Рекуператор из радиатора автомобиля

Самодельный радиатор: актуальные методы изготовления и способы их реализации

Несмотря на то, что цена современной отопительной батареи не так уж и велика, можно обойтись без покупки таких приборов, ведь с их сборкой можно справиться самостоятельно.

В этой статье мы расскажем о том, как и с применением каких материалов могут быть изготовлены самодельные батареи, которые по степени энергоэффективности практически не будут уступать заводским аналогам.

«Теплый плинтус» из медных труб

Оценка своих возможностей

Понятно, что самодельный масляный радиатор собрать сможет далеко не каждый человек, так подобная конструкция сложна, но вот изготовить устройство, по которому, в качестве теплоносителя, будет циркулировать вода не так уж и сложно.

«Теплый пол» — разновидность радиаторов

По принципу действия самодельное отопительные приборы также не отличаются от заводских аналогов, тем не менее устанавливать эти изделия в централизованных системах с высоким давлением не рекомендуется.

Регистр отопления — основа самодельных конструкций

Самодельные радиаторы отопления из труб — это наиболее распространённая разновидность отопительных приборов, изготовленных своими руками. И это неудивительно, так как спаять герметичную систему из трубы на порядок проще, чем изготовить отопительный прибор по заводским технологиям.

Изделия, собранные на основе единичной трубы или комбинации труб, называются регистром. Регистр представляет собой герметичную систему, по которой циркулирует тот или иной теплоноситель. Энергоэффективность регистра определяется диаметром и конфигурацией труб, а также материалом, из которого они изготовлены.

Практика сборки радиаторов своими руками показывает, что наиболее целесообразным решением является применение гладкостенных стальных труб с внутренним диаметром поперечного сечения 32 – 200 мм. Для того чтобы добиться максимальной площади теплообменной поверхности при сохранении компактных типоразмеров, устройству придаётся форма змеевика или же регистр изготавливается секционным.

Выбор стальных труб для проведения монтажных работ неслучаен, так как их просто варить бытовыми сварочными аппаратами.

Совет: Для того чтобы изготовить регистр вовсе необязательно отправляться на металлобазу для приобретения новых труб.
Ведь для выполнения запланированных работ можно использовать старые трубы, не имеющие видимых дефектов, вызванных механическими деформациями или коррозией.

Конфигурация самодельных устройств

Змеевик из медной трубки

Самодельные радиаторы отопления из меди или стали могут быть выполнены в двух конструктивных вариантах:

  • Секционные регистры, состоящие из прямых труб большого диаметра с герметичными заглушками на торцах, соединенных трубками с меньшим диаметром поперечного сечения.
  • Змеевиковые регистры с S-образной формой или более сложной конфигурацией.

Важно: Для оптимальной теплоотдачи, конфигурация змеевикового регистра должна иметь расстояние между соседними трубами на 5 см большее, чем их диаметр.

Рассмотрим подробнее конструкционные особенности перечисленных конфигураций:

  • Секционный регистр представляет собой несколько труб, расположенных горизонтально.

На фото секционный регистр

Для циркуляции теплоносителя горизонтальные элементы регистра соединены между собой трубами меньшего диаметра. В результате, теплоноситель начинает движение по верхней трубе, доходя до соединительного патрубка, по которому перетекает в нижерасположенную секцию и так далее.

В заводском исполнении такие конструкции изготавливаются для отопления подъездов и прочих вспомогательных помещений, где эстетика внешнего вида прибора не так уж и важна.

Принцип действия секционного регистра

Входные и выходные патрубки делаются резьбовыми. В некоторых случаях, для ускорения монтажных работ, патрубки просто привариваются наглухо.

Расположение переходных патрубков выбирается как можно ближе к торцу секции. Это делается для лучшей циркуляции теплоносителя и для обеспечения большей прочности сборной конструкции.

Оптимальными материалами для самостоятельной сборки секционных регистров являются трубы из оцинкованной стали с внутренним диаметром 76-160 мм. Варить конструкцию следует с тем расчетом чтобы герметичность швов сохранялась при рабочем давлении до 13 атм.

Важно: Оптимальной конфигурацией регистра является та конструкция, в которой насчитывается не более 3 горизонтальных секций.
Излишнее нагромождение секций приведёт к снижению эффективности циркуляции нагретого воздуха внутри помещения.

  • Змеевиковые регистры конструкционно сходны с селекционным аналогом. Основное отличие заключается в том, что функцию перемычки здесь выполняет изгиб основной трубы .

Змеевик, сваренный из стальной трубы и фасонных изделий

Существенным недостатком змеевиковых конструкций является сложность самостоятельной сборки, так как гнуть трубы большого диаметра сложно и потому приходится варить по два колена на каждом изгибе.

Чтобы изготовить самодельные радиаторы отопления из профильной трубы потребуется гибочный станок

В итоге, сварная конструкция усложняется за счет большого количества швов что может негативно сказаться на долговечности и герметичности регистра.

Тем не менее S-образная конфигурация регистров на порядок эффективнее горизонтальных секций, так как в нагреве воздуха в помещении участвует как горизонтальная, так и вертикальная часть радиатора. Более того, за счет неизменного диаметра в змеевиковых радиаторах гидравлическое сопротивление значительно ниже, чем в секционных аналогах.

Выбор материалов

Самодельный экземпляр с вертикальными секциями

Продолжительность эксплуатационного ресурса, теплоотдача и наконец, цена самодельного радиатора во многом зависит от корректности подбора производственных материалов.

Выбор производственных материалов осуществляется в соответствии с такими критериями как простота механической обработки, простота и качества сваривания, устойчивость к коррозийным процессорам и цена. Кроме того, если радиатор собирается для последующей эксплуатации в ванной комнате, в качестве полотенцесушителя, труба должна неплохо выглядеть.

Самодельный обогреватель для гаража из радиатора автомобиля

Вывод можно сделать следующий:

  • При сборке отопительных приборов для эксплуатации и в подъездах, гаражах и прочих подсобных помещениях, целесообразно использовать гладкостенные трубы из обыкновенной конструкционной стали марки Ст-3. Толщина стенки должна составлять 2 мм, как для прочности всей конструкции, так и для лучшего качества сварного шва.
  • Для сборки полотенцесушителя целесообразно приобретать более дорогие трубы из нержавеющей стали AISI 304 (паспортное обозначение 08Х17М10). В итоге, готовый змеевик, при условии качественной сборки, будет отлично выглядеть за счёт блестящей поверхности и при этом прослужит на порядок дольше, чем аналог, собранный из чермета за счет большей корозиестойкости.

Инструкция сборки радиатора также зависит от типа используемых материалов. Например, трубы из обычной конструкционной стали варятся обычными электродами. Для сборки конструкций из нержавейки лучше использовать сварку аргоном, так как применение обычных электродов не позволит получить аккуратный и внешне привлекательный шов.

Итак, мы выяснили, какие разновидности самодельных радиаторов можно собрать своими руками. Кроме того, мы узнали с использованием каких материалов должна выполняться сборка. Дело за малым, осталось приобрести необходимые материалы и собрать отопительный прибор своими руками.

Остались вопросы, требующие дополнительных пояснений? В таком случае рекомендуем посмотреть видео в этой статье.

Как самостоятельно обогреть гараж

Для обогрева гаража возможно использовать различные способы (центральное отопление не рассматриваем):
— с помощью электронагревателей — наиболее распространенный, простой, но далеко не дешевый способ обогрева;
— с помощью дровяной (угольной) печи — дешево, при наличии халявного топлива, плюс отнимает рабочее время;
— с помощью отопителя на дизельном топливе — неплохой вариант, быстрый нагрев, опять же — существенные затраты на приобретение и на топливо.
— с помощью отопителя на отработанном масле — хорош вариант, особенно если отработки в достатке.
— другие варианты — более экзотические или классические стационарные системы отопления, которые закладываются при постройке гаража.

При использовании электрического обогревателя много плюсов — простота, нет необходимости запасаться энергосырьем, малые затраты на приобретение, удобство в расположении, не требует обслуживания и т. д. Основной недостаток — большое энергопотребление и, соответственно, затраты.

Предлагается самодельный вариант экономичного электронагревателя для использовании в гараже или подобных помещениях.

В качестве главных составляющих узлов конструкции самодельного обогревателя используется радиатор от любого автомобиля, помпа (автомобильный водяной насос) с вентилятором и патрубками и электродвигатель. Радиатор можно взять даже с частично забитыми трубками, это не помешает ему работать. Можно вместо автомобильного взять радиатор от любой промышленной холодильной установки. Используемый электродвигатель мощностью примерно 0,3-0,8 кВт и обеспечивать скорость вращения не менее 1500 оборотов в минуту.

Основу обогревателя составляет рама, которая сваривается из стального уголка. Для того чтобы иметь возможность передвигать обогреватель, удобнее поставить его на колеса из любых роликов, которые крепятся на раме. На раме крепятся двигатель, водяной насос, пускатель и радиатор. В нижний бачок радиатора помещаются три ТЭНа, каждый мощностью по 1 кВт, работающие от напряжения 220 В. Самым лучшим вариантом будет тройной ТЭН, который имеет общий хвостовик с резьбой. Закрепляется ТЭН по-разному, например, можно вырубить в нижнем бачке отверстие и припаять к его кромке кольцо с резьбой для хвостовика ТЭНа.

Описание конструкции самодельного электрообогревателя для гаража:

1 — радиатор; 2 — расширительный бачок; 3 — вентилятор; 4 — кожух вентилятора; 5 — помпа; 6 — патрубки; 7 — магнитный пускатель; 8 — клиновый ремень; 9 — электродвигатель; 10 — стойка рамы; 11 — сливной краник; 12 — ТЭНы; 13 — жалюзи

Производительность самодельного обогревателя можно регулировать с помощью количества включенных в сеть ТЭНов, регулируя таким образом температуру.
Для настройки электрообогревателя на режим наибольшей эффективности (при температуре жидкости в радиаторе 80 °С) подбираются диаметры шкивов. Для компенсации расширения жидкости при нагреве в установке служит автомобильный расширительный бачок.

Более сложный вариант конструкции электрообогревателя позволяет поддерживать заданную температуру. Для этого достаточно включить электродвигатель в сеть не напрямую, а через камерный датчик температуры ДТКБ.

Самым подходящим в качестве жидкости электрообогревателя является трансформаторное масло. Оно быстро нагревается, очень медленно остывает и не замерзает даже при значительном понижении температуры. Можно вместо трансформаторного масла использовать автомобильный тосол марки А-40.
Натяжение ремня, соединяющего электродвигатель с помпой и вентилятором, можно регулировать, передвигая помпу с вентилятором в заготовленных пазах крепления в раме.

Обогреватель на опилках

Опилки и мелкую щепу, которые остаются после строительства, можно с успехом использовать для обогрева гаража или даже дачного домика, если в обычную «буржуйку» установить поддон из стального листа толщиной 2-3мм с отверстием в середине. Поддон нужно сделать съемным, чтобы, когда кончатся опилки, снова топить печь дровами.
Такие печи целесообразно использовать тем, кто живет недалеко от лесозаготовок, где опилки будут почти бесплатно.

Печью используют так: сверху через отверстие в плите вставляют конический кол (его нужно подогнать к отверстию в поддоне, чтобы не было зазора). В пространство вокруг кола плотно набивают опилки. Осторожно, чтобы они не осыпались в отверстие, вынимают кол, закрывают плиту и снизу поддона через печную дверку зажигают дрова. Опилки загораются и тлеют. Всю ночь (5-7 часов) печь обогревает помещение.

Конструкция самодельной печи-обогревателя.

1 – труба, 2 – конич. кол, 3 – опилки, 4 – корпус печи, 5 – поддон, 6 – дверка, 7 – поддувало.

Самодельный обогреватель для гаража с беспламенным горением

Принцип его работы заключен в том, что пары топлива – спирта или бензина — окисляются кислородом воздуха при помощи катализатора. Происходит это прямо на нагревательном элементе. Тепловая энергия производится не сгоранием топлива, а за счет происходящей химической реакции.

Этот обогреватель для гаража своими руками делается так. Берется резервуар под топливо, имеющий горловину и пробку. Лучше всего подходит для этого старый топливный автомобильный бак. Далее — горелка, в которую укладывается элемент нагревания — рамка и две железные сетки – их оснастите прокладкой, лучше всего из асбестовой ваты, пропитайте ее катализатором. Фитиль сделайте матерчатым или можно также из асбестовой ваты. По нему будет подаваться бензин из бака в горелку. Верхнюю часть вашего фитиля равномерно разложите под сеткой, нижнюю часть расположите на дне бака. Свободное место в баке заполните ватой.

Конструкция самодельного обогревателя. 1 — трубка-полозок, 2 — корпус бака, 3 — защелка натяжного замка, 4 — ось защелки, 5 — стойка с ушками для замка, 6 — натяжная скоба, 7 — крышка, 8 — заклепка, 9 — ручка, 10 — нихромовая проволока, 11 — асбестовая вата, пропитанная катализатором, 12 — прижимная рамка, 13 — металлическая сетка, 14 — рамка нагревательного элемента, 15 — уплотнитель, 16 — пробка горловины бака, 17 — горловина, 18 — асбестовая вата, 19 — фитиль, 20 — внутренняя переборка, 21 — корпус горелки. А — зеркало нагревательного элемента (b Х е).

Устанавливая нагревательный элемент в горелку, поставьте прокладку из проволоки(5 мм сечением) между рамкой и ее установочным местом. Проволоку обмотайте шнуровым асбестом. У этого самодельного обогревателя для гаража должна быть металлическая крышка, которая будет надеваться сверху на горелку, тем самым прекращая ее работу.
На сетку элемента нагрева налейте 100 мл бензина, и подожгите. Вскоре огонь потухнет, к разогретой поверхности начнется подсос паров бензина из бака. Они из-за кислорода воздуха при помощи катализатора начнут окисляться и повышать температуру. То есть начнет происходить беспламенное горение.

Нагревательный элемент делается из длинноволокнистого асбеста. Его надо пропитать в течение 1 часа кобальтохромовым катализатором. Он делается из таких реактивов — азотнокислых кобальта и марганца, двухромокислого аммония и аммиака (концентрированного). При пропитке на асбесте осядет хромат кобальта. Его надо будет высушить при +120 С, разрыхлить, и прокалить при + 400 С в течение 3 часов. Затем массу уложите равномерным слоем между сетками.

Важно! Эксплуатируя данный обогреватель, его рабочую поверхность берегите от попадания масла, воды и грязи.

И еще один вариант самодельного электрического обогревателя для гаража

Решение вопроса отопления гаража при помощи самодельных электронагревателей с открытыми спиралями не допустимо, поскольку испарения бензина, иногда присутствующие в гаражах, и их контакт с открытым нагревательным элементом, могут привести к трагическим последствиям. Переносные промышленные электронагреватели также не являются лучшим решением вопроса, поскольку имеют низкую теплоотдачу.

Одним из эффективных вариантов отопления гаража является система отопления водяного типа с индивидуальным источником тепла. Обустроить отопление в гараже по такому принципу можно самостоятельно, предварительно ознакомившись со схемой, изображенной на рисунке.

На рисунке, демонстрирующем присоединение патрубка, изображены:

— стяжные гайки
— шайбы
— уплотняющие прокладки
— стенки котла
— патрубок

На рисунке Б приведена схема отопления, в ней использованы следующие элементы:
— крышка расширительного бачка
— расширительный бачок
— стояк
— электрический котел
— присоединение патрубков с уплотнением
— патрубок
— соединительные шланги
— металлические пластины конвектора
— трубы конвектора
— клемма электропитания ТЭНа
— сам ТЭН
— регулировочный вентиль
— сливной кран

Принцип действия данной самодельной системы отопления основан на отличии объемного веса горячей и холодной воды, из-за чего в данной системе возникает однонаправленный поток нагретой жидкости. Вода, подогретая ТЭНом в котле, поднимается в его верхнюю часть и поступает по трубам к конвектору. Там она отдает тепло помещению, охлаждается и становится тяжелее, в результате чего опускается вниз и опять попадает в котел. В связи с этим котел необходимо располагать ниже радиатора (конвектора) – это способствует повышению скорости движения воды и циркуляционного давления в системе отопления.

Удачи, и пусть в Вашем гараже всегда будет тепло.

Как самому сделать масляный обогреватель?

Прежде чем проектировать и изготавливать масляный обогреватель своими руками, неплохо бы ознакомиться с заложенными в основу его работы принципами и разобраться с тем, что представляет собой промышленный вариант. Какие механизмы и процессы скрываются внутри корпуса этого прибора?

Схема масляного обогревателя проста, она включает:

  • ТЭН (один или несколько);
  • масло;
  • устройства управления и автоматики.

Работает система так: ТЭН прогревает масло вокруг себя, вследствие чего в объеме начинается конвекционное движение потоков. Циркулируя, таким образом, жидкость перераспределяет тепло внутри герметичного металлического корпуса равномерно. В результате этого процесса, последний, через свои поверхности отдает тепло в окружающее пространство.

В цепи питания ТЭНа обычно предусмотрен реостат, обеспечивающий плавную настройку мощности. Вместо него изделие может быть оборудовано дискретными переключателями. Из средств автоматики, как правило, присутствует термостат, иногда датчик опрокидывания. В передовых моделях можно встретить дополнительно цифровую панель управления с индикаторным табло и программатором, дистанционный пульт контроля и управления и т. п.

Основной вариант размещения масляного обогревателя – напольный. Зачастую для придания его массивной конструкции большей подвижности рама оснащается колесами. Возможна также установка на стену, для чего в комплектность некоторых моделей наряду с напольными подставками включают кронштейны и другие соответствующие элементы крепления.

Оригинальным решением является недавно изобретенный плинтусный вариант – разновидность настенного, имеющая отраженную в названии конструкцию (узкую и длинную) и предназначенная для применения в санузлах и прочих помещениях, где ограниченность пространства не позволяет разместить стандартный масляный прибор.

Схема самодельного масляного обогревателя

Чтобы изготовленный своими руками обогреватель приносил такую же пользу, как промышленный прототип, следует отметить особенности конструкции, которые потребуется в достаточной степени соблюсти:

  • Прочный и герметичный корпус, устойчивый к механическим воздействиям, полностью исключающий утечку жидкости;
  • Использование масла в качестве наполнителя. Оно выступает посредником между ТЭНом, разогреваемым до нескольких сот градусов, и поверхностями корпуса. Это предохраняет нагревательный элемент от коррозии, накипи, самовыгорания и сжигания воздуха. И, в конечном итоге, с учетом немалого внутреннего объема, обеспечивает пожаробезопасную температуру поверхности корпуса (несколько десятков градусов);
  • Существенная инерционность протекающих в изделии процессов, дополненная работой термостата, обеспечивает эффективное использование масляного прибора и добавочную экономию электроэнергии.

Остается выяснить, как можно сделать подобный обогреватель своими руками.

Подбор материалов

Как ясно из вышесказанного, для получения самодельного обогревателя потребуется где-то раздобыть следующие составные части:

  • корпус;
  • масло;
  • ТЭН;
  • мобильную подставку;
  • устройства управления и автоматики.

В качестве корпуса можно заимствовать старый радиатор из системы центрального отопления, листовой или секционный. Вполне подойдет и автомобильный, или любое похожее изделие, конструкция которого позволит жидкости циркулировать внутри естественным или искусственным (при помощи электромотора) образом. Можно также изготовить своими руками замкнутый контур из стальных труб.

Главное – не забывать, что непременным условием нормального функционирования системы будет обеспечение герметичности корпуса. Если жидкость станет подтекать, то едва ли такой самодельный прибор принесет больше пользы, чем доставит хлопот.

Что касается масла, то, во-первых, его количество должно закладываться исходя из расчета

85 % от объема корпуса. Остальная часть полости заполняется воздухом. Эта 15 % область сохраняется для того, чтобы во время работы масло вследствие температурного расширения не раздавило корпус.

Во-вторых, качественные характеристики жидкости должны удовлетворять как минимум двум критериям: чистота и термостойкость. Грязь и примеси будут сокращать срок службы нагревательного элемента, вызывая оседание на нем накипи. А приличная температура ТЭН говорит о том, что следует подбирать техническое масло соответствующей марки. Подходящим вариантом будет, например, трансформаторное.

Количество и характеристики ТЭН выбираются в зависимости от требуемой мощности обогревателя (и с учетом габаритных размеров корпуса). Условно можно считать, что для создания комфортной атмосферы в помещении с обычной высотой потолков требуется

1 кВт на 10 кв. м. Для комнат с высокими потолками, плохо утепленных, расположенных в холодных районах и т. п. необходимы в несколько раз более мощные изделия.

Разумеется, должны учитываться и возможности питающей электросети в месте, где планируется использовать созданный своими руками прибор. В плане долговечности немаловажно также рассмотреть возможные сочетания металлов ТЭН и корпуса. Скажем, не рекомендуется применять нагреватели с магниевым анодом. комбинировать алюминий и обычную сталь (не нержавеющую) с медью.

Установка ТЭНа в корпус обогревателя

Поскольку конструкция, по всей вероятности, будет иметь внушительную массу, то мобильная платформа на колесах, если таковая планируется к включению в состав самодельного прибора, должна выдерживать возложенную на нее нагрузку. Ее можно изготовить, например, из стального проката – уголков, швеллеров и т. п. материалов.

Переключатели или реостат подбираются в соответствии с общей мощностной нагрузкой прибора.

В качестве термостата следует применять пластину из биметалла (взятую, например, из старого утюга). Подбирая для него настройку с оптимальными температурными характеристиками, исходить нужно не только из соображений экономии электроэнергии, но и из того, что чрезмерный нагрев может спровоцировать повышение давления внутри корпуса до слишком высокого уровня.

Для лучшей гарантии безопасности дополнительно можно предусмотреть термопредохранитель. Или аналогичный выключатель, срабатывающий при определенном давлении.

Сборка своими руками

Итак, все исходные материалы заготовлены. Помимо них, потребуются кое-какие слесарные инструменты и оборудование, найти которые не составит труда. Например, за неимением своего, позаимствовать сварочный аппарат можно у соседа по гаражу (вы ведь все равно не планируете собирать и тестировать изделие в квартире, не так ли?).

Схема самодельного обогревателя

Сборка своими руками будет вестись, преимущественно, по месту, необходимо лишь обратить внимание на такие отдельные моменты:

  • для лучшей циркуляции масла ТЭН размещаются в нижней части и по бокам, они не должны соприкасаться между собой и с корпусом;
  • если форма и объем корпуса не обеспечивают в достаточной мере естественную конвекцию жидкости, следует прибегнуть к оснащению конструкции помпой и электроприводом;
  • для экстренного слива масла и сброса давления рекомендуется предусмотреть соответствующие отверстия с клапанами;
  • корпус должен быть заземлен;
  • перед использованием рекомендуется основательно протестировать прибор на работоспособность.

Как видно, самостоятельно сконструировать масляный обогреватель не так уж и сложно. Если отнесетесь со всем тщанием к разработке и изготовлению, он ответит вам всей своей теплотой в ненастную погоду. Если же сборка прибора кажется чересчур сложной, всегда можно выбрать масляный радиатор в магазине.

Для успешного обустройства гаража важно не только правильно организовать свободное пространство, но и позаботиться об отоплении. Ведь из-за существенной разницы температур между улицей и самим помещением, все имущество, которое хранится в нем, в том числе и автомобиль, в скором времени может испортиться, заржаветь, отсыреть. Одним из экономных и безопасных способов является отопление в гараже на тосоле, главное, знать, как его грамотно сделать, какие материалы применять.

Плюсы и минусы отопления в гараже на тосоле

Использование тосола для обогрева гаража объясняется наличием следующих положительных моментов его применения:

  1. Нет опасности размораживания батарей при сильных морозах. В отличие от обычной воды тосол имеет более низкий уровень кристаллизации, он способен противостоять показателям от -20-40 °C, все зависит от марки жидкости. Даже если он и окажется в состоянии желеобразной субстанции, то этот момент никак не ухудшит его рабочие качества. После нагрева состав снова перейдет в жидкую форму.
  2. Возможность использования в высокотемпературных контурах. Это становится реальным благодаря высокой температуре кипения – 110-125 °C. Но здесь есть один момент: выбирая температурный режим, стоит брать во внимание его медленный нагрев.

Среди минусов тосола отмечают:

  1. Повышенную степень вязкости. Чтобы прокачать тосол по трубам, необходимо воспользоваться дополнительной мощностью. Вместо циркулярного насоса потребуется установка более мощного.
  2. Низкий уровень теплоемкости, если сравнивать с водой, то на 1-1,5% меньше. Добиться сбалансированности помогут дополнительно установленные секции радиатора, теплообменники.
  3. Необходимость в качественной герметизации всех соединений. Если проигнорировать этот момент, то велика вероятность протечки тосола. Вместо резиновых прокладок эффективнее применять паронитовые.
  4. Потребность в полной замене тосола на новый. Всего срок эксплуатации антифриза составляет 5 лет, после этого его рабочие качества утрачиваются.
  5. Образование белых хлопьев. Такое явление может наблюдаться в период застаивания, что чревато порчей отопительной системы.
  6. Ядовитость. Чтобы исключить вред для здоровья человека и окружающей среды, необходимо позаботиться о герметичности системы отопления, исключить любые утечки, поскольку тосол в отличие от воды способен просочиться даже через малую трещину.

Во избежание неприятных последствий тосол не следует заливать в двухконтурный котел, иначе он запросто окажется в контуре ГВС

Важно! В целях безопасности необходимо периодически производить осмотр отопительной системы на тосоле. При выявлении утечки жидкости нужно проветрить помещение, устранить проблемное место, хорошо вымыть пол.

Чертежи отопления в гараже на тосоле

Для отопления на тосоле используют электрический котел, но вполне эффективно применять также печку на дровах, отработке, на любом другом топливе Диаметр труб для системы отопления подбирают исходя из вязкости тосола, их диаметр должен быть в 1,5 раза больше от водяной системы обогрева Лучше всего расширительный бак устанавливать на крыше гаража

Как сделать систему отопления в гараже на тосоле

Обустроить обогрев гаражного помещения с использованием тосола можно и своими руками. Необходимо придерживаться мер безопасности и правил монтажа.

Отопление в гараже на тосоле от печки

Технология по монтажу системы отопления на тосоле предусматривает выполнение следующих действий:

  1. Установить печку. Устройство может работать не только на дровах, но и на отработке, другом подходящем топливе.
  2. Разместить радиаторы, они могут быть изготовлены либо из алюминия, либо из чугуна. Нужно добиться равномерного распределения тепла внутри гаража. Трубы выбирают с учетом вязкости тосола.
  3. Произвести монтаж циркулярного насоса. Оптимальное расстояние от отопительного устройства составляет 1 м. С каждой стороны следует установить запорные краны. Такой прием позволяет в случае надобности убрать насос, не сливая тосол с системы. По мощности насос должен в 2 раза превышать тот, который используют в системе обогрева на воде.
  4. Установить максимально высоко расширительный бак. Хорошо, если удастся определить его на крышу гаража.
  5. Выполнить работы по соединению всех элементов в единую замкнутую магистраль, используя сварочный шов. Применение резьбовых соединений в этом случае не рационально.
  6. Заполнить систему тосолом при отоплении гаража, заливая его в расширительный бак на 2/3 от общего объема. Включив циркулярный насос, жидкость следует прогнать, проконтролировав ее уровень. Если нужно, то тосол доливают в систему. После всех манипуляций, убедившись в отсутствии утечки, расширительную емкость герметизируют.

Совет! После запуска на протяжении первых двух месяцев рекомендуется каждый день осматривать стыковочные места, чтобы своевременно отреагировать на утечку тосола.

Отопление в гараже на тосоле от электричества

Если применяют для обогрева электрокотел, то помещение следует максимально утеплить, чтобы сэкономить до 40% электроэнергии. В целях безопасности рекомендуется использовать радиаторы промышленного образца – антивандального типа. Чтобы усилить циркуляцию воздуха, а также добиться равномерного нагрева гаража, вентилятор стоит расположить вблизи радиатора.

Устанавливать электрокотел разрешается при минимальной площади помещения от 6,5 кв. м, высоте от 2 м. Рекомендуемое расстояние от стены составляет от 1 м. Чтобы не допустить возгораний, рядом с устройством не должно быть никаких горючих материалов. А на полу нельзя оставлять какие-либо ограничения, препятствия – для удобного монтажа и обслуживания электрокотла.

Учитывая, что необходимости в нагреве жидкости выше 70 °C нет, то вполне подойдет закрытый отопительный контур с естественной циркуляцией теплоносителя без расширительного бачка, оснащенного двумя-тремя расширениями труб.

Схема отопления закрытого типа с применением электрокотла

Для монтажных работ часто используют нержавеющие электросварные трубы с диаметром, аналогичным выходным и входным патрубкам агрегата. Электропитание к котлу подводят при помощи провода, который подходит и по току, и по мощности поперечным сечением. Для подключения котла на вводном щитке электропитания применяют УЗО (устройство защитного отключения), позволяющее защитить от поражения электричеством. Наличие отдельного автоматического выключателя гарантирует исключение токовых перегрузок на оборудовании. Особое внимание следует уделить контуру заземления. Если электроотопление в гараже на тосоле делают своими руками, его подсоединяют прямо к корпусу отопительного агрегата.

Техника безопасности

Во избежание неприятных последствий, следует придерживаться следующих рекомендаций:

  • обустроить качественную систему вентиляции;
  • не хранить в больших объемах горюче-смазочные материалы;
  • не курить в помещении;
  • приобрести огнетушитель;
  • произвести установку датчиков на дым;
  • заправлять автомобиль только вне гаража;
  • ненужную ветошь сразу утилизировать;
  • не проводить внутри помещения никаких огневых работ;
  • не устанавливать самодельные электрические агрегаты;
  • рядом обустроить место для хранения песка, емкости с водой.

Отопление в гараже на тосоле своими руками может сделать каждый. Необходимо строго придерживаться четкого алгоритма действий, техники безопасности. При правильно проведенных монтажных работах система будет функционировать долго, исправно. Всегда нужно учитывать, что организовывать отопление на автомобильном тосоле с тэном в гараже категорически запрещается.

Рекуператор из радиатора автомобиля

14 Май by admin

Рекуператор своими руками – ничего сложного!

Сегодня устройство, называемое рекуператором, все чаще встречаются в вентиляционных системах. Изделие не ново, раньше его использовали промышленники. Высокая цена прибора была не под силу гражданину, но крупная организация могла себе его позволить.

Ощутимая экономия энергоресурсов позволяла быстро окупить капиталовложения, а затем начиналась экономия средств. Но дорогостоящие энергоресурсы заставили обратить внимание на рекуператор частных домовладельцев, появились бытовые модели, цена изделия значительно снизилась.

Пластинчатый рекуператор воздуха

Что такое рекуператор

В переводе с латинского, рекуперация – это возвращение. Отсюда вытекает понимание основной задачи прибора – возвращать тепло зимой или охлажденный воздух летом. Ведь для нормального микроклимата необходимо выводить из помещения использованный воздух, заменяя его свежим.

Таким образом, зимой в трубу уходит тепло, а летом прохладный поток заменяется горячим, а процесс нагрева или охлаждения внутри помещения начинается с новой силой, потребляя ценную энергию. Рекуператор заставляет взаимодействовать приточный поток с исходящим, заводя в помещение уже частично нагретый или охлажденный свежий воздух. Происходит экономия ресурсов.

Принцип работы и устройство

Конструкция изделия довольно проста: моноблок, внутри которого находятся:

  • теплообменник;
  • фильтры;
  • вентиляторы;
  • подогреватели (при необходимости);
  • дополнительные устройства (шума поглотитель, обходной воздуховод, другое). Эти составляющие не являются обязательными.

Работает рекуператор следующим образом:

  • с помощью системы трубопроводов в устройство заводится входящий и выходящий поток воздуха. При этом смешивания не происходит, они обмениваются теплом через тонкую металлическую перегородку;
  • обработанный вошедший воздух поступает в помещение.

Пример эффективности:

Сравнительно дешевый, технически простой пластинчатый рекуператор способен за счет исходящего потока температурой 24 градуса (комфортный домашний климат) нагреть входящий воздух температурой – 10 градусов до +6. Поэтому системе отопления нужно гораздо меньше ресурсов, чтобы сделать свежий воздух снова приятно теплым.

Пластины для рекуператора

Область применения

  1. Пластиночные или трубчатые рекуператоры применяются:
    • тепловентиляционная система в частных домовладениях;
    • административные или офисные помещения;
    • небольшие цеха и склады.
  2. Роторные устройства используют:
    • крупные производственные помещения;
    • жилые здания или офисные центры;
    • помещения с избыточной или недостаточной влажностью.
  3. Промышленный тип нашел свое применение в технологических процессах различных отраслей:
    • машиностроение (охлаждение эмульсий и масел);
    • энергетика;
    • фармацевтическое направление;
    • химическая промышленность;
    • металлургия;
    • пищевая промышленность.

Преимущества и недостатки

К преимуществам прибора можно отнести:

  • огромная экономия энергетических ресурсов (около 50%);
  • срок эксплуатации составляет 25 лет;
  • комфорт в жилом или рабочем пространстве;
  • одновременно решаются 3 важных задачи:
    • постоянный приток свежего воздуха;
    • комфортная влажность в помещении;
    • экономия средств на отопление или кондиционирование.

Но существуют недостатки:

  • не подходит для жилья площадью до 200 квадратных метров (окупаемость приблизительно равна сроку службы);
  • если система вентиляции не предусмотрена проектом, смонтировать рекуператор крайне сложно и дорого;
  • малый перепад температур между улицей и домом снижает эффективность прибора практически до 0 (разница должна быть хотя бы 20 градусов);
  • высокая стоимость.

Виды устройств

Видов рекуператоров несколько:

  1. Пластинчатый или трубчатый. Наиболее распространенный, технически простой вид. Внутри прибора нет подвижных частей, ему для работы не требуется электроэнергия. КПД составляет 40–65%. Но есть недостатки:
    • обмерзание в зимний период;
    • отсутствие возможности осуществлять влага обмен.
  2. Роторный. Электрический мотор заставляет вращаться теплообменник с входящим потоком в исходящем воздухе. Так решаются несколько задач:
    • исключается обмерзания частей;
    • регулируется теплообмен (частота вращения ротора может меняться, подстраиваясь под условия окружающей среды);
    • частично возвращается обратно влага;
    • КПД возрастает до 85–88%.
  3. Рециркуляционный водяной. Другое название – рекуператор с промежуточным теплообменником, роль которого выполняет жидкость. Устройство и КПД сходно с пластинчатым типом, но конструкция гораздо сложнее. Единственное преимущество – возможность установки отдельных частей в разных местах.
  4. Крышный (промышленный). Отличается низкими эксплуатационными расходами и возможность установить на крышу, экономя потолочное пространство. Эффективная работа подразумевает большой объем обслуживаемого внутреннего пространства (цеха, супермаркеты и так далее).

Роторный рекуператор воздуха

Делаем рекуператор своими руками

Необходимое оборудование и материалы

Перед началом работ необходимо запастись:

  • кровельное железо, алюминий, медь (не менее 4 квадратных метров);
  • техническая пробка или деревянная рейка, пропитанная олифой;
  • коробка из жести или фанеры;
  • герметик обычный;
  • минеральная вата или другой изоляционный материал;
  • саморезы или метизы;
  • лобзик (желательно электрический), шуруповерт, отвертка, рулетка.

Как сделать чертеж?

  1. Размер теплообменника:
    • определяемся с размером (обычно 20 на 30 сантиметров) и количеством пластин (рекомендуется около 70);
    • учитываем толщину прокладки между пластинами (специалисты останавливаются на 3–4 миллиметрах);
    • учитываем количество таких кассет.
  2. Диаметр входных и выходных отверстий. Чем больше диаметр, тем мощнее будет прибор.
  3. Размер корпуса должен предусматривать возможность свободной циркуляции воздуха на входе и выходе.
  4. Предусматриваем место для крепежных элементов (уголка) теплообменника.

Рециркуляционный водяной рекуператор воздуха

Руководство по сборке

  1. Пластинчатый рекуператор:
    • Нарезаем из листа металла или фольги пластины необходимого размера.
    • Подготавливаем рейки из пробки или фанеры, равные длине стороны пластины.
    • Наклеиваем рейки на пластины так, чтобы получилось место для прохождения потока (минимум 3 направляющих, две по краям, одна посредине).
    • Соединяем пластины перпендикулярно между собой (гладкая сторона к рейке). Так мы получаем промежутки, в которых будут ходить входящий и выходящий воздух поочередно.
    • Корпус помимо крепления для теплообменника должен содержать 4 отверстия, равных диаметру труб вентиляции (отверстия парные).
    • Собираем коробок, предварительно предусмотрев клапан для возможности перекрыть входящий поток. Это нужно, чтобы при необходимости разморозить систему теплыми потоками.
    • Присоединяем устройство к системе вентиляции, герметизируем лишние щели.
    • Корпус заключается в теплоизоляционный кожух для увеличения КПД.
  2. Трубчатый рекуператор. Устройство гораздо проще, дешевле предыдущего, но занимает очень много места. Это связано с тем, что длина трубы прямо влияет на продуктивность системы. Порядок работ:
    • На пластиковую канализационную трубу (длина минимум 2 метра) диаметром не менее 160 миллиметров одевается разветвитель с размером отверстия на выходе порядка 100 мм.
    • Внутрь вставляется предварительно максимально растянутая алюминиевая гофра диаметром 100 мм, которая герметично крепится к одному из отверстий разветвителя.
    • Одеваем разветвитель на другую сторону и крепим гофру.
    • Подключаем вентиляционные трубы так, чтобы внутри гофры ходил воздух из помещения, а снаружи входящие потоки.
    • Пластиковая труба также утепляется минеральной ватой или другими средствами.

Промышленный (крышный) рекуператор воздуха

Несколько советов

  • длина трубчатого рекуператора напрямую влияет на КПД, так что не стоит бояться сделать устройство 3, 4 метра;
  • расстояние между пластинами в 3 миллиметра оптимально, если больше, то падает КПД, если меньше, то быстро происходит кристаллизация конденсата и закупорка каналов;
  • 70 пластин в кассете также оптимально, при большем количестве входящие трубы должны быть очень большими, что для небольшого дома недопустимо;
  • перед изготовлением устройства рассчитайте необходимую производительность. Вентиляция должна приносить комфорт, а не создавать проблемы.

Рекуператор с промежуточными теплоносителями

ГАЗ 21 Bender ›
Бортжурнал ›
Самодельный радиатор печки

В общем, снова потекла моя печка.
Не сильно. Просто подкапывает.
Но любая, даже незначительная, неисправность в моей машине меня очень сильно напрягает.
Бывает, еду по луже и прямо физически чувствую, как ржавеет подвеска и днище.)))
А тут ещё наметилась дальняя поездка ( ну как дальняя … чуть больше 200км в одну сторону) так что оставлять капающий из печки тосол — никак невозможно.
На сей раз, проблема решена кардинально и навсегда.
Как видно на фото, это обычная нержавеющая гофра из «Леруа» диаметром 16мм.
Из неё согнут новый радиатор печки с помощью деревянной «приспособы», конструкция которой также понятна из фото.
В деревянное основание вкручены болты М6. Шляпки потом отрезаны для более лёгкого съёма изделия.
Кому интересно — межосевое расстояние этих болтов:
-90мм в поперечном направлении
-42мм в продольном.
У меня получилось сделать 10 «витков» в первом слое, 10 витков во втором, а третий слой я навил перпендикулярно предыдущим, чтобы можно было вывести конец в штатное отверстие кожуха печки.
В это сложно поверить, но ушло около 10 м гофры. Витки стянуты обычными пластиковыми хомутиками, чтобы инсталяция в нишу моторного щита прошла без гинекологических манипуляций.
По сравнению с прочищенной оригинальной печкой теплее не стало, всё осталось на прежнем уровне, хотя ожидалось некоторое ухудшение КПД.
ЗЫ:
Оригинальную печку покупал в Ретродетали за 7тр. два года назад.
Справедливости ради стоит отметить, что мне сразу было озвучено, что это «восстановленный экземпляр», в котором оказались трухлявые бачки залитые оловом.
Думаю, что когда появится свободное время изготовлю красивенькие новые и получится действительно хороший радиатор.
Бухта нержавеющей гофры (20м) стоит- 2223р. Этого хватит ровно на две печки.
С учётом того, что теперь протечка принципиально исключена, а вид «подкапотки» не пострадал – можно рекомендовать к повторению ребятам с не сильно кривыми руками.
Впрочем, среди «волгарей» таких обычно нет.
ЗЫЫ:
Саму идею печки из «гофры» я подсмотрел на YouTube.

Радиаторы охлаждения

Радиаторы для автомобиля

LUZAR — производитель радиаторов охлаждения и отопления для иностранных и отечественных автомобилей. Вы можете купить любую модель из каталога в магазинах наших партнеров (раздел «Где купить»).

Фирменное название продукции – LR – Luzar Radiator
LRc – Luzar Radiator cooler (радиатор охлаждения)
LRh – Luzar Radiator heater (радиатор отопления)
LRAC – Luzar Radiator A/C (радиатор кондиционера)
LRIC – Luzar Radiator Intercooler (радиатор интеркулера)

Компанией LUZAR выпускаются нескольких видов радиаторов для автомобилей. Радиаторы различаются по:
А) назначению
Б) типу конструкции

По назначению различаются следующие радиаторы (теплообменники):

  1. Радиаторы охлаждения – предназначены для теплообмена охлаждающей жидкости с окружающим воздухом и, тем самым, для поддержания оптимальной температуры двигателя автомобиля.
  2. Радиаторы отопления автомобиля – предназначены для теплообмена охлаждающей жидкости с воздухом внутри салона автомобиля и для поддержания комфортной температуры в салоне автомобиля.
  3. Радиаторы кондиционера (конденсеры) – обеспечивают теплообмен жидкости кондиционера (хладагента) с окружающей средой.
  4. Радиаторы интеркулера (интеркулеры) – обеспечивают охлаждение наддувочного воздуха с окружающей средой; тем самым повышается плотность компрессионного воздуха.

По типу конструкции выпускаются следующие радиаторы (теплообменники):

Тип 1. алюминиевые трубчато-пластинчатые сборные. Появились в конце 80-х годов 20 века, изобретение фирмы «Софико» (Франция). Охлаждающая сердцевина состоит из круглых трубок, нанизанных на охлаждающие пластины-«ламели». Используются пластиковые бачки

Тип 2. алюминиевые трубчато-ленточные несборные (паяные). Наиболее распространены в современном автопроме (получили широкое использования с конца 90-х годов 20 века); технология «Ноколок». Имеют охлаждающую сердцевину из трубок плоскоовального сечения и лент, сложенных в виде «гармошек», расположенных между трубок. Используются пластиковые или алюминиевые бачки либо алюминиевые коллекторы.

Тип 3. медно-латунные трубчато-ленточные несборные (паяные). На сегодняшний день используются крайне редко и только для грузовых автомобилей и спецтехники. Также, как и тип 2, имеют сердцевину из плоскоовальных трубок и лент между ними. Отличие от типа 1 – используется медь, а не алюминий. Материал бачков – латунь, возможно использование пластиковых бачков (достаточно редко).

Радиаторы охлаждения и отопления LUZAR алюминиевой трубчато-пластинчатой сборный (непаяной) конструкции

Изготовление автомобильных радиаторов происходит по технологии «Софико». Состоят из сердцевины, собранной из круглых алюминиевых трубок и пакета алюминиевых пластин, доньев, уплотнительных прокладок и бачков, разделительные пластины в которых обеспечивают циркуляцию жидкости внутри радиатора. Для повышения теплоотдачи внутри трубок радиаторов автомобиля устанавливаются турбулизаторы.

Радиаторы охлаждения и отопления LUZAR алюминиевой трубчато-ленточной несборной (паяной) конструкции

Производство таких автомобильных радиаторов происходит по технологии «НОКОЛОК», получившей свое название от разработчика технологии специального припоя, применяющегося при пайке алюминия. Технология их производства включает в себя этапы сборки сердцевины, флюсования и нанесения припоя, предварительного нагрева, пайки в азотной среде и мгновенного остужения. В результате обработки пакет из плоскоовальных трубок и гофрированной ленты превращается в прочную цельнометаллическую сердцевину; последний этап производства радиатора — соединение сердцевины с бачками.

Радиаторы охлаждения и отопления LUZAR медно-латунной трубчато-ленточной несборной (паяной) конструкции

Такие радиаторы известны большинству автомобилистов как «медные радиаторы». Состоят из сердцевины, собранной из медных плоскоовальных трубок и медной ленты («гармошки»), спаянной с латунными доньями (опорные пластины, имеющие отверстия для трубок и ребра жесткости для последующего соединения с бачками). Следующим этапом полученный пакет соединяется методом пайки с латунными бачками. Готовое изделие окрашивается (исключение – радиаторы отопления).

Радиаторы кондиционера (конденсеры) LUZAR

Фирменное название – LRAC – Luzar Radiator Automobile Conditioner

Радиаторы кондиционера (конденсаторы) обеспечивают теплообмен жидкости кондиционера (хладагента) с окружающей средой.

Автомобильные радиаторы кондиционера (конденсаторы) LUZAR — изделие паяной алюминиевой конструкции, одно рядные, с алюминиевыми бачками. Изготавливаются из алюминия по несборной (паяной) технологии НОКОЛОК.

Принцип работы кондиционера: хладагент забирает тепло из воздуха в салоне автомобиля и расходует его на свое испарение. Получившийся пар сжимают, и он отдает тепло уличному воздуху. При сжатии хладагент опять превращается в жидкость и опять готов забирать тепло из воздуха в автомобиле.

Фазы холодильного цикла в автомобильном кондиционере:

Сжатие. Испаренный парообразный хладагент поступает в компрессор по трубопроводу всасывания, а затем сжимается в компрессоре, и превращается в пар высокой температуры и высокого давления, который способен превращаться в жидкость при комнатной температуре.

Сжижение. Пар высокой температуры и высокого давления охлаждается воздухом в радиаторе кондиционера (конденсаторе) и сжижается (переходит в жидкое состояние).

Расширение. Далее хладагент высокого давления, сжиженный в радиаторе кондиционера (конденсаторе), поступает в ресивер-осушитель и переходит в состояние низкого давления, в котором он легко может испаряться.

Испарение. Жидкий хладагент низкого давления попадает в испаритель, поглощает тепло из окружающего воздуха и переходит в парообразное состояние.

После производства 100% радиаторов проходят выходной контроль на герметичность под избыточным давлением.

Все изделия полностью соответствуют требованиям заводов-изготовителей:
* по тепло-динамическим свойствам – теплоотдача, аэродинамическое и гидравлическое сопротивление.
* по геометрическим параметрам – геометрия, размер охлаждающей сердцевины, посадочные места.

Вся продукция сертифицирована по международной системе менеджмента качества ISO 9001 TUV и имеет сертификаты соответствия ГОСТ-Р.

Превосходные качественные характеристики радиаторов LUZAR подтверждаются наличием удобной качественной упаковки, предохраняющей изделия от повреждения при движении от производства к потребителю.

Хотите узнать больше о радиаторах LUZAR и их ценах? Звоните по единому телефону 8-800-555-89-65. Мы ответим на все вопросы, поможем выбрать и купить автомобильный радиатор отопителя и системы охлаждения для вашей машины.

Рекуператор из радиатора автомобиля

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *