельно своими руками без привлечения бригады квалифицированных каменщиков.

Кладка угла в 1,5 кирпича

При строительстве стен в 1,5 кирпича (380 мм) схема кладки углов будет несколько более сложная.
Как сделать углы в 1,5 кирпича при однорядной перевязке, показано на рисунке ниже:

Кладка углов в 1,5 кирпича при многорядной перевязке:

Кладка угла в 2 кирпича

При необходимости выполнения кладки в 2 кирпича (510 мм) углы выкладываются так, как показано на рисунках ниже.
Кладка углов в 2 кирпича при однорядной перевязке:

Кладка углов при многорядной перевязке:

Теперь вы знаете как делать перевязку кирпичной кладки в углах при возведении стен в 1, 1,5 и 2 кирпича.

Последние публикации:

Даже правильно выложенной кирпичной печи, со временем требуется ремонт. Высокие температуры, нарушение тяги, механические повреждения кладки – все это приводит к появлению дефектов, которые требуют устранения. Ведь хорошая тяга и отсутствие трещин в стенках –… Читать… Выбор печей для бани сегодня очень широк. Промышленностью выпускаются каменки на любой вкус и цвет. Вы можете подобрать готовую печь для установки в бане в соответствии с требуемой теплопроизводительностью в зависимости от объема парной и выбрать нужный… Читать… Для того, чтобы попариться в баньке сегодня вовсе не обязательно выкладывать основательную русскую печку, кладка которой под силу лишь опытным печникам. Сегодня промышленным способом выпускается большой ассортимент металлических каменок, обеспечивающих… Читать…

  • < Утепление кирпичной бани

Кирпичная кладка – виды, особенности выполнения и советы профессионалов для начинающих строителей

Кладка несущих конструкций из кирпича – наиболее распространенный вариант в строительстве зданий и сооружений различного назначения. В настоящее время этот материал все чаще используется также в качестве отделки в многослойных утепленных конструкциях.

Кирпичная кладка своими руками имеет массу особенностей, которые можно увидеть только на практике. Но общие сведения о видах кладки и технике возведения стеновых конструкций вы узнаете из данной статьи.

Разновидности кладки

Еще до начала строительства стоит определиться каким способом будут выкладываться стеновые конструкции. В зависимости от этого необходимо ознакомиться с требованиями СНиП и усвоить основные строительные понятия и названия.

Кроме того, кирпичная кладка может производиться несколькими вариантами:

  • Сплошная – вся конструкция стены выполняется из полнотелого или пустотелого материала.
  • Многослойная – внутренние и внешние стены возводятся с небольшим промежутком между ними, в который закладывается или засыпается теплоизоляционный материал.
  • Декоративная или облицовочная – может быть сплошной или выполняться при многослойных вариантах.

Обозначение граней кирпича Терминология в кирпичной кладке Сплошной способ устройства стен

У каждого из этих способов есть свои особенности и порядок выполнения.

Сплошная кладка

Так как назначение конструкций из кирпича бывает разное, то и толщина кладки выбирается исходя из функциональности и необходимой теплопроводности.

  • В четверть или половину (65 мм или 125 мм) чаще всего выполняется облицовка стен и возводятся межкомнатные перегородки. Для увеличения прочности кладки требуется обязательное применение армирующих материалов или гибких связей.
  • В один кирпич (250 мм) делается кладка самонесущих внутренних стен и перегородок. Иногда такую толщину стен принимают и для небольших хозяйственных построек.
  • Толщина несущих стен выполняется в полтора, два или два с половиной кирпича.

Толщина конструкции может быть различной

В зависимости от техники кладки, различают следующие виды:

  • Вприжим – применяется при использовании жесткого раствора, часто таким способом выполняется установка пустотелых изделий. Раствор накладывается с отступом от краев в 10 мм и толщиной 20 мм. В этом случае вертикальные швы между элементами заполняются полностью. Стена получается очень крепкой, но данный способ требует больше времени на ее возведение.
  • Вприсык – данный способ подразумевает применение достаточно пластичного раствора с присадками. Они позволяют продлить время работы со смесью, поэтому ее можно сразу выкладывать на всю ширину стены. Толщина раствора в этом случае составляет 20 мм, до края стенки необходимо оставлять свободными 15-20 мм. Это даст возможность избежать выдавливания смеси на внешнюю сторону кладки. Однако, швы получаются заполненными не полностью. До конца их заполняют при укладывании верхнего ряда.

Важно! Если вы не владеете этой техникой в достаточной мере, то стоит заделать швы сразу после установки ряда. Наличие воздушных полостей в стене значительно снижает ее прочностные и теплоизоляционные параметры.

  • Вприсык с подрезкой – комбинация первых двух способов. Раствор приготавливается также промежуточной степени пластичности.

Технология укладывания элементов «вприжим» Особенности техники «вприжим» Технология укладывания элементов «вприсык» Техника способа «вприсык»

Контроль качества кирпичной кладки должен вестись постоянно. Горизонтальность стены проверяется при помощи строительного уровня, а вертикальность – с помощью отвеса.

Облицовочная кладка

Стены могут возводиться из самых различных материалов. Как уменьшить кирпичную кладку по ширине? Достаточно часто из кирпича производится только облицовочная кладка, которая предохраняет материал внутренних стен от неблагоприятных внешних воздействий.

Иногда она сопровождается одновременным утеплением всей конструкции здания. В этом случае требуется надежное скрепление различных слоев между собой.

Облицовка, особенно с применением теплоизоляционных материалов, выполняет одновременно несколько основных задач:

  • Повышается эстетичность внешнего вида здания.
  • Повышается степень теплоизоляции сооружения.
  • Уменьшается нагрузка на фундамент.

С целью создания прочной многослойной конструкции с внешней кирпичной облицовкой, применяется усиление кладки:

  • Арматурой – стальной или композитной.
  • Армирующими сетками.
  • Чем перевязать кирпичную кладку? Для этого также используются специальные гибкие связи, сетка. Они производятся из металла или композитных материалов.

Армирование металлическими сетками Использование композитных сеток Установка композитных гибких связей позволяет обеспечить воздушный зазор в кирпичной кладке

Технология устройства облицовочной кладки:

  • Внутренние несущие стены возводятся в 1 или 1,5 кирпича обычным способом. Толщина стены из других материалов определяется их параметрами.
  • Если применяется листовой утеплитель, то его укладывают одновременно с возведением внутренних конструкций.
  • Параллельно возводится внешняя облицовка, которая скрепляется с внутренней стеной и теплоизоляцией посредством армирования.
  • Если используется засыпной теплоизоляционный материал, то выполняется кладка внутренней и внешней стен на высоту 0,8 – 1,0 метра. В промежуток между ними помещается теплоизоляция.

Многослойная стена

Возведение многослойных конструкций решает множественные проблемы зданий в зимнее время.

Декоративная кладка

Декоративное выкладывание кирпичом внешней стены дома возможно, как при сплошной кладке, так и при отделке многослойных конструкций. Если возводится чисто кирпичная конструкция, то в наружном верстовом ряду используются лицевые изделия, которые соединяются с несущей стенкой при помощи многорядной перевязки. Это делает все здание более прочным.

Способов такой отделки довольно много:

  • Дорожка – ложковые ряды укладываются с небольшим смещением элементов. Данный вариант является наиболее применяемым.
  • Блочная – ложковые и тычковые ряды чередуются друг с другом. Частично горизонтальные швы будут совпадать.
  • Крестовая – аналогична блочной, но совпадения стыков не происходит.

Разновидности декоративной кладки Варианты кирпичной кладки Дополнительную эстетичность придают контрастные швы и отделка перемычек

Декоративная отделка придаст дому индивидуальность, повысив его эстетические качества

Как своими руками сделать кирпичную кладку?

Для начала стоит обзавестись всеми необходимыми строительными приспособлениями:

  • В зависимости от объема замешиваемой смеси, требуется подходящая емкость (ведро) или бетономешалка.
  • Замес и перемешивание раствора выполняется лопатой.
  • Для нанесения и выравнивания раствора требуется иметь мастерок (кельму).
  • Проверка вертикальности стены производится отвесом.
  • Горизонтальность рядов контролируется строительным уровнем.
  • Для формирования рядов требуется шнур-причалка.
  • Необходимая форма наружным швам придается при помощи расшивок.
  • Как разбить кирпич – используя молоток-кирку. С ее помощью получают половинки или различные четверти элементов.
  • Чтобы постоянно контролировать плоскость стены необходима ровная планка из металла или дерева – правило.

Необходимые инструменты — фото

Большую часть этого можно без проблем приобрести на строительных рынках.

Приготовление цементного раствора

Как делать кирпичную кладку на цементно-песчаном растворе? В первую очередь необходимо его правильно приготовить. Для этого требуется цемент, песок и вода.

  • Песок тщательно просеивается.
  • Далее в него добавляется цемент. Марка и пропорции его выбираются в зависимости от предназначения раствора.
  • Сухая смесь перемешивается до достижения однородности цвета.
  • В зависимости от требуемой густоты раствора добавляется вода. Ее количество составляет 0,4 – 0,6 части.

Совет: если работа ведется с полнотелыми изделиями, то удобнее сделать более пластичный раствор. Когда используются пустотелые элементы, лучше применять густую и жесткую смесь – так можно уменьшить ее расход.

  • Раствор хорошо перемешивается. Это можно сделать своими руками или при помощи бетономешалки.

Цементно-песчаный раствор

Чтобы смесь была более пластичной и не расслаивалась, в нее вводятся различные добавки. Это может быть глина, известь или обычные моющие средства, например, жидкое мыло. Их количество не должно превышать 10%.

Сколько сохнет цементно-песчаная смесь? Очень быстро, поэтому раствор приготавливается небольшими порциями. Его должно хватать не более, чем на 2 часа работы.

Ориентировочный расход цементно-песчаной смеси

Возведение стен с применением цементно-песчаного раствора рекомендуется производить при положительной температуре окружающего воздуха. Работа в зимнее время требуется применения специальных антиморозных добавок в смеси. Цена на них достаточно высока. Следовательно, вырастает и общая стоимость строительства.

Можно также применять готовые строительные смеси. Инструкция производителя поможет правильно их использовать.

Перевязка рядов и прочие тонкости

Отдельные элементы укладываются на раствор, но это не может в должной мере обеспечить монолитность всей конструкции. Чтобы стена была прочной требуется перевязка кирпичной кладки — то есть, смещение швов относительно друг друга. Наиболее простым способом здесь является чередование ложковых и тычковых рядов.

Важно! Первый и последний ряды обязательно выполняются тычковыми. Для их укладывания используются только целые элементы. Самая простая схема перевязки швов

Выполнить перевязку можно двумя основными способами:

  • Однорядная (цепная) перевязка является достаточно распространенным способом устройства наружных стен или облицовки. Внешний вид получается весьма эстетичным и не требует дополнительной отделки.

Конструкция в два кирпича имеет два наружных (внутренний и лицевой) ложковых ряда, которые называют верстами. Для них используется качественный материал без брака.

Между этими рядами можно укладывать детали с дефектами внешнего вида, например, бывшие в употреблении или низкого сорта. Данный слой имеет название забутка. В такой конструкции используются не только цельные кирпичи, но также половинки и ¾.

  • Многорядная перевязка швов выполняется следующим образом: пять (полуторная кладка) или шесть (одинарная кладка) ложковых рядов, затем один тычковый ряд. Но и ложковые ряды также подвергаются перевязке. Смещение швов внутри ряда обеспечивается использованием неполных элементов. Самый первый ряд по верху фундамента и последний ряд стены выкладываются тычковыми. Обычно этот способ применяется при дальнейшей отделке конструкции или ее утеплении.

Схема цепной перевязки для стен в полтора и два элемента Примыкание поперечной стенки при однорядной перевязке Кладка шестирядная кирпичная — примыкание поперечной стенки при многорядной перевязке

Перевязка швов необходима для обеспечения прочности и устойчивости стеновой конструкции.

Выкладывание углов

От того, насколько профессионально выполнены углы стеновой конструкции, во многом зависит качество всей кладки. Их выполнение отличается при однорядной и многорядной перевязке швов. Оно также зависит от толщины стены.

Схема устройства углов стены в один, полтора и два кирпича с цепной перевязкой швов Схема устройства углов стены в один и в полтора кирпича с многорядной перевязкой швов В первую очередь выкладываются углы здания, которые играют роль маяков

Кладка всего здания начинается именно с выгонки углов.

Контролирование качества рядов

Для того, чтобы стена получилась ровной и вертикальной, требуется постоянный контроль выполнения рядов.

Его можно осуществлять несколькими способами:

  • При помощи шнура-причалки – он крепится в углах кладки и обозначает верхнюю грань элементов ряда. Кроме того, использование шнура позволяет не допускать «завала» стены внутрь или наружу.
  • Использование специальных планок из дерева или металла – порядовок. На них наносятся отметки через каждые 77 мм. Это высота ряда и шва. Крепятся они по углам стены с помощью скоб.
  • Специальный уголок каменщика устанавливается на угол кладки на растворную смесь.

Контролирование рядов

Для начинающих каменщиков наиболее подходящим способом будет использование порядовки.

Некоторые нюансы кладки

В каждом виде работы, как правило, существуют разнообразные моменты, на которые стоит обратить особое внимание:

  • Цементно-песчаный раствор сможет набрать необходимую прочность только в том случае, если воды в нем было достаточное количество. При высокой температуре окружающего воздуха, сухой кирпич будет вытягивать влагу из раствора. Поэтому его лучше предварительно намочить.
  • Возведение здания ведется по всему периметру. В первую очередь выкладываются два угла, которые связываются между собой 2-3 рядами кладки. Далее выгоняется третий угол, делается связь со вторым углом. Потом устраивается четвертый, который и замкнет весь периметр.

Важно! Стены не возводятся по отдельности: сначала одна, потом другая.

  • Для возведения полного ряда постоянно используются части цельных элементов: половины, четвертины или три четверти. Их желательно подготовить еще до начала строительства. Разбивание производится с помощью молотка-кирки.

Порядок выполнения кладки

Большую часть особенностей можно увидеть только наглядно на практике.

Уход

Чтобы кирпичная конструкция прослужила долго, не потеряв свой внешний вид, за ней требуется определенный уход. Как сохранить кирпичную кладку в первоначальном виде на длительный срок?

Иногда на внешней стороне кирпичной стены появляются белые пятна. Это так называемые «высолы». Они могут образовываться из-за нарушения технологии укладывания элементов, либо в результате неправильного подбора компонентов строительного раствора.

Избавиться от них поможет специальная гидрофобная пропитка для кирпичной кладки. Каждый элемент обрабатывается ею перед укладыванием. Затем повторно обрабатывается вся стеновая конструкция. Если же это не помогло, то смывать высолы необходимо специальными составами.

Декоративная отделка

Как своими руками сделать кирпичную кладку?

Задача это не простая, но выполнимая. Для начала стоит попрактиковаться на небольших хозпостройках. К строительству дома можно приступать, только когда вы вполне уверены в своих силах. Но и нанимая каменщиков, стоит знать основные принципы и технологию устройства кладки с целью контроля за работой.

Кирпичный угол

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *