Кто работает с деревом?

6 советов и секретов по деревообработке


При работе с деревом наличие базового набора инструментов является недостаточным для выполнения полного спектра возможных задач. Многие вещи можно сделать только применив смекалку, хитрости и самодельные приспособления. Рассмотрим 6 полезных секретов способных повысить качество и удобство деревообработки.

Ручной рейсмус для продольной разметки по центру

Первое приспособление используется для быстрой продольной разметки реек и планок по центру. Такой инструмент работает по принципу ручного рейсмуса, но не предусматривает регулировку.
Для его изготовления нужно взять небольшой брусок с правильной геометрией. Он размечается пополам вдоль и поперек. На одинаковом расстоянии от начертанного перекрестья в подготовленные отверстия вклеивается по шканту.

Их нужно выставить ровно под 90 градусов. После высыхания клея в перекрестие заворачивается саморез, чтобы с бруска выходил только его кончик.

Для разметки инструмент прикладывается к рейке со стороны шкантов и поворачивается в сторону, чтобы они уперлись в планку. После этого он ведется вдоль, от чего на древесине остается царапина, проделанная острием самореза.

Прижимающая струбцина с резинкой

Для приклейки кромки, профиля или рейки на торцы удобно использовать доработанную струбцину прищепку с резинкой. Для этого в ее губках делаются отверстия, через которые заводится резиновое кольцо. Для натяжения его края зацепляются за ручки прищепки.


Усовершенствованная струбцина прижимает торцевую планку резинкой, а пружина на ее губках не дает инструменту ослабнуть и отодвинуться.

Уголок шаблон для сборки мебели

Для сборки мебели под углом 90 градусов можно сделать простые шаблоны. Из фанеры или доски вырезаются равнобедренные треугольники. Их уголки нужно спилить примерно по 1 см от вершин. В треугольниках сверлится 3 отверстия сверлом под установку петель.
Через них к шаблону можно прижимать струбциной элементы, которые нужно соединить между собой под 90 градусов.

Регулируемый упор для торцовочной пилы

При торцовке большого количества одинаковых длинных заготовок можно сделать специальный упор. Он делается из рейки и бруса с выбранной четвертью под ее размер. Брус фиксируется на рейке струбциной, и используется как упор для заготовок.

Соль и клей

При склейке заготовок и сжатии их струбциной те имеют свойство скользить. Чтобы зафиксировать склеиваемые элементы, предотвратив их смещение, применяется соль крупного помола. Она посыпается на клей, после чего заготовки прикладываются друг к другу и уже не скользят, так как соль выступает в качестве абразива.

Центровка отверстий гвоздем при сверлении

При необходимости соединить детали шкантом нужно сделать под него несквозные отверстия. В таком случае сложно добиться, чтобы они оказались друг напротив друга. Для решения этой проблемы потребуется небольшой гвоздик и малярный скотч.
Гвоздь плашмя приклеивается скотчем к одной из соединяемых заготовок. Его шляпка должны располагаться напротив желаемого отверстия. Далее приложив заготовки и сильно сдавив их между собой, на них останется отпечаток шляпки.

Отверстия сделанные на таких отметинах совпадут между собой.

Самое важное для начинающего мастера — получить полезный совет от опытного специалиста. Рекомендации старших товарищей способны помочь новичкам избежать множества ошибок в начале пути и способствовать более быстрому развитию в ремесле. Где же можно получить такие советы? Конечно на Фестивале Столярного Дела! За основу данной заметки взято одно из лучших выступлений на ФСД в Москве (21-22 апреля 2018 года) — лекция Сергея Клейна. Сергей — преподаватель курса «Классическое столярное дело» в Столярной Школе Rubankov в Санкт-Петербурге, имеет обширный опыт в столярном деле. Сергей четко и емко сформулировал типичные ошибки начинающих мастеров в своем выступлении. Читайте далее конспект его лекции с моими комментариями.

выступление Сергея Клейна на Фестивале Столярного Дела 2018

Типичные ошибки начинающего столяра:

1. «Какой инструмент купить начинающему мастеру?»

Это типичный вопрос, который можно услышать от новичка в столярном деле на тематических форумах или даже в магазине. На самом деле такая постановка вопроса в корне не верна. Правильно действовать наоборот — сначала определиться с изделием, которое вы собираетесь изготовить. Затем выяснить каким образом такое изделие можно сделать. А уже потом разобраться какие для этого нужны материалы и инструменты. Например: вы решили изготовить стул, выяснили, что существует несколько способов его изготовить. Вы остановили свой выбор, например, на способе изготовления «на шканты». И уже имея эскиз изделия и понимание необходимого инструмента, вы пошли в магазин и приобрели доску нужной толщины, а также электро лобзик и дрель. Такой подход позволит сэкономить ваше время на поиски инструмента непонятно для какой цели, а также деньги на приобретение ненужного вам инструмента.

2. Бесцельный поиск информации

С первого взгляда кажется, что чем больше вы читаете книг, статей, форумов и смотрите видео в интернете, тем больше вы получаете полезных знаний и прогрессируете в мастерстве. Это ощущение обманчиво! На самом деле вы тратите уйму своего времени впустую на поглощение бессмысленной для вас информации. Так же как в предыдущем пункте, во главе стоит конкретная задача, которую вы решаете в данный момент. Именно о ней вам стоит искать информацию, а не обо все подряд. Если вы планируете изготовить стул — читайте и смотрите о том как изготовить стул. Не распыляйте свои усилия и время на изучение не прикладных в данным момент знаний. Впрок изучить все невозможно. Здесь, как и во многих других сферах, действует правило: теория бессмысленна, пока не применяешь ее на практике. Ищите информацию под конкретную задачу!

3. Чрезмерная масштабность проекта

Начинающему мастеру рисковано начинать с большого изделия. Есть риск допустить ошибки, которые будет сложно исправить, испортить материал. Самое дурное возможное последствие такого подхода — новичок может посчитать, что «это не для него» и бросить занятия ремеслом. Правильное решение — начать с небольшого изделия (тот же стул, простая тумба и т.д.). Цена ошибки здесь несравнимо ниже, чем на масштабном проекте. В качестве первого изделия идеально подойдет копирование уже существующего предмета мебели. Как пример, многие начинающие мастера выбирают стул или табурет из каталога ИКЕА. В дальнейшем, с развитием своего мастерства вы сможете перейти к более сожным изделиям, но важно соблюдать принцип постепенного усложнения проекта.

4. Изменение проекта находу

Очень распространенная проблема у начинающих мастеров, кстати говоря для меня тоже актуальная. Когда первое изделие вроде начинает получаться, возникает непреодолимое желание его как-то украсить, усложнить, отойдя от первоначального проекта. Не поддавайтесь этому чувству, старайтесь продумать все детали изделия изначально, на этапе проектирования. В процессе работы четко следуйте изначальному плану, чертежу. В противном случае можно «перестараться» и испортить изделие, либо заготовка отправиться в брак, либо получится безвкусица — нагромождение несочетаемых элементов.

5. Маркировка деталей

Думаю, что не ошибусь, если скажу, что маркировкой деталей пренебрегает 95% начинающих мастеров при изготовлении своего первого изделия. Казалось бы, чего проще: вот у меня правая ножка, а вот левая — можно и так запомнить! А вот и нет, даже при простейшем столярном соединении «на шканты» правая и левая ножки не являются взаимозаменяемыми. Что уж говорить о более сложных столярных соединениях?! Нет ничего обиднее, чем запутаться где какая деталь должна быть, в момент склейки, когда клей уже нанесен. Избежать такого конфуза более чем легко — возьмите за правило маркировать каждое соединение.

6. Допуски

Вопросы вроде «Действительно ли прямой угол равен 90 градусов?» совсем не философские, а очень даже прикладные. И также степень «ровности» выструганной поверхности может быть разной. Ошибочно полагаться лишь на свои ощувщения. Желательно, на начальном этапе, иметь возможность проконсультироваться с более опытным товарищем по вопросам, типа «достаточно ли ровной получилась поверхность». Ну и само собой необходим проверенный измерительный инструмент — как минимум линейка и угольник.

7. Системные ошибки

Зачастую, особенно новички-самоучки выполняют какую-либо операцию неправильно, мотивируя это тем, что «им так удобнее строгать, пилить и т.д.». Вполне может быть, что на данном конкретном изделии, действительно «удобнее» делать так, а не иначе. Однако в долгосрочной перспективе, неправильно сформированные навыки могут сыграть с мастером злую шутку. Ведь переучиваться намного сложнее и зачастую болезненнее, чем сразу учиться делать правильно. Вывод — сразу учитесь выполнять каждую операцию верно, даже если это кажется вам неудобно или излишне сложно на каком-то конкретном изделии.

8. Порядок на рабочем месте

«Порядок на рабочем месте — порядок в голове!» С практической точки зрения, доказано на опыте множества мастеров: по затратам времени и сил, намного выгоднее постоянно поддерживать порядок в мастерской. Посчитайте сами: вернуть инструмент на свое место после каждого ипользования занимает 5 секунд, а вот поиски нужного в условиях беспорядка могут отнимать куда больше времени.

9. Технка безопасности

Тут все понятно — ТБ необходимо соблюдать при любых обстоятельствах. Помните: незакрепленная заготовка — это либо травма, либо брак. Подробнее о технике безопасности можно прочитать в одной из прошлых заметок.

10. Правильная мотивация

Еще до того, как вы начали заниматься столярным делом, необходимо спросить себя: «Зачем мне это нужно?». Как это ни странно, может оказаться, что вам это совсем и не нужно. Например, если вам необходима какая-то мебель для дома, то возможно проще и дешевле ее купить, чем делать самому? Помимо этого, от ответа на вопрос «зачем вам это», могут зависеть ваши дальнейшие действия. Если вы хотите научиться изготовливать какое-то конкретное изделие, например деревянные двери, то вам лучше всего постараться устроиться на работу на призводство именно дверей. Большинство, начинающих мастеров ставят перед собой цель обучиться мастерству. В таком случае логично пойти в школу столярного дела или обучаться самостоятельно, но вот работать на производстве дверей в данном случае вам не слишком поможет в достижении вашей цели.

Еще раз благодарю Сергея Клейна за замечательное выступление на Фестивале Столярного Дела, за идеи и вдохновение для написания этой заметки. Сайт столярной школы Рубанков.

Если заметка вам понравилась, обязательно нажмите «лайк».

Удачи в ремесле!


Читайте новые заметки раньше всех – подписывайтесь на канал в Телеграм!

Общайтесь и задавайте вопросы автору блога ВКонтакте!

Пошаговые приемы работы с деревом

Распилить и обтесать

столярная мастерская

Самый первый шаг, который нужно будет сделать столяру, чтобы выполнить работу по изготовлению любого деревянного предмета. В первую очередь, придать куску дерева нужные размеры и форму. Эта работа называется обтеской или распиловкой.

Для этого, полотно лучковой пилы нужно установить, чтобы оно находилось в одной плоскости и положение пилы должно быть туго натянуто.

При этом, нужно, проверить, чтобы зубцы полотна, отогнутые вправо составляли одну линию, а отогнутые в левую сторону, должны составлять другую линию. Это нужно, чтобы пила не резала косо, также чтобы при резком движении пилой полотно не оборвалось.

На самом деле, верно установленное полотно пилы, играет очень важную роль. Распиловка будет качественнее, если зубья будут двигаться по одной и той же плоскости.

Лучок пилы должен располагаться под наклоном, при распиле продольно, наклон может принимать положение, почти перпендикулярное к плоскости пилы.

Тоже интересно:

Шлифование древесины вручную

Как сушить древесину в микроволновке

Клееный массив своими руками. Как срастить доски

Как наметать

Теперь рассмотрим способ наметки при поперечной распиловке. Нужно наложить толстую грань наугольника на ребро бруска, там, где будет проходить распил и очертить шилом верхнюю сторону по тонкой и длинной стороне наугольника. Также, эту черту нужно перенести на оба ребра бруска, с которым работаем. Производим работу, также с помощью наугольника, который накладываем на грани.

Если разметка будет сделана правильно, то концы линий должны будут сойтись в четырехугольник.

Когда нанесли наметку, брусок, размещаем на верстаке. Нужно, чтобы, место, где будем производить распил находилось вне верстака, чтобы не испортить рабочую поверхность.

Пилить лучковая пила будет только в одну сторону. В другую сторону, будут выбрасываться опилки. Зубья пилы должны быть направлены прямыми сторонами книзу.

Начинающему столяру нужно производить распил осторожно. Нажимать на пилу нужно только при движении ее вниз. А движение пилой обратно, должно быть свободно.

А вот, при распиле дерева, по направлению его волокон, работа несколько отличается, от описанной выше.

Когда мы сделали нужные наметки, то доску, с которой мы работаем, располагаем вдоль верстака и зажимаем струбциной очень прочно. Пилу ставим вертикально. Держать ее нужно обеими руками с обоих концов.

Чтобы удержать небольшой кусок дерева, при продольной распиловке, нужно закрепить этот кусок, в зажим верстака, вертикально. Полотно пилы ставим горизонтально.

При распиле твердых пород дерева, полотно пилы можно смазать салом, а при распиле смолянистых растений, пилу лучше смочить водой.

Для того, чтобы обтесать брусок, нужно расположить его вертикально. Брусок держим левой рукой, в правой руке топор.

Начинаем тесать, располагая топор несколько наклонно относительно поверхности бруска. Откалываем небольшие щепы, чтобы не было откола дальше размеченных линий.

Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен

Основы строительного дела

Глава XVI

ДЕРЕВЯННЫЕ И КАМЕННЫЕ РАБОТЫ

§ 39. ДЕРЕВЯННЫЕ РАБОТЫ

с. 166 Деревянные работы, точнее работы на дереве, можно разделить на плотничные и столярные. К первым относятся работы по черновой обработке лесоматериалов — отеска бревен; опиловка досок и брусьев, т. е. такие работы с древесиной, при которых можно обойтись пилой и топором. Ко вторым относятся работы, требующие лучшей отделки, тщательной острожки поверхностей, более тщательной обработки древесины, для изготовления деталей и изделий с меньшими, чем в плотничных работах, допусками.

К плотничным работам относятся заготовка и установка опалубки под железобетонные конструкции, рубка стен, заготовка и установка стропил, устройство полов, простых дверных полотнищ, постройка деревянных мостов и т. п.

К столярным работам относятся: изготовление оконных и дверных коробок, оконных переплетов, наличников, поручней и т. п. деталей. Столярные работы выполняются из древесины более высокого качества, чем плотничные, т. е. менее сучковатой и более сухой.

Кроме заготовки изделий, вроде перечисленных выше, при возведении зданий и сооружений производятся следующие работы, относящиеся также к деревянным:

установка столярных изделий в проектное положение, т. е. установка оконных и дверных коробок, навеска и установка переплетов и дверных полотнищ, установка плинтусов, наличников, поручней и т. п.;

установка в проектное положение сборных плотничных конструкций — стропильных ферм, наслонных стропил, обрешетки, половых балок и лаг, щитов перегородок и наката перекрытий, опалубных щитов для бетона, подмостей и лесов.

Плотничные работы

Общие сведения и набор ручных инструментов. Плотничные работы по дереву характеризуются более грубой обработкой древесины.

с. 167 При производстве плотничных работ встречаются следующие виды обработки древесины: рубка, обтесывание (отеска), распиловка, строгание, сверление, долбление и др. Основной инструмент для плотничных работ — топоры, пилы, долота, сверла, рубанки. В современном строительстве получили широкое распространение механические инструменты, приводимые в действие электрическими и пневматическими двигателями. Широко применяется также стационарное деревообрабатывающее оборудование: пилы, строгальные и сверлильные станки и т. д., на которых заготовляются элементы конструкций. Механизированная обработка древесины в плотничных работах значительно повышает точность изготовления деревянных деталей и элементов деревянных конструкций.

Производительность труда плотников во многом зависит от обеспечения их необходимым инструментом. Из большого разнообразия инструментов (рис. 61, а—е) приводим только ручные струги.

Рис. 61. Ручные струги:
а — одинарный рубанок; б — двойной рубанок; в — фуганок; г — зензубель; д — фальцгобель; е — горбачи: 1 — железа; 2 — колодка; 3 — клин; 4 — горбатик.

Соединение элементов деревянных конструкций можно разделить на следующие основные виды:

соединения элементов, оси которых совпадают, — наращивание и сращивание;

соединения элементов, оси которых пересекаются под прямым или острым углом;

соединения элементов, оси которых параллельны, — сплачивание.

Рис. 62. Главнейшие типы лобовых врубок:
а и б — врубки, применяемые при наращивании и сращивании сжатых элементов; в — лобовая врубка с одним зубом; г — лобовая врубка с двумя зубьями; д — соединение элементов под прямым углом; е — примыкание двух сжатых наклонных элементов к третьему горизонтальному, осуществляемое при помощи подушки; ж — «коротыш», работающий на смятие и скалывание вдоль волокон; з — пример соединения подушек с основным элементом болтами.

На рис. 62 приведены главнейшие типы врубок, имеющие наиболее широкое распространение. На рис. 62, а и б показаны врубки, применяемые при наращивании и сращивании сжатых элементов. Накладки на болтах или гвоздях в данном случае ставятся для придания врубке боковой устойчивости. На рис. 62, б показано сращивание вполдерева, являющееся основным типом врубок для бревенчатых балок. Боковая устойчивость достигается стягиванием болтами.

На рис. 62, в изображена лобовая врубка с одиночным зубом. Площадка смятия ab часто располагается под прямым углом к оси примыкающего сжатого элемента. Лобовые врубки с одним зубом являются наиболее простыми в изготовлении и надежными в работе. Наличие одной, а не нескольких рабочих площадок скалывания исключает неопределенность в распределении усилия между отдельными площадками.

Углы β и γ во врубках зубом следует делать равными. Такая врубка называется «биссектрисной»; в этом случае напряжение на смятие по площадке ab в обоих примыкающих элементах будет одинаковым, а оба элемента равнопрочными.

Если расчетное усилие не может быть воспринято одной площадкой смятия, т. е. одиночным зубом, лобовая врубка делается с двумя зубьями (рис. 62, г). При недостаточно точном с. 168 изготовлении один из зубьев может частично или даже полностью выключиться из работы, что вызовет перегрузку другого зуба.

Второй от торца зуб врезается на большую глубину, чем первый, с таким расчетом, чтобы его плоскость скалывания располагалась ниже плоскости скалывания первого зуба.

с. 169 На рис. 62, д показано примыкание одного элемента к другому под прямым углом. Примыкание двух сжатых элементов к третьему, горизонтальному, осуществляется при помощи подушки, показанной на рис. 62, е. Так как усилие на подушку действует поперек волокон, она должна быть дубовой.

«Коротыш» на рис. 62, ж работает на смятие и скалывание вдоль волокон. Горизонтальный элемент скалывается по трем плоскостям — d, f и h.

Подушки обычно прикрепляются к основным элементам болтами (рис. 62, ж, з). Примыкание раскосов к стойке (рис. 62, з) осуществлено неполным торцовым упором. Недостатком такого соединения является опирание подкоса двумя плоскостями, что сделать сложнее, чем опирание одной плоскостью, как при биссектрисном примыкании подкоса к коротышу.

Составные балки могут соединяться на шпонках, болтах и нагелях.

Соединения шпонками в настоящее время не рекомендуются как нерациональные, сложные и трудоемкие, требующие много металла. Шпонками называют деревянные или металлические вкладыши, препятствующие взаимному сдвигу соединяемых элементов.

Вследствие внецентренного приложения сил к шпонке последняя стремится повернуться в гнезде. Для восприятия распора в соединении ставятся стяжные болты, которые являются неотъемлемой рабочей частью шпоночного соединения.

Наиболее распространенными типами нагелей являются: круглый стальной стержень, гвоздь, круглый дубовый нагель и пластинчатый металлический дубовый или березовый нагель (в защищенных от увлажнения конструкциях).

Нагельные соединения применяются главным образом при стыковании растянутых элементов деревянных конструкций (круглая сталь), при продольном сплачивании досок или брусьев в составных сечениях, работающих на поперечный изгиб и сжатие с изгибом (пластинчатые нагели), и в узловых сопряжениях сквозных (фермы) конструкций при слабо работающей решетке (гвозди, круглая сталь).

Круглые нагели ставятся в два ряда, а при широких досках и малых диаметрах нагелей — в четыре ряда. Три нагеля в одном ряду (перпендикулярном оси доски) не ставятся, так как средний нагель при этом попадает в сердцевину доски и работает хуже остальных.

Стальные нагели являются доступным и широко распространенным соединением, обладающим большой мощностью и достаточной надежностью.

Применение нагелей целесообразно и при стыковании брусчатых элементов.

К недостаткам нагелей в сверленых отверстиях относятся появление зазоров между нагелями и стенками отверстия, что с. 171 может в процессе эксплуатации конструкций повлечь начальные смещения при нагрузке.

Рис. 63. Дубовые пластинчатые нагели.

Пластинчатые нагели представляют собой дубовые (рис. 63) или стальные пластинки, которые, будучи поставлены в долбленные гнезда, испытывают под нагрузкой напряжения смятия и изгиба, т. е. работают как любой нагель.

Применение дубовых пластинчатых нагелей, впервые предложенных В. С. Деревягиным, было обусловлено появлением ручных электрифицированных цепнодолбежных станков. Так как эти станки имеют глубину хода фрезерной цепочки до 150 мм, этой величиной и ограничивается ширина пластинки. Если ширина сплачиваемых брусьев превышает 150 мм, пластинки вставляются в глухие гнезда попеременно с каждой стороны, что, вообще говоря, сложнее.

Толщина пластинок должна точно соответствовать гнезду. Пластинки изготовляются из сухого дуба на столярном рейсмусовом станке, поэтому пластинчатые нагели можно применять при заводском изготовлении конструкции.

Склейка дает возможность получить монолитные элементы любых сечения и длины из маломерных досок. Прочность таких элементов обычно превышает прочность составляющих их досок; прочность клеевого шва может быть выше прочности древесины.

Применение клея дало возможность осуществлять балочные, арочные, шпренгельные и рамные конструкции. Клееные конструкции не требуют качественного леса и дают экономию по сравнению с другими системами в расходе материала в связи с возможностью применения рациональных профилей (например, двутаврового и криволинейного очертания). Однако для их изготовления требуются заводские условия и воздушно-сухая древесина, тщательный контроль склейки, квалифицированный технический персонал, поэтому стоимость клееных конструкций несколько превышает стоимость обычных деревянных конструкций.

Столярные работы

К столярным работам относятся: разметка, механическая обработка- древесины, склеивание, фанерование, сборка столярных изделий и их отделка. Столярные работы по изготовлению изделий из древесины хвойных и мягких лиственных пород называются белодеревными; из древесины твердых лиственных пород или с применением фанерования — краснодеревными.

с. 172 В современном механизированном производстве основными столярными работами являются сборочные операции: склейка и зачистка рамок, ящиков, коробок; врезка крепежных деталей (стяжек, петель), полкодержателей и фурнитуры (замков, ручек и т. п.), облицовка (крепление раскладок, обкладок и т. п., а также накладок из металла и пластмассы, вставка стекол, филенок); сборка изделий в целом и их зачистка. В предприятиях полукустарного типа и при изготовлении штучных изделий в мастерских в столярные работы включаются операции отделки: грунтование, подмазка, шпаклевание, окраска, крашение, вощение, лакирование, полирование, располирование. Резные изделия и инкрустации обычно выполняются специалистами резчиками и инкрустаторами и лишь иногда включаются в число столярных работ.

К основным видам столярных соединений относят: клеевые, столярные вязки, соединения металлическими крепежными элементами.

Склеиванием древесных материалов могут быть получены неразъемные брусья и плиты любых размеров; для большей стабильности формы и размеров плит их делают переклейными из нескольких слоев, с таким расчетом, чтобы волокна древесины в смежных слоях были взаимно повернуты на 90°.

Для склеивания древесины применяются животные, растительные и смоляные клеи.

Склеиваемые элементы выдерживают под давлением несколько часов в зависимости от свойств клея, формы склеиваемых элементов и температуры в помещении. Для ускорения склеивания деталей смоляными клеями применяется искусственный обогрев запрессованных Деталей: конвекционный, контактный, индукционный (в электрическом поле токов высокой частоты); длительность запрессовки в этих случаях значительно сокращается.

Столярные вязки характеризуются (рис. 64, а—г) наличием у одной из деталей выступающего элемента — шипа, входящего в соответствующее ему гнездо или проушину другой детали. Шипы бывают одинарные и двойные, сквозные и глухие, т. е. выходящие и невыходящие на противоположную поверхность сопрягаемой детали. Столярные вязки часто осуществляются посредством вставных (заготовленных отдельно) шипов, обычно круглых, иногда плоских. При вязке рамок из брусков их концы часто срезают под углом 45° — вязка на ус. Щиты сплачивают в шпунт, иногда на вставных шипах. При вязке столярных изделий обычно применяется клей, если же необходимы разборные соединения, — клей не применяется.

Размеры, количество, форма и расположение шипов и гнезд зависят от требуемой прочности соединения, поперечных сечений соединяемых брусков и других условий. Существенное преимущество столярных вязок — отсутствие необходимости с. 173 выдерживать собранные узлы под давлением до затвердения клея; недостаток — ослабление сечения сопрягаемых деталей вследствие вырезания шипов и гнезд.

Рис. 64. Вязка брусков:
а — угловая вполдерева; б — угловая прямым сквозным одинарным шипом; в — тавровая трапецоидальной накладкой; г — крестовая вполдерева.

К металлическим крепежным элементам, применяющимся в столярных соединениях, относятся: шурупы, глухари, болты, гвозди, заклепки и др. Преимущество соединений на металлических крепежных элементах заключается в малой трудоемкости выполнения соединений; недостатком их является местный характер получаемого сопряжения, приводящий к концентрации напряжений и возможному ослаблению соединения. Шурупы и гвозди нередко используются в комбинации с клеевыми соединениями, чем устраняется необходимость выдерживать склеенные узлы под давлением и вместе с тем усиливается сопряжение деталей.

Кто работает с деревом?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *