Чем резать паркетную доску?

Паркетная доска — красивое покрытие, которое максимально приближено по внешнему виду к паркету, но лишенное его недостатков. Во-первых, за счет многослойности, решена проблема с растрескиванием. Во-вторых, стоимость значительно ниже. В-третьих, материал идет сразу с финишной отделкой. Сразу после укладки пол готов к эксплуатации. Не надо шлифовать, покрывать лаком, воском. Все уже сделано в заводских условиях. И, самое приятное, укладка паркетной доски своими руками не намного сложнее укладки ламината, а с этим справляются все. Так что можете пробовать. Инструкцию вам составили.

Что такое паркетная доска, ее виды и способы укладки

Паркетная доска — многослойный материал для финишной отделки пола. По внешнему виду очень похожа на паркет, причем из недешевых пород дерева. Это потому что верхний слой делают из красивых и даже ценных пород древесины. Выбирают при этом красивые спилы. Правда, коллекции есть разные, и «красота» у них различается. В марке элит — используется идеальная древесина без сучков. Для марок рустик, наоборот, часть досок делается с «изюминкой». Их еще и подчеркивают обработкой — брашируют, используют определенные составы для финишной обработки. Не лаки, а масла и воск. Есть еще промежуточные варианты, так что выбрать можно под любой тип интерьера.

Способы укладки паркетной доски зависят от ее внешнего вида

Собирается паркетная доска из нескольких пород древесины, которые наклеиваются особым образом. Многослойность нужна для обеспечения стабильного размера и придания высокой прочности материалу. Нижний и средний слой — это обычно сосна или другие хвойные. Замок делают из бука — он относительно недорогой и прочный. Сверху наклеивается слой древесины с красивой фактурой. Весь этот пирог покрывается слоями пропитки, воска или лака. Таким образом, паркетная доска стоит не так много, как штучный паркет, но по виду очень похожа.

Структура паркетной доски

Есть две разновидности паркетной доски:

  • с замками — для укладки без приклеивания (плавающий пол);
    • если заводится под 45°, не проклеивается;
    • если забивные замки, можно и проклеить.
  • без замков — монтируется с приклеиванием к основе.

В последнее время коллекций без замков все меньше. С замками проще получить монолитное покрытие без щелей.

Достоинства и недостатки паркетной доски с замками

Замковая паркетная доска кладется на шумоизоляционную подложку. К основанию она не крепится ничем, а просто расстилается. Сверху на нее укладывается паркетная доска — просто сверху, без фиксации. Плашки покрытия держатся между собой за счет замков. Такой способ укладки называется плавающим. Чем он хорош? Тем, что при повреждении доски пол можно перебрать. Это раз. Тем, что быстро и просто укладывается. Это два. Если укладка паркетной доски своими руками вас заинтересовала впервые, для начала попробуйте этот способ укладки.

В чем недостатки плавающего способа укладки паркетной доски? В том, что прочность и надежность покрытия зависят от качества замков. Существует вероятность того, что соединение разойдется. Второй момент — замки имеют защитную пропитку, но она менее надежная, чем у лицевой поверхности, которая покрыта 5-7 защитными слоями. Поэтому, если влага попадет в соединение, древесина может разбухнуть.

Вот так выглядит замок у большинства коллекций

Но укладка паркетной доски хороша тем, что можно перестраховаться. Проклеивать соединение — значит потерять все преимущества плавающей укладки. Так что это — не лучший вариант, хотя делают и так. Еще один популярный метод — использовать герметик. И он ничем не лучше клея. Насчет герметичности все отлично. Воду не пропускает. Но плашки оказываются склеенными и перебрать покрытие при необходимости проблематично, а, может, и невозможно. Есть и еще один минус — герметик густой, так что может мешать нормальному соединению замков. Исключение — специальные герметики для паркета и паркетной доски. Они не настолько густы, при разборке снимаются в виде полоски. Но это — именно специального назначения. Продаются обычно в салонах или магазинах, которые торгуют паркетом или паркетной доской.

Хорошее и правильное решение — промазать дополнительно стыки паркетных досок воском для древесины. И влагостойкость повысится, и соединению ничего не помешает. Кстати, некоторые производители дорогих линеек сами пропитывают замки воском. Но это не такой дорогой состав и не такая сложная обработка, а водостойкость повышает значительно.

Чем хороша укладка на клей

Приклеивание паркетной доски к основанию создает монолитное покрытие. Стыки фрагментов заполнены клеем, то есть они не пропускают воду. Влага такому полу не страшна (в небольших количествах и вовремя убранная). Еще один момент, который можно отнести к достоинствам — покрытие получается «жестким» и не «играет» под ногами. Такое ощущение прогибающегося покрытия, часто возникающее при плавающем настиле. И ощущение это не всем нравится.

Основной недостаток укладки паркетной доски на клей — невозможность заменить поврежденный фрагмент. Как ни старайся, но что-то на пол падает, проливается. После нескольких таких случаев остаются существенные повреждения. Как назло, они на самом видном месте, а приклеенный фрагмент заменить не так просто.

На основание наносится клей, а на него укладывается паркетная доска

Второй минус — отсутствие подложки. Для многоэтажек это может быть существенным недостатком. Подложка мало того, что компенсирует микронеровности основания, она еще и звукоизоляционный материал. Отсутствие подложки — выше уровень шумов, а это вряд ли понравится соседям. Ситуация лучше, если укладывать паркетную доску на фанеру, а не на стяжку непосредственно. Под фанеру можно уложить подложку или любой другой звукоизоляционный материал.

Технология укладки: последовательность слоев

Паркетная доска любого типа укладывается на ровное основание. Ровное — это с отклонением 2 мм на 2 метра покрытия. Это основное требование любого производителя. Но выравнивают основание различными способами: при помощи стяжки, выравнивающих смесей или фанерой. Зависит все от степени кривизны поверхности и от того, какой именно пол требуется выровнять.

Укладка паркетной доски своими руками начинается с подготовки основания. Перепады проверяют двухметровым правилом

На стяжку

На стяжку можно класть паркетную доску плавающим методом. То есть это вариант с замками. Если стяжка залита ровно и отшлифована, после грунтовки можно и на клей класть.

Если основание — бетонная плита, ее обычно выравнивают при помощи выравнивающих смесей. Подбираются они в зависимости от имеющихся отклонений. Обратите внимание, что перед укладкой паркетной доски, стяжка должна выстояться не менее 30 дней. Если использовали выравнивающие самонивелирующиеся составы, у них указывается, когда можно класть финишное покрытие. Обязательно соблюдайте сроки. При укладке на влажное основание древесина разбухнет, что скажется на внешнем виде. И не факт, что он вернется после высыхания. И это не гарантийный случай.

Диагональная укладка паркетной доски требует большого запаса материала

Далее в технологии укладки паркетной доски на стяжку прописывается необходимость укладки пароизоляции. Самый дешевый материал для этого слоя — полиэтиленовая пленка плотностью 200 гр/м2². Ее укладывают на основание в два слоя (как продается она рукавом, так и кладут, не разрезая). Если полотнищ несколько, их укладывают с заходом одного на другое на 15-20 см. Соединение полотнищ проклеивают двусторонним скотчем. Края пленки заводят на стены, где к стенам приклеивают тоже двусторонним скотчем или специальной фиксирующей лентой. Все проклеиваться должно надежно. Надо отсечь путь пару, а для этого надо постараться.

Все это верно и правильно, но пароизоляция необходима только тогда, когда стяжка может иметь повышенную влажность. Если укладка паркетной доски проводится на втором этаже частного дома, в квартире многоэтажки выше 1 этажа, и под вами находится сухое жилое помещение, пароизоляция не нужна. Под вашей комнатой находится ванна, санузел, кухня, подвальное помещение? Пароизоляция обязательна. Если ниже жилые комнаты, сразу на основание стелите подложку, а не нее паркетную доску. В таком случае пароизоляционный слой просто лишний.

Технология укладки паркетной доски на стяжку предусматривает наличие пароизоляции и подложки

Укладка паркетной доски плавающим способом предусматривает подложку. Это рыхлый материал, который является пароизоляцией и повышает шумопоглощение. Обычно стараются брать либо прессованную техническую пробку, либо материалы на ее основе. В качестве эконом варианта можно использовать подложку под ламинат.

На фанеру

Выравнивать пол под паркетную доску можно фанерой. Она достаточно жесткая и ровная. Толщина ее не менее 8 мм (можно больше), лучше брать влагостойкую. Если фанера кладется на жесткое основание — стяжку, листы укладывают целиком. Класть листы надо не впритык, а соблюдая технологический зазор — 5-7 мм. Раскладывая фанеру, следите, чтобы стыки рядов не совпадали. То есть, кладут второй ряд со сдвигом не менее 50 см относительно швов первого ряда.

Фанеру кладут со сдвигом швов

При укладке на нестабильное основание — по лагам, на черновой пол — фанеру кладут в два слоя. Швы верхнего слоя не должны совпадать со швами нижнего. Между собой их скрепить можно саморезами, но используют и клей.

В верхнем слое листы фанеры лучше раскроить на более мелкие фрагменты. Обычно их делят на четыре части. Эти мелкие листы крепить надо также с соблюдением зазоров и перевязкой (несовпадением) швов. Такой способ — мелкими листами, делает швы короче. Это уменьшает вероятность появления значительного напряжения, что может привести к растрескиванию пола. Ну и еще. При раскладке паркетные доски стараются уложить так, чтобы швы не совпадали со швами на фанерной подложке. А если находятся рядом, то хотя бы на расстоянии 5 см. Чтобы уж точно не попадать шов на шов, фанеру разворачивают.

  • При прямой укладке паркетной доски, фанеру настилают по диагонали.
  • При диагональной схеме — фанеру кладут вдоль стен.

Вот что имеется в виду — разные направления швов

Этот прием применяют при сборке паркета. Там он обязателен. Но если паркетная доска небольшого формата, а пол-основание не слишком стабильный, это тоже не помешает. Хоть времени на монтаж уходит больше.

Можно выровнять пол фанерой под укладку замковой паркетной доски? Можно. Только не обязательно резать листы. А чем выравнивать под плавающий монтаж паркетной доски — неважно. Лишь бы основание было ровным и сухим.

Пошаговая инструкция укладки плавающим методом

Как уже говорили основное условие качественной укладки паркетной доски — ровное основание. На него укладывается пароизоляция (если нужна), а на нее — подложка. Подложка не крепится к полу, а просто раскатывается от одной стены до другой. Сразу расстилать всю подложку не стоит: по ней лучше не ходить. Когда уложите покрытие на первую полосу, раскатаете вторую, скрепите их и продолжите укладку.

Не забудьте, что напольное покрытие не должно упираться в стены. Между ним и стеной оставляют компенсационный зазор — 1 см. Эту щель делают по периметру помещения. Для того чтобы выдержать это расстояние, используют клинья или просто куски материала толщиной 1 см. После завершения укладки покрытия прокладки убирают, а зазор закрывается плинтусом.

Покрытие не должно доходить до стен. Это одно из основных правил укладки паркетной доски

Есть еще несколько правил, которые надо соблюдать. Первое. Перед началом укладки необходимо, чтобы материал вылежался в помещении несколько суток (не меньше двух). За это время он примет «рабочую» влажность и температуру. Если уложить паркетную доску сразу, могут затем появиться щели. Второе. Укладка паркетной доски начинается с очищения основания. Убрать мусор, очистить пылесосом. Если это стяжка, посмотрите, чтобы она не пылила. Если пыль поднимается, требуется обработка грунтовкой. Лучше в два слоя. После высыхания можно приступать собственно к работам.

Чем резать паркетную доску

В идеале, для раскроя паркетной доски, требуется торцовочная пила. Тогда и срезы будут ровными, и займет процесс совсем немного времени. Если такого инструмента в арсенале нет, подойдет все, чем можно резать древесину:

  • Ножовка с полотном по дереву.
  • Электролобзик.
  • Обычный лобзик.

Резать можно лобзиком, болгаркой с диском по дереву

Если вы виртуозно владеете УШМ, можно использовать и ее. Но срезы, сделанные всеми этими инструментами, будут неидеальными. Для стыковки они не подходят. Только для подрезки последних в ряду досок.

Как начинать укладку и как сплачивать ламели

Вообще, укладка паркетной доски очень похожа на укладку ламината. Система замков практически идентична. Разница в том, что укладывать первый ряд паркетной доски надо пазом к стене, а шипом — в середину комнаты. Именно так. И стучать при сплачивании надо по нижней части. По той трети, что находится в самом низу. Почему так? Потому что так точно не повредите декоративный слой и не помнете замок. Если на нижней части останутся какие-то следы, это не страшно, но вот зазубрины на верхнем слое будут видны. Как понимаете, поврежденный паз будет проблемой для нормальной стыковки.

При сплачивании паркетной доски усилия прилагаем к самому нижнему слою

Замки могут быть разной формы, но всегда старайтесь попадать именно по самому нижнему слою. Для этого производители предлагают наборы для установки. Там есть брусок с требуемыми параметрами, но можно сделать такой из куска обычной доски. Правда, придется этот кусок доработать. Берут отрезок длиной около 20 см и выбирают четверть. Четверть нужна с особыми параметрами.

  • Выемка должна быть длиннее замка.
  • По толщине выступ должен заходить под шип и упираться в нижнюю часть доски.

Подойдет и отрезок паркетной доски, но при работе его надо будет разворачивать другой стороной. По толщине он подойдет, а верхнюю треть, если есть, лучше отрезать/отломать, оставить только нижнюю часть. Достаточно удобно, но не настолько прочно.

Итак, укладка паркетной доски началась. Сделан первый шаг. Что надо запомнить, так это два правила:

  1. Первая доска кладется в правом углу, пазом к стене.
  2. Зазор между стеной и доской выставляется клиньями.

По торцу тоже подбиваем

Можно начинать с другой стороны? Можно. Но это не так удобно и занимает больше времени. Начинают укладку паркетной доски иногда и с середины комнаты. Это если надо уложить в двух помещениях без стыка. Тогда одна часть кладется шипом, другая — пазом вперед. Это сложнее и дольше, но иначе может быть некрасиво в переходе.

Можно начать и с середины

Продолжение укладки

Вообще, чтобы покрытие из паркетной доски было прочным, второй ряд начинают с подрезанной доски. Для каждой коллекции величина подрезки рекомендуется производителем. Общее правило — стыки лучше разнести на расстояние не менее 30 см. Некоторые коллекции — с более широкой доской — должны быть на расстоянии 50 см. В общем, смотрим рекомендации производителей, но начинать второй ряд надо точно с подрезанного элемента.

Замки паркетной доски у разных производителей могут сильно отличаться, поэтому в каждую пачку обычно кладут инструкцию по укладке с картинками или фотографиями. Но общие правила укладки паркетной доски остаются примерно такие:

  • Первый ряд укладывается вдоль правой стены. В нем стыкуются только короткие стороны. Это несложно. Вторую доску подводим под углом около 45 градусов, совмещаем замок, опускаем фрагмент на пол. С легким щелчком он становится на место. Для того чтобы фрагменты соединялись максимально плотно, надо пристукнуть немного по свободному торцу.

    Можно сначала собрать по длинной стороне, затем защелкнуть замок на торце

  • Последний фрагмент в ряду обычно обрезается. При обрезке не забывайте, что до стены должно быть не менее 1 см свободного пространства.
  • При укладке последующих рядов сначала соединяется короткая сторона. Укладываемый фрагмент продвигается как по рельсам вплотную к предыдущей доске, замок совмещается и устанавливается на место. Каждый новый фрагмент простукивайте сбоку, чтобы не было щелей.

Есть модели замков (Quick Step, например), у которых проще сначала соединить длинную сторону, а затем подвинуть доску и соединить торец. Другие, наоборот — проще собрать ламель во всю длину, состыковав торцы, а затем одним движением соединить с уже уложенным рядом. Так что техник несколько.

Чтобы стыки между рядами были как можно плотнее, после укладки каждого ряда, его подгоняют при помощи бруска. Простукивают по каждой доске, проверяя соединение не только визуально, но и на ощупь. В некоторых коллекциях за счет фактуры щели при укладке незаметны. Но затем, в процессе эксплуатации, они появляются. Обращаем ваше внимание, что не все типы замков требуют постукивания. Если соединение идет и так «на ура», зазоров нет, можно и без бруска обойтись.

Укладка последнего ряда

Последний ряд в комнате требует подрезки фрагмента по длине. Так как помещения редко имеют идеальную геометрию, подрезать надо каждую доску в ряду отдельно. При этом помним про технологический зазор.

Соединение крайней паркетной доски

Подрезка подрезкой, но как доски последнего ряда подогнать плотно? Есть специальная пластина в виде буквы Z. Ее еще называют «добивка». Одним краем ее цепляют за край доски, по второму стучат молотком. Планка прижимается.

Как видите, укладка паркетной доски плавающим способом не слишком сложна. Если был хоть небольшой опыт с ламинатом, будет проще. Нет? И это не проблема. Вполне можно справиться самостоятельно и без опыта.

Особенности укладки на клей

Клей, понятное дело, нужен для паркета. Его наносят непосредственно перед укладкой доски. Наносят тонким слоем под гребенку. Величина зуба указывается в рекомендациях, но обычно это 3-4 мм. В качестве основания может быть стяжка или фанера. Могут быть и другие листовые материалы, если вы посчитали, что они лучше.

Инструкция по укладке паркетной доски на клей аналогична, вот только после сборки ряда, основание нужно промазать клеем и уложить покрытие

Технология укладки паркетной доски остается такой же. Только сначала собирается весь ряд, если нужна где-то подрезка (колонны, выступы) ее делают «на сухую». Только потом на основание — ровно по ширине доски — наносят клей и кладут фрагмент. Уложенные и подогнанные доски прижимают грузом. Прижимать желательно каждый ряд — это даст гарантию того, что паркет будет приклеен прочно. По прошествии времени схватывания груз можно снимать. Работу на время высыхания клея можно не прерывать. Груз лежит на уложенных досках и процессу не мешает.

Теперь и укладка паркетной доски своими руками на клей не будет проблемой.

Как безопасно резать дерево болгаркой, и какой диск лучше использовать

В основном угловая шлифмашина предназначена для резки металла и шлифовки материалов из него. Однако в продаже на болгарку можно встретить специальные диски по дереву, которыми можно разрезать фанеру и даже тонкую доску.

Следует знать, что при распиливании древесины болгаркой существует риск, что УШМ может заклинить. Кроме того, при распиливании древесины, пил не будет гладким и аккуратным, как при работе с электролобзиком. В данной статье строительного журнала будет рассказано о том, можно ли резать дерево болгаркой, какой диск для этого нужен, и как правильно.

Можно ли резать дерево болгаркой

Ну, в прямом смысле, дерево лучше резать ножовкой. А вот материалы из древесины, такие как фанера и тонкая доска 2-3 см, то да, в таком случае, болгарка может использоваться для резки. Технику безопасности при этом мы рассмотрим ниже, а теперь нюансы касательно технических моментов.

Чтобы резать древесину болгаркой понадобится вот такой диск по дереву, как на картинке. Он имеет специальные зубья, которые обеспечивают широкий пропил, достаточный для того, чтобы диск болгарки не заклинило, а сам инструмент — не вырвало из рук. Тем не менее, не рекомендуется резать болгаркой деревья, в прямом смысле, да и к распилу самой древесины, следует подходить максимально осторожно.

Как безопасно резать древесину болгаркой

Если нужно распустить доску на тонкие рейки или отрезать кусок фанеры, болгаркой, следует придерживаться следующих правил:

  • Болгарку по дереву нужно использовать только со специальным диском, предназначенным для распиливания древесины. Нельзя резать доски болгаркой, отрезным кругом по металлу;
  • Нужно уверенно держать болгарку в руках и устойчиво стоять на ногах. Не допускается разрезать заготовки, расположенные прямо на земле. Обязательно нужно что-то под них подложить, чтобы было пространство снизу;
  • Нельзя резать болгаркой деревья в прямом смысле. Ветки дерева сырые, а влага только затрудняет движение диска. Поэтому в любой момент диск может заклинить в древесине, а болгарку вырвать из рук. Не стоит, наверное, говорить, чем все это может закончиться;
  • Лучше использовать небольшую болгарку для распиливания древесины. Удержать УШМ с кругом на 125 намного легче, чем с диском на 230 мм;
  • Во время распиливания древесины заготовка должна быть хорошо прижата ногой или надёжно зафиксирована в тисках.

Резать древесину болгаркой нужно неспешно и аккуратно, следя все время за тем, чтобы диск не заклинило. Часто при разрезании досок и фанеры выделяется большое количество едкого дыма, поэтому место, в котором производятся работы по распиливанию, должно иметь хорошую вентиляцию.

Болгарку даже с диском по дереву нельзя использовать в качестве электролобзика. То есть, если нужно распустить доску или обрезать, то сделать это можно. Всегда стоит помнить о том, что болгарка — это весьма травмоопасный инструмент, и его при заклинивании диска легко может вырвать с рук. Не стоит пренебрегать мерами безопасности.

Ламинат – сравнительно новый материал для покрытия полов, но завоевавший заслуженную популярность благодаря практичности и эстетичному виду. Помимо этого, его легко собрать самому, выполнив все необходимые замеры.

Ламинатные доски при сборке необходимо укладывать в шахматном порядке, чтобы придать прочность всей конструкции. Поэтому каждый ряд требует коррекции по длине, как в начале, так и в конце.

Укоротить доски или вырезать куски определенной формы не так уж и сложно, главное сделать правильный выбор – чем пилить ламинат в домашних условиях. Рассмотрим, какие именно инструменты можно использовать для раскроя ламинатной доски.

Ручная ножовка: нюансы работы, техника безопасности

Если фронт работы небольшой – одна-две комнаты, – а электрические режущие инструменты отсутствуют, вполне подойдет ручная ножовка. Лист ручной пилы должен иметь очень мелкие и частые зубья.

Лучше всего подойдет ножовка по металлу, так как ламинат – твердый, очень прочный, прессованный материал, и его трудно распилить обычным инструментом с крупными и редкими зубьями.

Ламинатную доску распиливают с лицевой стороны, а чтобы не образовалось зазубрин и сколов, по линии распила нужно приклеить малярную ленту. Поверх ленты проводят точную линию под линейку или угольник, по которой будет распиливаться материал.

Значительно облегчит и ускорит процесс электроножовка, да и качество среза будет лучше. При помощи электрической или ножовки по металлу можно сделать в ламинате и угловые вырезы, но для закругленных срезов (например, под трубу или колонну арки) такие инструменты не подойдут.

Для распила доску необходимо уложить на рабочем столе так, чтобы линия распила находилась от кромки стола на расстоянии минимум 20 мм.

Распил ламината электролобзиком

Наилучшим инструментом для раскроя ламината можно назвать электролобзик. Это довольно комфортный и удобный в использовании инструмент.

Основными преимуществами лобзика перед другими инструментами являются:

  • компактность, небольшая масса;
  • возможность делать срез любой конфигурации (волнообразный, закругленный с различным радиусом);
  • простота, удобство использования;
  • высокое качество среза без сколов и трещин.

Распил ламинатной доски электролобзиком осуществляется на высоких оборотах, поэтому срезы получаются качественными – и фигурные, и поперек доски, и вдоль всего полотна. Основным нюансом является выбор пилки для лобзика.

Для распила ламината предназначаются специальные пилки с особенной формой зубьев, частотой и способом развода. Стандартная пилка для резки ламината с обратным ходом зубьев имеет маркировку T101BR.

Видео: Как резать ламинат ровно и без сколов

Линию среза прочерчивают с обратной стороны ламината (обычно производитель указывает, с какой стороны лучше производить распил). Затем доску укладывают на столе или специальной подставке, чтобы обрезаемая часть находилась вне плоскости рабочего стола.

Ламинатную доску плотно прижимают рукой к поверхности и быстро отрезают лишнюю часть. Самое главное – хорошо зафиксировать доску, чтобы не повредить ее и избежать случайных травм. В процессе работы не следует спешить, усиленно давить на лобзик.

Циркулярная пила для работы по ламинату

Если нет лобзика, для раскроя ламината можно воспользоваться циркулярной пилой. Это более сложный инструмент, для его использования необходимо иметь определенные навыки. При помощи циркулярной пилы можно получить наиболее качественные срезы ламинатной доски вдоль и поперек полотна.

Режущий элемент – диск размером 16-20 см, с толщиной полотна не более 20 мм, количество зубьев – 48 шт. При работе с этим инструментом необходимо соблюдать определенную последовательность действий:

  • отвести защитный кожух, установить и зафиксировать режущий диск по ламинату;
  • с помощью угломера пильный диск выставить перпендикулярно ламели;
  • разметку сделать на лицевой стороне панели и зафиксировать ее так, чтобы движению пилы ничего не мешало;
  • плавным движением отрезать лишнюю часть.

Во время резки инструмент следует держать строго перпендикулярно к панелям ламината, чтобы срез получился ровным, резать плавно, без остановок и рывков, так как именно они являются причиной сколов.

Этот метод распила имеет довольно значительный недостаток – пыльное облако и запах горелого материала. Поэтому работать нужно на балконе или на открытом воздухе.

Резак для резки ламината

Еще один из инструментов, предназначенных для резки ламината, – резак, который работает по принципу гильотины. Другими словами, это острый нож, который при помощи ручки опускается на доску и плавно разрезает ее. Для работы с резаком не требуется навыков и применения силы, срез получается очень качественным, ровным, без сколов, а сам процесс протекает без шума и пыли.

При помощи резака легко можно добиться идеального результата профессионального уровня. Но этот инструмент целесообразно использовать именно профессионалам, так как он имеет узкую специализацию, предназначен только для резки ламината. Поэтому для ремонта двух-трех комнат не имеет смысла приобретать данный инструмент.

Еще одним недостатком является то, что разрезать ламинатную панель вдоль полотна невозможно, а только лишь поперек.

Очень многие люди, приступая к ремонту в своей квартире своими руками, просто не знают, чем пилить ламинат. Как выяснилось, самым удобным и легким в использовании инструментом является электрический лобзик.

При соблюдении определенных правил можно быстро научиться и добиться хорошего результата. Каждый из рассмотренных выше инструментов имеет некоторые преимущества перед остальными – выбор нужно делать в соответствии с профессиональными навыками.

Как можно пилить болгаркой дерево? Секреты профессионалов, как это сделать верно

Древесная порода – один из наистарейших природных материалов, применяемых в строительстве, производстве и бытовом хозяйстве. До настоящего времени она сохраняет востребованность из-за экологической чистоты и ценовой доступности. И очередной значимый плюс древесной породы обуславливается механической податливостью, что принципиально по теории обработки. Для пиломатериала существует широкий диапазон инструментов резки от простейшей ножовки до электролобзика. Но есть ли возможность пилить дерево болгаркой? Это универсальный инструмент обработки твердотельных материалов, однако благодаря сочетанию широкой функциональности, эргономичности и производительности некоторые мастера употребляют его и при работе с мягкотельными заготовками наподобие древесной породы. Как приносит отдачу такое применение углошлифовальной машины?

Достоинства использования болгарки для выполнения работ с деревом

Инструмент располагает массивным движком, что позволяет ему без усилий управляться с полными породами, применяемыми в российском домостроении и производстве. Вы, мы говорим о работе с брусом, доской и древесностружечными заготовками. Даже малой мощности на 500-700 Вт будет довольно для обработки стандартного пиломатериала. Однако на этом же этапе встает другой вопрос: Есть ли возможность болгаркой пилить дерево как таковое по другому бревна? Это зависит от типоразмера насадки, но конкретно в решении таких задач быстрее подойдет цепная пила. Болгарка, кроме производительности, приносит отдачу и по теории функционала. Современные малогабаритные модели незначительно весят, однако располагают широким набором систем регулировки, безопасности и управления техникой. Оператор может персонально настраивать аппарат по глубине распила, количеству оборотов, использовать мягенький запуск и другие способности.

Недочеты обработки древесной породы болгаркой

Главный аргумент против использования углошлифовальной машины при работе с древесной породой – безопасность. Есть определенные эргономические аспекты, связанные с неловким направлением реза, однако профессионалов от таковой стратегии распила часто останавливают конкретно опасности получения травм. Почему небезопасно пилить болгаркой дерево? Сравнительно с этим же лобзиком иначе говоря циркулярной пилой, углошлифовальная машина не имеет стопора – приспособления, которое на физическом уровне останавливает распил при прохождении критичной точки. Другими словами, когда зона посадки иначе говоря центр режущего диска приближается к поверхности заготовки, увеличивается возможность зацепа и вылета инструмента из рук. Это иногда происходит совсем внезапно, так же как и направление отброса болгарки. 2-ой аспект связан с самой насадкой. Например, диски с напайными секторами использовать категорически воспрещается, потому что они бывают вариации разрушиться при работе. Сегодня изготовители отечественного выпускают и специальную оснастку для обслуживания мягеньких стройматериалов.

Каким диском для болгарки пилить дерево?

Как ранее говорилось, в торговле строительного оборудования представлена особая оснастка для углошлифовальных машин, которыми планируется обрабатывать древесные заготовки. Как правило это адаптивные диски с расширителями в области реза и особенной формой зубцов. Данная конструкция ориентируется на снижение вероятности клина. При этом для дерева есть возможность отыскать как отрезные, так и шлифовальные круги. Вариант применимой насадки для таких целей – цепная оснастка. Однако при работе с ней нужно учесть широкий захват пропила, порядка 8-10 мм. Цепным диском с болгаркой пилить дерево конечно с наибольшей глубиной 125-230 мм. Это стандартные форматы для углошлифовальной машины, однако процесс работы разная низким уровнем вибраций и отсутствием риска вылета инструмента из рук.

Тест: Режим фанеру болгаркой с диском на метал

Как резать фанеру болгаркой если нет пилорамы и излишних средств на покупку крутого лобзика. Всё.


Как резать фанеру болгаркой без лобзика и пилорамы

Пильный диск по дереву для болгарки (УШМ). Bosch Carbide Multi Wheel. 4 608 623 013. Маленькой тест.

Как можно пилить болгаркой дерево насадкой по металлу?

Большая часть таких дисков имеют маленький зуб, обязательно дополненный победитовыми иначе говоря алмазными крошками. Это позволяет работать и с металлом, и с натуральным камнем. Для древесной породы такие насадки использовать небезопасно, однако сейчас имеются модели дисков, устройство которых приближено к хорошим для мягенького материала резчикам. Что же понадобится, пилить болгаркой дерево диском по металлу можно когда, когда производится два условия:

  • Круг имеет редчайший и средний зуб (большой увеличивает риск клина).
  • Сегменты или другие вставки по насадки выполнены из вольфрама или карбида.

Данная конструкция дозволит минимизировать ненужные эффекты в процессе работы, увы правильно техники безопасности этого недостаточно для внедрения болгарки в схожих операциях.

Подготовка инструмента и заготовки к пилению

Болгарка обязана быть кропотливо осмотрена и испытана на предмет работоспособности функций. Следует оценить надежность соединений, электротехнических подключений, срабатывание защитных систем и конструкционных устройств. Раздельно проверяется твердость захвата насадки. Если планируете пилить дерево болгаркой в помещении, то будет полезно приготовить строительный пылесос. Современные модели углошлифовальных машин располагают особым патрубком для пылеудаления – подключение к нему пылесоса дозволит избежать загрязнения рабочей зоны маленькой стружкой. Сама заготовка обязана быть высушена, очищена от посторонних включений и грязищи.

Процесс работы

Начинать резку следует с мягенького запуска, если такая функция есть. Принципиально обеспечить работу на малых оборотах, по мере надобности наращивая момент уже по ходу дела. Почти все в стратегии конфигурации характеристик реза зависит от твердости самой заготовки и ее размеров. Как болгаркой пилить дерево, если нужен косой рез? Иной раз, кривой пропил совершенно не допускается. Заготовка режется только под прямым углом, а любые наклоны исключаются, так как перекос буквально вам понравятся небезопасен. Сложные операции фигурной целиком необычной резки выполняются в рамках постобработки уже другим инвентарем. После работы следует дождаться остановки диска, выключить аппарат и вытащить вилку из розетки. Дальше инструмент разбирается и очищается от древесной стружки с пылью.

Советы по ходу работы

Существует и ряд маленьких технико-эксплуатационных тонкостей, которые принципиально учесть в течении обработки дерева:

  • Наверное, в попытках превращает деятельность комфортнее, избавляются от защитного кожуха. Увы делать это категорически нельзя, так как кожух представляет из себя единственный барьер перед оператором и диском, разрушение которого приводит к травмам.
  • Повысить надежность физического удержания инструмента поможет особое приспособление – несущая база. Она сделает из ручного аппарата станок.
  • Для обеспечения более хваткого хвата пилить болгаркой дерево рекомендуется в строй перчатках с прорезиненными накладками.
  • Если в применяемой модели углошлифовальной машины предусмотрена функция блокировки, использовать ее не нужно. Сложные ситуации быть востребовать мгновенного отключения устройства для минимизации вреда, а включенная блокировка не дозволит это сделать.

Заключение

Общие правила техники безопасности молвят что, что всякий инструмент и расходный материал следует использовать только по его прямому предназначению. Относится ли это правило к болгарке в контексте ее внедрения в отношении к древесным заготовкам? Быстрее нет, так как разработчики современных моделей этого инструмента делают конструкции универсальными, в ассортименте насадок и совсем всегда найдете особые диски для мягкотельных материалов. Другой вопрос – есть ли возможность болгаркой пилить дерево как мотивированную заготовку в постоянном режиме? Обязательно, на теоретическом уровне это может быть и допускается, однако фактически таковой подход себя не оправдывает. Циркулярные пилы эффективнее режут доску и брус, а цепные бензопилы отлично управляются с бревнами и валкой деревьев. Потому болгарку конечно использовать только как разового заменителя профильного инструмента для распила деревянных заготовок.

Чем резать паркетную доску?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *