Шпаклевка по масляной краске

Содержание

Можно ли штукатурить по краске: как правильно поступить?

Довольно часто затевая ремонт в ванной, кухне или коридоре нам хочется заменить крашеные стены на оштукатуренные. Поверх штукатурки уже можно класть плитку или клеить обои. Но возникает вопрос, можно ли наносить штукатурный раствор на окрашенную поверхность?

Снятие старой краски – длительный и очень трудоемкий процесс. Если она держится крепко и не отваливается, при оштукатуривании стен ее можно не удалять. Однако поверхность перед тем как штукатурить необходимо тщательно подготовить. В этой статье мы рассмотрим, можно ли штукатурить по краске или стоит предварительно снять водоэмульсионную или масляную отделку.

Можно ли наносить штукатурку на старую краску?

Согласно классической технологии, штукатурку рекомендуется наносить лишь на полностью очищенную от краски стену. Однако в некоторых случаях можно отступить от общепринятых правил:

  • в случае, если будущий штукатурный раствор наносится небольшим слоем;
  • при работе с гипсовым раствором, имеющим небольшой вес.

Учтите также, что в помещениях с повышенной влажностью рисковать и оставлять краску не стоит – штукатурка может со временем отслоиться. Толстый слой тяжелого цементно-песчаного раствора на краску также лучше не класть – он под тяжестью собственного веса просто отвалится.

Но, если стены абсолютно сухие, краска держится очень крепко, и слой наносится не слишком большой, ее можно не обдирать. Превосходно держится на окрашенной стене и не слишком тяжелая гипсовая штукатурка. Однако поверхность перед этим необходимо особым образом подготовить.

Подготовка крашеных стен к оштукатуриванию

Независимо от вида старой краски, которой когда-то была покрыта стена, необходимо:

  • проверить прочность поверхности: для определения пустот и плохо держащихся частей стену простукивают, слабо держащиеся куски соскабливают шпателем;
  • окончательная зачистка производится после увлажнения: размокшие мелкие частицы будут удаляться легче.

Мнение эксперта Александр Гурьянов Штукатур и мастер декоративной отделки На гладкую поверхность, окрашенную масляной краской или эмалью, штукатурка ляжет очень плохо. Для увеличения сцепления на крашеной стене с расстоянием 10-12 см друг от друга наносят насечки чуть глубже толщины слоя краски. Делают это топором, перфоратором или зубилом. На 1 кв. м должно приходиться около 100 насечек.

Затем окрашенную стену тщательно обрабатывают наждачкой с крупным абразивом №60 или 80. Желательно почти полностью снять верхний, самый тонкий и гладкий (глянцевый) слой.

После обработки стену тщательно обеспыливают, протирают тканью и высушивают. Если работы проводятся на кухне, то поверхность дополнительно обезжириваются с помощью растворителей. Ведь даже тончайший слой жира способен значительно снизить сцепление штукатурки с основанием.

Адгезионная кварцевая грунтовка

Последний этап – обработка не менее 2 раз грунтовкой. Первый раз грунтовкой глубокого проникновения, чтобы она проникла в насечки, а второй – адгезионным составом типа «бетоноконтакт». По сути, он представляет собой клеевую смесь с добавлением зерен кварца, которая после высыхания образует шероховатую поверхность и значительно увеличивает адгезию (сцепление) штукатурки с крашеной стеной. При обработке необходимо следить, чтобы раствор проникал в насечки. Обязательно проверьте, чтобы бетоноконтакт предназначался именно для обработки масляных и алкидных стен, не поддающихся удалению, а не для обработки бетона. Неплохой альтернативой дорогостоящей грунтовке служит плиточный клей для «особо сложных поверхностей».

При толщине слоя штукатурки свыше 10 мм стены дополнительно армируют – покрывают штукатурной сеткой, которая прикручивается к стене. Так как она берет на себя часть нагрузки, вероятность того, что штукатурка начнет отслаиваться, значительно снижается. Кроме того, такая сетка предохраняет поверхность и от растрескивания в процессе высыхания.

Для внутренних работ металлическую сетку можно не использовать, подойдет из ПВХ или пропилена. Ее просто вдавливают в еще незастывший раствор, который затем разравнивается широким шпателем. Дополнительные крепежные элементы не нужны – набрасываемая штукатурка создаст достаточно прочный слой. Крепят на саморезы лишь металлическую сетку в случае использования тяжелого бетонного раствора.

Подготовленную таким образом стену уже можно оштукатурить и быть уверенным в том, что отделка будет держаться поверх старой краски.

насечкикварц-грунтсетка

Как снять краску со штукатурки

Убрать старую краску – процесс непростой даже для опытных строителей. Хотя, конечно, многое зависит и от количества слоев, а также от прочности старого покрытия. Сложней всего удалять ее с неоштукатуренного бетона.

Водоэмульсионку или известь снять гораздо легче – поверхность тщательно смачивают водой с помощью пульверизатора или губки, оставить минут на 20 размокать, а затем убрать ее шпателем. Мелкие крошки, оставшиеся после удаления, убирают влажной тканью. Если стены покрыты клеевой шпаклевкой или известью, их также очищают шпателем, предварительно размочив.

Но вот с поверхностью, покрытой масляным составом или эмалью придется потрудиться. Снять их можно с помощью:

  • специальных растворов, размягчающих краску; после нанесения необходимо выждать некоторое время (оно указывается на упаковке), а затем размягченный слой соскоблить шпателем; однако этот вариант подходит лишь для свежей краски, если же она была нанесена более 2-3 лет назад, то такие составы с ней могут и не справиться;
  • нагревом строительным феном; краска также, как и при химическом способе, размягчается, и ее будет несложно удалить; однако из-за сильного токсичного запаха, выделяемого при ее нагревании, делать это необходимо только при открытых окнах;
  • шлифмашинкой или болгаркой с насадкой в виде шлифовального круга или щетки. При этом нужно использовать средства защиты: респиратор и очки.


Еще один вариант очистить стены — это взять перфоратор с широкой насадкой. Ниже на видео показан этот способ

Заменить едкие химические составы можно жидким стеклом. После его нанесения поверхность подсушивают, а отслоившуюся пленку счищают. Процедуру повторяют при необходимости несколько раз.

Небольшие участки, покрытые масляным составом или эмалью, можно удалить топором и шпателем. Но этот вариант самый трудоемкий, его можно использовать лишь в случае, если краска держится непрочно, и удалить ее не составляет большого труда. Для этого на стену вначале хаотично наносятся насечки, чем больше, тем лучше. Затем поверхность хорошо смачивается водой, а через 15-20 минут дочищается шпателем или молотком со стамеской.

Совет! Так как при удалении старой краски шлифмашинкой или болгаркой образуется много пыли, мебель и предметы обихода лучше вынести из помещения или хотя бы хорошо укрыть пленкой и закрепить ее скотчем.

Как класть плитку, не убирая покраску

В завершение предлагаем вам ознакомиться с видео, в котором показано, как подготовить крашеные стены к укладке кафеля.

  • > Предисловие
  • > 1. Математика. Некоторые сведения из элементарной математики
    • > 1.1 Простые дроби
    • > 1.2 Десятичные дроби
    • > 1.3 Степенные формулы
    • > 1.4 Степень и корни
    • > 1.5 Квадратные уравнения
    • > 1.6 Логарифмы
    • > 1.7 Вычисление элементов длины окружности
    • > 1.8 О радианном и градусном измерении углов
    • > 1.9 Обращение десятичной дроби в простую
    • > 1.10 Правила округления
    • > 1.11 Равнодействующая сил. Параллелограмм сил
    • > 1.12 Решение системы линейных уравнений
    • > 1.13 Среднее арифметическое и среднее квадратичное отклонение
    • > 1.14 Тригонометрические функции
    • > 1.15 Десятичная и двоичная системы исчисления
  • > 2. Математика. Некоторые сведения из высшей математики
    • > Введение
    • > 2.1 Функциональная зависимость. Переменные величины
    • > 2.2 Понятие о пределе переменной
    • > 2.3 Функция и ее простейшие свойства. Приращение функции
    • > 2.4 Скорость изменения функции (подведение к понятию о производной)
    • > 2.5 Производная функция
    • > 2.6 Геометрическое изображение приращений аргумента и функции
    • > 2.7 Геометрический смысл производной. Уравнение пучка прямых
    • > 2.8 Формулы дифференцирования
    • > 2.9 Производная второго порядка
    • > 2.10 Изучении функций с помощью производных
    • > 2.11 Дифференциал
    • > 2.12 Геометрическое изображение дифференциала
    • > 2.13 Дифференциал второго порядка
    • > 2.14 Дифференциал. Некоторые размышления автора (для внеклассного чтения)
    • > 2.15 Интеграл
    • > 2.16 Основные свойства неопределенного интеграла
    • > 2.17 Основные формулы интегрирования
    • > 2.18 Определение постоянной интегрирования
    • > 2.19 Интегрирование способом подстановки
    • > 2.20 Определенный интеграл и его основные свойства
    • > 2.21 Геометрический смысл определенного интеграла
    • > 2.22 Кривизна кривой
    • > 2.23 Практические примеры прикладного использования производной и интеграла
  • > 3. Сопромат. Статика сооружений
    • > Введение
    • > 3.1 Основные положения
    • > 3.2 Растяжение и сжатие. Закон Гука
    • > 3.3 Поперечная деформация. Коэффициент Пуассона
    • > 3.4 Диаграмма растяжения и ее характерные точки
    • > 3.5 Работа деформации при растяжении
    • > 3.6 Твердость
    • > 3.7 Деформация за пределом упругости. Наклеп. Исытание на сжатие
    • > 3.8 Допускаемое напряжение
    • > 3.9 Сложное напряженное состояние
    • > 3.10 Деформация при растяжении (сжатии). Удельная работа деформации
    • > 3.11 Теории прочности
    • > 3.12 Расчет тонкостенных сосудов
    • > 3.13 Сдвиг. Напряжения при сдвиге
    • > 3.14 Допускаемое напряжение при сдвиге
    • > 3.15 Смятие
    • > 3.16 Моменты инерции плоских фигур. Статические моменты инерции
    • > 3.17 Напряжения вызванные изменением температуры
    • > 3.18 Изгиб прямолинейного бруса
    • > 3.19 Зависимость между поперечной силой и изгибающим моментом
    • > 3.20 Построение эпюр изгибающих моментов и поперечных сил
  • > 4. Сопромат в вопросах и ответах
    • > Введение
    • > 4.1 Основные положения
    • > 4.2 Растяжение и сжатие. Закон Гука
    • > 4.3 Поперечная деформация. Коэффициент Пуассона
    • > 4.4 Диаграмма растяжения
    • > 4.5 Сложное напряженное состояние
    • > 4.6 Теории прочности
    • > 4.7 Моменты инерции плоских фигур. Статические моменты инерции
    • > 4.8 Сдвиг (срез). Смятие
    • > 4.9 Изгиб прямолинейного бруса
  • > 5. Нагрузки и воздействия
    • > 5.1 Нагрузка от веса снега
    • > 5.2 Нагрузки на опалубку от бетонной смеси
    • > 5.3 Упрощенный расчет на прогибы конструкций исходя из физиологических требований (или по-простому расчет на зыбкость)
  • > 6. Металлические конструкции
    • > 6.1 Стали для стальных строительных конструкций
    • > 6.2 Соответствие наименования и марок стали
    • > 6.3 Расчет анкерных болтов
    • > 6.4 Маркировка болтов (1988 год)
    • > 6.5 Допуски и отклонения на монтаже металлоконструкций (плакат)
    • > 6.6 Некоторые правила при выполнении прерывистых сварных фланговых швов
    • > 6.7 Минимально допустимые температуры стали для выполнения сварки без предварительного подогрева
    • > 6.8 Зазоры между элементами для сварных соединений
    • > 6.9 Несущая способность профнастила покрытия (отдельные данные). Рекомендации по креплению
    • > 6.10 Соответствие марок и типов электродов для ручной сварки
    • > 6.11 Размещение болтов
    • > 6.12 Таблица допускаемых усилий на обычные болты
    • > 6.13 Таблица допускаемых усилий на сварные швы
    • > 6.14 Усилия в элементах ферм (ручной прикидочный расчет)
  • > 7. Железобетонные конструкции
    • > 7.1 Упрощенный расчет сечения арматуры в изгибаемых элементах
    • > 7.2 Нагельный эффект в технологических (рабочих) швах монолитных перекрытий
    • > 7.3 Понятие о предварительно напряженном железобетоне
    • > 7.4 Основные положения по конструированию и армированию железобетонных балок
    • > 7.5 Основные положения по конструированию и армированию железобетонных плит
    • > 7.6 Основные положения по конструированию и армированию железобетонных колонн
    • > 7.7 Соотношение между марками бетона по прочности и классами бетона
    • > 7.8 Температурные деформации ЖБК (прикидочный расчет)
    • > 7.9 Размещение (шаг) арматуры на 1 п.м. сечения плиты
    • > 7.10 Варианты поддерживающих каркасов
    • > 7.11 Минимальный процент армирования железобетонных конструкций
  • > 8. Основания и фундаменты
    • > 8.1 Основные характеристики грунтов
    • > 8.2 Учет взвешивающего действия воды
    • > 8.3 Прикидочный расчет давления грунта на подпорную стенку
    • > 8.4 Расстояние между контрфорсами в подпорных стенах
    • > 8.5 Три стадии работы грунта под нагрузкой
    • > 8.6 Сжимаемость грунтов. Модуль деформации. Неравномерность осадок
    • > 8.7 Основные понятия о расчете столбчатого и ленточного фундаментов
    • > 8.8 Основные положения по расчету одиночных свай
    • > 8.9 Основные положения по расчету куста свай (свайных ростверков)
    • > 8.10 Расчет массивных (кирпичных) подпорных стен
    • > 8.11 Кратко о коэффициенте постели
    • > 8.12 Нагрузка на подпорную стену (прикидочный расчет)
  • > 9. Каменные конструкции. Деревянные конструкции (ДК)
    • > 9.1 Расчет на опрокидывание кирпичных стен и столбов
    • > 9.2 Немного о прочности раствора
    • > 9.3 Расчет каменных стен многоэтажных зданий. Основные указания
    • > 9.4 Пример расчета простенка кирпичной стены многоэтажного здания
    • > 9.5 Предельные гибкости стен и столбов
    • > 9.6 Крепление кирпичных перегородок к стенам и потолку
    • > 9.7 Правила перевязки кирпичной кладки и ее прочность
    • > 9.8 Устройство ниш и борозд в кирпичных стенах (без расчетов)
    • > 9.9 ДК. Несущая способность нагельных и гвоздевых соединений
  • > 10. Технология строительного производства
    • > Введение
    • > 10.1 ТТК — типовые технологические карты
      • > ТТК — бетонирование вертикальных конструкций
      • > ТТК — бетонирование горизонтальных конструкций
      • > ТТК — бетонирование монолитных конструкций при отрицательных температурах
      • > ТТК — арматурные работы (кратко)
      • > ТТК — армирование стен и перекрытий
      • > ТТК — монтаж металлоконструкций каркаса и ограждающих конструкций
    • > 10.2 Монтаж МК и ЖБК. Допускаемые отклонения и основные технологические требования по монтажу
    • > 10.3 Производственные нормы расхода стройматериалов
    • > 10.4 Общестроительные работы в иллюстрациях
    • > 10.5 Рекомендации по уплотнению бетона (вибрированию) глубинным вибратором
    • > 10.6 Общие требования безопасности при складировании материалов и конструкций
    • > 10.7 Складирование металлопроката (плакат)
    • > 10.8 Скадирование лесоматериалов (плакат)
    • > 10.9 Требования к установке лесов
    • > 10.10 Технические характеристики основных гипсокартонных перегородок на металлическом каркасе
  • > 11. Строительный контроль (технический надзор) на объекте
    • > Введение
    • > 11.1 Основные виды строительного контроля
    • > 11.2 Небольшая информация из Градостроительного кодекса, которую желательно запомнить
    • > 11.3 Положения из СП 48.13330.2011 Организация строительства (ч.1)
    • > 11.3 Положения из СП 48.13330.2011 Организация строительства (ч.2)
    • > 11.3 Положения из СП 48.13330.2011 Организация строительства (ч.3)
    • > 11.4 Журналы работ
      • > 14.1.1 Общий журнал работ
      • > 11.4.2 Журнал входного учета получаемых материалов
      • > 11.4.3 Журнал бетонных работ
      • > 11.4.4 Журнал по уходу за бетоном в зимнее время
      • > 11.4.5 Журнал сварочных работ
      • > 11.4.6 Журнал регистрации инструктажа по ТБ
      • > 11.4.7 Журнал по монтажу строительных конструкций
      • > 11.4.8 Журнал замоноличивания монтажных стыков
      • > 11.4.9 Журнал антикоррозионной защиты сварных соединений
      • > 11.4.10 Журнал по окраске и антикоррозионной защите стальных конструкций
      • > 11.4.1 Журнал авторского надзора
      • > 11.4.2 Журнал контроля качества
    • > 11.5 Исполнительные геодезические схемы (ч.1)
    • > 11.5 Исполнительные геодезические схемы (ч.2)
    • > 11.6 Акты приемки работ. Образцы бланков
      • > Акт на скрытые работы
      • > Пример акта на скрытые работы (с бухгалтерскими реквизитами)
      • > Акт освидетельствования ответственных конструкций
      • > Акт о передаче строительной площадки (вар.1)
      • > Акт о передаче строительной площадки и ИРД (вар.2)
      • > Акт освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта
      • > Акт разбивки осей объекта на местности
      • > Акт передачи геодезических реперов
      • > Акт приемки подземной части здания (нулевого цикла)
      • > Акт приемки конструкций из монолитного бетона
      • > Акт приемки кровли
      • > Акт приемки гидроизоляции
      • > Акт промежуточной приемки ответственных конструкций
      • > Акт освидетельствования сетей инженерно-технического обеспечения
      • > Акт о передаче электрических шкафов
      • > Акт гидростатического испытания на герметичность
      • > Акт испытания трубопроводов на прочность и герметичность
      • > Акт о проведении гидравлического испытания напорного трубо провода
      • > Акт о проведении дезинфекции трубопроводов водоснабжения
      • > Акт о проведении промывки (продувки) трубопроводов
      • > Акт приемки системы отопления на эффект
      • > Акт приемки системы противопожарной защиты после комплексного опробования
      • > Акт индивидуального испытания оборудования
      • > Акт рабочей комиссии о приемке оборудования после индивидуального испытания
      • > Акт рабочей комиссии о приемке оборудования после комплексного опробования
      • > Акт о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов
      • > Перечень основных документов Госархстройнадзора предъявляемых Госкомиссии (39 пунктов)
      • > Перечень основных документов Госархстройнадзора предъявляемых Госкомиссии (56 пунктов)
      • > Градостроительный план земельного участка (ГПЗУ). Форма бланка
    • > 11.7 Нормативные требования к выполнению и приемке СМР в вопросах и ответах (ч.1)
    • > 11.7 Нормативные требования к выполнению и приемке СМР в вопросах и ответах (ч.2)
    • > 11.7 Нормативные требования к выполнению и приемке СМР в вопросах и ответах (ч.3)
    • > 11.8 Схемы операционного контроля качества (СОКК)
      • > СОКК — укладка бетонных смесей
      • > СОКК — бетонные работы
      • > СОКК — опалубочные работы
      • > СОКК — производство бетонных работ при отрицательных температурах
      • > СОКК — арматурные работы
      • > СОКК — устройство монолитных покрытий
      • > СОКК — монтаж сборных ЖБ колонн многоэтажных зданий
      • > СОКК — монтаж ЖБ колонн одноэтажных зданий
      • > СОКК — контроль прочности бетона в конструкциях
      • > СОКК — монтаж конструкций многоэтажных зданий
      • > СОКК — приемка железобетонных конструкций и частей сооружений
      • > СОКК — устройство монолитных покрытий и оснований
      • > СОКК — допуски при монтаже конструкций одноэтажных зданий
      • > СОКК — монтаж МК. Допускаемые отклонения (плакат)
      • > СОКК — сварка монтажных соединений стальных конструкций
      • > СОКК — окрасочные работы
    • > 11.9 О составе разделов проектной документации и тебованиях к их содержанию (ч.1)
    • > 11.9 О составе разделов проектной документации и тебованиях к их содержанию (ч.2)
    • > 11.9 О составе разделов проектной документации и тебованиях к их содержанию (ч.3)
    • > 11.10 Нормативные требования к качеству строительных и монтажных работ (справочник) ч.1
    • > 11.10 Нормативные требования к качеству строительных и монтажных работ (справочник) ч.2
    • > 11.11 Классификация дефектов ЖБК и МК по внешним признакам
    • > 11.12 Общая схема процедур в строительстве (ИРД, согласования, сдача в эксплуатацию)
    • > 11.13 Положение о проведении строительного контроля при осуществлении строительства (ПП РФ №468 от 21.06.2010 г.)
    • > 11.14 Дефекты сварных швов (фото)
  • > 12. Инженерные коммуникации. Теплотехника
    • > 12.1 Упрощенный расчет потребности объекта в теловой нагрузке
    • > 12.2 Наибольшее расстояние между средствами крепления трубопроводов (выписки из СНиП 3.05.01-85)
    • > 12.3 Уклон, с которым укладываются канализационные трубы
    • > 12.4 Защита наружных стен от сырости. Точка росы
    • > 12.5 Электроснабжение. Рекомендуемые установочные размеры розеток и выключателей
    • > 12.6 Правила установки ревизий и прочисток на канализационных сетях
  • > 13. Некоторые справочные материалы
    • > 13.1 Справочный лист конструктора строителя (1969)
    • > 13.2 Таблица значений тригонометрических функций (sin, cos, tg, ctg)
    • > 13.3 Отклонения на монтаже металлоконструкций (плакат)
    • > 13.4 Справочные данные по подбору состава бетона (из различных справочников)
    • > 13.5 Сроки службы зданий и их конструктивных элементов
    • > 13.6 Расстояние между температурно-усадочными швами (блоками)
  • > 14. Книги по строительству (и не только)
    • > 14.1 СНиПы и СП
    • > 14.2 ГОСТы (по строительству)
    • > 14.3 Архитектура
    • > 14.4 Железобетонные конструкции
    • > 14.5 Металлические конструкции
    • > 14.6 Каменные конструкции
    • > 14.7 Деревянные конструкции
    • > 14.8 Основания и фундаменты
    • > 14.9 Нагрузки и воздействия
    • > 14.10 Отделочные работы
    • > 14.11 Проектирование объектов
    • > 14.12 Ремонт и реконструкция зданий
    • > 14.13 Строительные конструкции. Проектирование и расчет
    • > 14.14 Строительные материалы
    • > 14.15 Строительное производство. Технология
    • > 14.16 Инженерные коммуникации и сооружения
    • > 14.17 Типовые серии
    • > 14.18 Учебная литература
    • > 14.19 Разная литература
  • > 15. Разное
  • > 16. Консультации по вопросам строительства
    • > 16.1 Как определить стоимость строительства по площади здания (с м2) ?
    • > 16.2 Проблемы с пароизоляцией пола над холодным техподпольем
    • > 16.3 Нужна ли сплошная обрешетка внизу на стропильной кровле ?
    • > 16.4 Просадка фундамента после откопки траншеи с одной стороны здания
    • > 16.5 Можно ли наносить финишную шпаклевку на «бетоноконтакт» ?
    • > 16.6 Почему разрушилась стена гаража ?
    • > 16.7 Пробита штроба в бетонной стене. Насколько это опасно?
    • > 16.8 Угол дома с тычковой кладкой
    • > 16.9 Какой процент износа бревенчатого дома
    • > 16.10 Полиэтиленовая пленка в качестве временной отмостки

Чем шпатлевать по масляной краске?

Первое, что нужно предпринять — проверить, а была ли покраска именно масляной краской? Это важно, поскольку нельзя шпаклевать, например — по водоэмульсионке, она, при попадании влаги (содержится в шпаклевке), обязательно начнет отслаиваться. Поверхность обильно смачивают водой (теплой) с помощью поролоновой мочалки, если покрытие «пенится» и без проблем смывается, то его обязательно нужно снимать, это не масляная краска. Если честно, то и масляную краску хорошо было бы убрать, так и опытные мастера рекомендуют, но если площадь нанесения большая и сама краска держится прочно, то можно попробовать этого и не делать.

Для начала исследуем сохранность слоя краски — не должно быть «пузырей», рыхлых (и намокших) участков поверхности, краска не должна легко сниматься шпателем. Небольшие проблемные участки можно зачистить и выровнять. После этого увеличивают сцепляющие (адгезионные) способности поверхности. Для этого ее тщательно вымывают моющим средством, дают высохнуть и придают шероховатость, для этого применяют «Бетон-контакт» — акриловую грунтовку, хорошо проникающую и наносящую мелкие частички песка (кварцевого):

Есть вариант нанесения своеобразной «сетки» с помощью нанесения насечек шпателем или же просто натирая крупной «наждачкой» или применяя насадку на дрель.

Внимательно подбирайте саму смесь (шпаклевочную), которую по основе можно разделить на:

  • цементную. Она хороша для влажных помещений, прочная, да и по цене одна из самых оптимальных. Единственно что нужно учитывать — это возможную усадку;

  • гипсовую. С усадкой проблем меньше, но вот устойчивость к воздействию влаги недостаточна и применять можно только, если помещение сухое;

  • полимерную. Все хорошо — и срок службы, и прочность отменная. Правда, стоит дороже предыдущих, да и наносить ее правильно нужно уметь.

Допускается ли шпаклевать окрашенные стены и потолок?

В зданиях старого типа довольно часто встречаются потолок и стены, которые покрашены краской. При ремонте у многих возникает вопрос о том, можно ли шпаклевать по краске? Насколько будут оправданы старания, или же лучше произвести полное удаление старой поверхности? Для выполнения качественного ремонта нужно не торопиться и придерживаться некоторых рекомендаций, которые представлены в данной статье.

Профессиональный рабочий на вопрос о том, можно ли наносить шпаклевку поверх краски, ответит, что такого делать лучше не стоит. При этом, довольно часто удалить старое покрытие является очень проблематичным или практически невозможным. Поэтому и придуманы пути решения задачи, которые позволят наносить шпаклевку на окрашенную поверхность.

Анализ окрашенного основания

Для того чтобы узнать, можно ли штукатурить стены, вначале определяется тип краски, которой окрашена поверхность. Это делается при помощи губки и теплой воды, которыми смачивается стена или потолок. Если нанести немного воды на водоэмульсионную краску, она начинает пениться и хорошо смывается. В данном случае окрашенные стены шпаклевать на краску нельзя, нужно тщательно удалить весь слой.

Важно знать! Для быстрого удаления грязи на влажную поверхность наносится тонкий слой клейстера, который после высыхания легко снимается вместе с окрашенной поверхностью.

Водоэмульсию стоит убрать, так как она впитывает влагу, и слой шпаклевки после высыхания просто отпадет. Покрытие смачивается с помощью той же губки или пульверизатора и оставляется в пределах 15-20 минут. По окончании времени краска без труда удалится шпателем, после чего поверхность протирается влажной тряпкой и высушивается.

Задаваясь вопросом, можно ли шпаклевать по водоэмульсионной краске, стоит помнить, что данное покрытие должно быть полностью удалено для дальнейшей работы со стеной.

Если краска не отходит под влиянием воды, это состав на основе олифы. При условии, что краска хорошо держится на стенах и поверхность очищена, шпаклевка по краске вполне допустима. Рекомендуется процарапать поверхность металлическим шпателем, если эмаль отслоилась, ее нужно удалить.

Если говорить о том, можно ли шпаклевать по масляной краске, стоит отметить, что при ровных стенах без дефектов шпатлевать поверхность можно.

Итак, можно сделать выводы, что шпаклевать стены со старой краской недопустимо в следующих случаях:

  • стены или потолок покрыты эмалью на водной основе;
  • поверхность потрескалась.

Шпаклевать окрашенные стены недопустимо, если они имеют рыхлую, отслаивающуюся поверхность. Грибок на поверхности может проступить даже через слой шпаклевки, поэтому его нужно сначала удалить.

Подготовка окрашенных стен

Стены с масляной краской довольно плохо сцепляются со шпаклевкой, поэтому их нужно приготовить к отделочным работам. При частичном удалении краски и остатке царапин и прочих неровностей, поверхность перед грунтовкой нужно зашпаклевать, а после высыхания пройтись наждачной бумагой.

Также на стены можно нанести сетку с насечками, поцарапать шпателем или зубилом для получения шероховатой поверхности.

Во избежание возможных проблем, лучше максимально удалить краску со стен, насколько это возможно. Это можно сделать несколькими способами:

  • Термический. Краска нагревается под воздействием строительного фена или паяльной лампы. После проделанных манипуляций все легко снимается шпателем.

  • Химический. Для удаления используются растворители и смывки, размягчающие слой эмали. Химические составы очень токсичны, поэтому все работы выполняются согласно инструкции, также нужно пользоваться защитной одеждой и хорошо проветривать помещение.

  • Механический. Работы проводятся с использованием шлифовальной машины, дрели с насадкой, шпателя и наждачки. Самый трудоемкий способ, при котором остается много грязи и пыли, поэтому лучше работы проводить в респираторе.

На видео: очистка стен от старой краски.

Подготовка к нанесению шпаклевки

Основа под нанесение шпаклевки должна быть высушена и очищена от таких компонентов, как пыль, грязь и жирные пятна. Последние можно удалить мыльным раствором, который наносится обычной губкой. Перед тем как приступать к работе, нужно проверить, все ли отслоившиеся части краски и штукатурки извлечены. Также нужно молотком и зубилом расшить трещины до твердой основы. Данные дефекты зашпаклевываются исходя из глубины, это может быть один или несколько слоев.

Для укрепления старого покрытия, а также с целью придания шероховатости стен для лучшего сцепления, под шпаклевку наносится грунтовочный слой. Грунтовку нужно использовать исходя из материала основания, наносится раствор кистями или валиком. При повышенной влажности в помещении, используется специальный антигрибковый состав. Консистенция грунтовки не должна быть очень жидкая, лучше не разводить раствор с водой.

При обработке больших площадей покрыть все стены грунтовкой довольно затратно и невыгодно, поэтому часто используют другой метод получения шероховатого слоя, а именно:

  • процарапать частую сетку при помощи острого предмета;
  • обработать поверхность дрелью со специальной насадкой или крупнозернистой наждачной бумагой.

Важно знать! Проведение таких работ требует последующего удаления пыли при помощи пылесоса или влажной тряпки.

Этапы шпатлевания с последующей отделкой

После работ по подготовке поверхности можно приступать к шпаклёвке, которая проходит в несколько этапов:

1. При неровности или наличии серьезных дефектов стены сначала выравниваются стартовой шпаклевкой с крупнозернистой структурой. Оштукатуривают в несколько слоев небольшой толщины, это намного лучше, чем один раз большим слоем.

2. Поверхность зачищается специальной сеткой или наждаком в целях удаления наплывов.

3. Наносят финишную шпаклевку, которая также должна быть отшлифована до гладкой поверхности, особенно если в дальнейшем она будет покрываться акриловой краской. Стоит отметить, что существует шпаклевка на акриле, которая прекрасно ложится на стены и создает прочное соединение после застывания.

4. На заключительном этапе поверхность грунтуется, после чего стены можно красить или клеить обоями. На качественно сделанную поверхность любые материалы ложатся просто и надолго.

Правила нанесения шпаклевки

Шпаклевку на покрашенную поверхность нужно класть начиная с угла, переходя к противолежащему краю. На углы обращают внимание в первую очередь, поэтому их проходят с особой внимательностью. Неровности убираются при помощи правила, которым в разных направлениях можно проверить выравнивание стены.

Под покраску и оклейку обоев должны использоваться разные виды шпаклевки. Шпаклюйте в 5-6 слоев, если речь идет о дальнейшем окрашивании, или в 2-3 слоя, если будут клеиться обои. По застывании каждый слой затирается наждачкой.

При работе в шпаклевке образуются пузырьки воздуха, удалить которые можно при помощи той же наждачной бумаги. Действия нужно проводить осторожно, чтобы не образовались неровности, иначе снова придется заняться шпаклеванием.

Окраска стен

Для получения красивого цвета, покраску стоит выполнять с учетом некоторых правил:

  • Стену нужно отшлифовать, чтобы получилась ровная и идеально гладкая поверхность, так как после того, как ляжет краска, она не сможет скрыть возможные дефекты и неровности.
  • Нужно дождаться, пока шпаклевочная смесь полностью высохнет.
  • Окрашивают поверхность начиная с потолка, так можно избежать возможных потеков.

Соблюдение всех рекомендаций является залогом получения качественного и надежного покрытия, которое простоит довольно долго на протяжении многих лет. В статье в полной мере изложена информация о том, как шпаклевать по краске, когда можно наносить шпаклевку на краску, как должна ложиться грунтовка и все основные правила по подготовке финишного покрытия под покраску.

Советы специалистов (2 видео)

Подготовительные работы и шпатлевка стен (30 фото)









Рекомендуем прочитать:

Какой краской лучше красить по штукатурке. Покраска оштукатуренных стен: что выбрать и как наносить

Окрашивание стен – быстрый и недорогой способ придать им привлекательный внешний вид. При удачном подборе цветов и оттенков и идеально ровно оштукатуренных стенах поверхность будет выглядеть ничуть не хуже, чем после отделки другими видами материалов. В этой статье мы рассмотрим, какими красками покрывают стены после выравнивания их штукатуркой, а также, как самому выполнить малярные работы.

Выбор краски по штукатурке

Для окрашивания стен внутри помещения и отделки фасадов используют разные по составу краски. Ведь требования к ним значительно отличаются.

Для внутренних работ

Для окрашивания штукатурки внутри помещений чаще всего используют следующие виды красок:

Водоэмульсионные: образуют матовую поверхность, легко наносятся, экономичны, не содержит токсических веществ, но способны впитывать влагу и быстро смываться при контакте с водой, поэтому для влажных помещений не рекомендуются. Водоэмульсионную краску можно наносить на различные типы поверхностей: штукатурку, бетон, дерево, кирпич, обои, пластиковые элементы. Выпускаются в различной цветовой гамме и белого цвета для смешения с водными красящими пигментами. Разбавлять можно обычной чистой водой. Расход материала на 1 м2 составляет 0,1 — 0,15 л. То есть одной банки краски 10 л хватит примерно на окрашивание 80 м2 поверхности в один слой. Время высыхания не более 1 часа.

Тиккурила Гармония глубоко матовая краска для стен и потолков

Акриловые красители представляю собой те же водные дисперсии, но за счет большего содержания акрила дают более прочное и долговечное покрытие, которое вполне можно протирать чуть влажной тряпкой, однако избыточное попадание воды также недопустимо. Хорошо ложатся на все виды поверхностей. Расход немного выше, чем у водоэмульсионки.

Покрытие может быть как матовая, так и глянцевая. Например акриловая краска Тиккурила подойдет для внутренних работ в сухих помещениях и с повышенной влажностью, например, на кухне или в ванной, не давая мокрым стенам повредить штукатурку. Подходит так же для окраски потолков.

Латексные: более дорогостоящие, экологичны, образуют на поверхности глянцевую или матовую водонепроницаемую пленку, могут использоваться в ванных и других помещениях с высоким уровнем влажности. Подходят для покраски стен и потолков из всех видов материалов, в том числе для оштукатуренных гипсовыми, цементными или известковыми смесями.

Латексные краски более густые, чем водоэмульсионки, поэтому иногда их расход при окрашивании (укрывистость) указывают в г/м2. У разных производителей продукция часто отличается по консистенции, и расход красителя варьируется в широких пределах от 90 до 200 г/м2. Разбавлять их можно водой до 5% от начального объема. Время высыхания 1 — 5 часов.

Эти краски часто применяются в качестве финишного покрытия декоративной штукатурки. После покраски они хорош выделяют объем и фактуры поверхности.

Алкидные (эмали) и масляные : дают очень прочное износостойкое покрытие, устойчивое к механическим повреждениям. Стены, покрытые таким составом, не требуют особого ухода и легко моются любым мыльным раствором. К недостаткам относят небольшой выбор цветов, повышенный расход, повышенную пожароопасность (они легко возгораются). Алкидные при нанесении способны выделять токсичные вещества. В целом данные материалы подходят для внутренней отделки как влажных, так и сухих помещений. После высыхания создают прочное глянцевое покрытие.

Сразу же окрашивать стены, оштукатуренные цементно-песчаным раствором, не стоит – краска ляжет неровно. Вначале их лучше покрыть тонким слоем финишной шпаклевки. Если в этом все же есть необходимость, лучше побелить их обычной известью или на несколько раз покрыть акриловой краской. Вообще существует правило – покраска производится схожим со штукатуркой составом. То есть акриловую штукатурку покрывают акриловой краской, известково-цементную – известью, силикатную – силикатной и т.д. Если определить состав старой штукатурки не представляется возможным, делают пробное окрашивание и сравнивают, какой из красителей ложиться лучше.

Для наружной отделки

Для наружных работ подойдет не каждая краска. Она должна быть:

  • высокопрочной и износостойкой;
  • стойкой к воздействию ультрафиолета и не выгорать под воздействием солнечных лучей;
  • водопроницаемой и не бояться воздействия влаги;
  • достаточно экономичной и иметь уровень расхода не более 200-300 г на кв. м.

Совет! Для окрашивания внутри помещений краски, предназначенные для наружных работ, использовать не следует. Они разрабатываются специально для эксплуатации в сложных условиях и не всегда являются экологичными.

Для отделки оштукатуренных фасадов используются следующие составы:

Латексные (акриловые): имеют яркие насыщенные цвета, стойки к химическим соединениям, не выгорают, не бояться перепадов температур, обладают достаточно низкой водопроницаемостью. Поверхность долго остается незагрязненной. Этот вид покрытий универсален в использовании, подойдет для окрашивания дерева, бетона, оштукатуренного газобетона и без штукатурки, кирпича и других поверхностей. Способ нанесения: кисточкой, валиком или краскопультом.

Акрилатно-силикатные составы. Применяются для окрашивания минеральных оснований — бетонов, цементных и известковых штукатурок, кирпича и др. Также подходят для внутренних работ во влажных помещениях: ванные, кухни, коридоры. Обладают хорошей паропроницаемостью и стойкостью к осадкам. Норма расхода в один слой 0,17 — 0,2 кг/м2. При необходимости разбавляются водой и колеруются водными пигментами.

Силикатные. В их состав входит жидкое калиевое стекло, минеральные наполнители и красящие пигменты. Краски обладают высокой водостойкостью, не боятся плесени и грибка, устойчивы к загрязнениям и УФ-лучам, обладают хорошей адгезией, однако цветовая палитра их небогата. Расход составляет 0,15-0,3 л/м2. К особенностям силикатных красителей также относится высокая паропроницаемость, поэтому они подойдут для нанесения сразу на пеноблоки, газоблоки или поверх паропроницаемых штукатурок.

Силиконовые краски : содержат акрил и силикат, формируют водостойкую поверхность, защищая штукатурку на фасаде от увлажнения, стойки к механическим повреждениям, большой выбор цветов и оттенков.

Масляные и алкидные : последние годы теряют популярность: оштукатуренная поверхность, покрытая ими, на солнце растрескивается. Данные покрытия чаще используются для дерева — обшивка стен, оконные рамы, заборы, перила и др. Также масляные краски подходят для металла, но в этом случае требуется предварительное нанесение грунтовки. Поверх бетонов и штукатурки используются реже, т.к. для покрытия больших площадей стен это дорого. Изготавливается масляная краска на основе олифы из натурального масла, что сказывается на цене. Расход материала зависит от окрашиваемой поверхности — 1 л на 6-10 м2.

Совет! Следует учесть, что для окрашивания пористых поверхностей краски понадобится больше. Производители указывают лишь минимальный расход при условии, что состав будет наноситься на идеально гладкую и ровную основу.

Инструменты для работы

Выбрав, чем красить стены, рассмотрим, какой для этого понадобится инструмент. Кроме самой краски потребуется:

  • кисть или валик для грунтования;
  • две кисти для нанесения краски – одна широкая, для основной поверхности, вторая, узкая, для труднодоступных мест; широкую кисть можно заменить малярным валиком;
  • для создания декоративной поверхности (к примеру, зернистой или узорчатой) можно использовать валики с насадками;
  • при необходимости цветной колер нужного оттенка для разведения белой основы;
  • терка для шлифовки мелких неровностей;
  • большая емкость (лоток);
  • стремянка;
  • средства индивидуальной защиты: перчатки, респиратор при использовании краскопульта, головной убор при окрашивании потолков.

Покраска стен

Теперь разберем, как покрасить стены или потолок. Какой бы вид окраски не был выбран, правильно нанести ее можно, следуя приведенной схеме:

Совет! Разводить белую краску цветными пигментами необходимо сразу же в большой емкости. Ведь если ее не хватит на всю поверхность, повторить оттенок и повторно смешать пигменты в нужной пропорции вряд ли удастся.

Совет! Учтите, что, если стена штукатурилась давно, разница между старой и новой штукатуркой сразу же бросится в глаза – из-за разницы впитывания состава поверхность после покраски будет выглядеть неоднородной. Сгладить этот недостаток можно с помощью тщательного грунтования.

Как окрашивают стены механизированным способом можно посмотреть на видео:

Преимущества этого способа перед ручными малярными работами в скорости нанесения краски и более ровным ее распределением на стене.

Подробнее узнать о вы можете, перейдя по это ссылке.

Надеемся, что эта статья была полезна для вас. Свои замечания и вопросы оставляйте в комментариях ниже.

Покраска внешних и внутренних стен домов является наиболее известным способом нанесения искусственного покрытия. Красить стены допускается, как по штукатурке, так и без неё. Существуют разные методы покраски, всё зависит от того из чего построена стена.

Перед началом работ с внешними стенами дома, выясните, насколько качественно они оштукатуренные. Зачастую, новая цветная штукатурка, уже замечательно выглядит. Её можно не окрашивать, прежде чем она не потеряет свой первоначальный вид. Оштукатуренные стены намного превосходят необработанные стены, например они, более устойчивы к потере тепла и перепадам температур.

Если вы всё-таки надумали красить штукатурку, то, первым делом вам нужно подготовить заштукатуренную наружность. Что это значит? Все очень просто, для начала заделайте все повреждённые места (если в этом есть потребность) специальной замазкой. Затем затрите все подмазанные точки щёткой, предназначенной для затирания штукатурки. Не забывайте о том, что штукатурка должна крепко держаться на стене, перед покраской желательно все хорошо проверить.

Качественно подготовить стены под покраску можно с помощью резинового или деревянного шпателя. Очень удобно наносить клеевую шпаклёвку именно этими инструментами. Лаковой и масляной шпаклёвке больше всего подойдёт шпатель из стали. Наносить косметику на стены нужно маховой кистью, равномерно распределяя жидкость во всех направлениях.

Как только шпаклёвка застынет, затрите все обработанные места наждачной бумагой не очень крупной фракции. Перед тем как начнёте красить штукатурку клеевой краской, обработайте стены водной грунтовкой. Не забывайте о том, что насколько качественно вы подготовите поверхность, настолько долго будет служить искусственное покрытие.

Выбирать краску нужно предельно старательно. В случае, когда стены только что оштукатурили, красить их краской на основе растворителя нельзя, поскольку свежая штукатурка может иметь избыток едких химических соединений (щелочи), результат может оказаться непредсказуемым. Перед покраской органическими растворимыми красителями свежая штукатурка должна хорошо высохнуть. Даже после полного высыхания приступать к основной работе ещё рано, ведь дополнительно поверхность стоит обработать синтетической грунтовкой.

Красить оштукатуренную поверхность нужно свободной маховой кистью, аккуратно прокрашивая всю площадь. Одного слоя краски зачастую недостаточно, поэтому после того как поверхность высохнет, нанесите ещё один слой краски. Загустелую краску можно размешать электродрелью с соответствующей насадкой. Если после всех работ вы заметили на окрашенной стене минуса, осторожно исправьте их.

Выравнивание стен и потолков зачастую проводится с помощью штукатурки. Эта строительная смесь позволяет получить ровную поверхность, отличающуюся высокой декоративностью. Для придания штукатурке лучшего внешнего вида можно нанести на нее краску. Покрасить оштукатуренную стену несложно. Но придется выполнять такую работу очень внимательно.

Как подготовиться к окрашиванию штукатурки

На подготовительном этапе рабочую поверхность необходимо привести в подходящее для работы состояние. Поэтому сначала штукатурный слой очищается от пыли и грязи. Для избавления от загрязнений можно использовать обычную влажную тряпку. Качественно очистить основание получится пылесосом. Когда штукатурка высохнет, ее останется обработать грунтовкой. Такой состав позволит краски ровнее распределиться по поверхности и лучше закрепиться на ней.

Иногда на этапе подготовки появляются дополнительные сложности. Например, на рабочей поверхности могут обнаружиться неровности. От них получится избавиться, если зачистить стену мелкой шкуркой. Она позволит удалить даже самые небольшие перепады высот.

Как наносить краску на штукатурку

Качественная подготовка позволяет провести покраску с меньшими трудозатратами и за короткое время. Лакокрасочный состав наносится на рабочую поверхность разными инструментами. Самый простой вариант – использовать валик. Поскольку оштукатуренное основание лишено перепадов высот, валик равномерно распределит краску. Но владелец должен учитывать, что такой инструмент не делает поверхность по-настоящему красивой.

Сделать стены наиболее эстетичными удастся, если нанести краску губкой. Использовать лучше губку из резины. Тогда эффект окажется особенно интересным. Также на оштукатуренную стену получится нанести какой-либо рисунок, используя узкую кисть и краску другого цвета.

Как убрать недостатки на поверхности

Время, в течение которого произойдет высыхание штукатурки , может различаться. Но обычно спустя сутки навредить нанесенному слою краски уже ничего не может. К этому моменту на отделке могут обнаружиться какие-то дефекты. Если владелец заметит подтеки или наслоения, он сможет избавиться от них, используя наждачную шкурку с мелким зерном. Потом останется только смахнуть пыль в том месте, где поверхность затиралась. Ничего сложного в описанных действиях нет. Поэтому при внимательном подходе качественно покрасить оштукатуренную стену обязательно получится.

Штукатурка – это один из самых древних строительных материалов можно даже сказать доисторических. Даже египетские пирамиды, когда то были покрыты ей. Греки, римляне и ацтеки тоже использовали этот материал. В те времена цвет этого материала был ограничен его составными элементами (извести, портлендским цементом или песком с водой), сейчас его можно увидеть в разных оттенках. Этот цвет достигается добавлением пигмента в состав финишного слоя, так называемый цветной, толщина которого обычно составляет около 3 мм. Но что делать, когда приходит время обновить уже надоевший цвет?

В каких случаях окрашивать свежую штукатурку.

Если вы делаете фреску (как тайная вечеря) в таком случае не стоит окрашивать материал непосредственно во время приготовления. На самом деле пол под тайной вечери покрыт отслаивающейся краской и поэтому, фреску необходимо регулярно реставрировать и восстанавливать.

Штукатурка сама по себе пористая и должна дышать. Влага проникает через поверхность, а затем испаряется. Водонепроницаема мембрана, которую создает внутренняя структура дома, такие как толевая бумага, пленка, пенопласт и т.д. не дают влаге проникнуть внутрь дома.

Окрашивание финишного слоя это часть всего процесса подготовки и поэтому во время приготовления материала в него добавляется краситель. Если бы вы решили покрасить поверхность после шпаклевания, то пришлось бы ждать пока она высохнет несколько дней а возможно недель. Но это ещё не всё, краска испортит воздухопроницаемость поверхности. Влага может остаться внутри между мембраной внутренней системы дома и наружным покрытием краски. В лучшем случае краска покроется пузырями и вам придется всё чистить и повторять проделанную работу заново.

Хуже того, вода может конденсироваться в основании стены, что приведет к образованию плесени, бактерий и, в конце концов, начнет гнить.

При правильном окрашивании штукатурки она прослужит десятилетия. Даже если у вас нет проблем с малярным мастерством, в случае окрашивания стены после шпаклевания вам придется перекрашивать её еще много раз в течении нескольких лет, так что лучше добавлять краситель в материал непосредственно перед нанесением во время замешивания.

Старая стена.

Что делать со старой штукатуркой зависит от нескольких факторов. Какое у неё состояние? Какой цвет вы хотите? Сколько вы готовы потратить? Она уже окрашена?

Состояние – если ваша старая оштукатуренная поверхность в хорошем состоянии, то лучше попробовать отмыть её струей воды под давлением (не слишком высоким), а затем покрыть её слоем ”туман”. Это очень тонкий слой из обычного цемента без песка (вода + цемент) который наносится как краска. Если на старой стене имеются трещины или сколы, то перед нанесением нового финишного слоя её нужно восстановить.

Цвет – можно добавлять только столько красителя, чтобы штукатурка оставалась ею, независимо от того туманный слой или окрашенный у вас не получится добиться слишком темного цвета. Если все же вам действительно понадобилось сделать дом баклажанного цвета, то нужно использовать эластомерные покрытия, которое сохраняет воздухопроницаемость при этом, являясь гибким и достаточно прочным чтобы закрыть небольшие щели и трещины в стене.

Расходы – шпаклевание целого дома стоит недешево. Но в долгосрочной перспективе это сможет сэкономить вам деньги, потому что скорей всего не придется делать это снова, но если вы не опытный штукатурщик, то не сможете сделать это самостоятельно и правильно и придется нанимать специалистов. Окрашивание стены в «туман» будет стоить дешевле и делается гораздо проще. Эластомерные покрытия наносятся примерно также как и «туман», но нужно также удостовериться, что вы используете качественный материал. Самый дешевый вариант это окраска, но окрашивая поверхность нужно осознавать, что придется перекрашивать всё снова через несколько лет.

Уже окрашенное – если ваша поверхность была окрашена, то естественно нельзя наносить новую штукатурку поверх старой краски. Новый слой просто не схватиться с краской и пойдет трещинами и вскоре отвалится. Если старая штукатурка под краской в хорошем состоянии то можно просто подкрасить, но если она в плохом состоянии, то вы попали на дорогой ремонт.

Сначала придется удалить отслаивавшуюся краску и плохую штукатурку используя пескоструйку, и только потом нанести цветной слой. Именно поэтому оштукатуренную стену не нужно красить верхним слоем изначально.

Шпаклевка по масляной краске

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *