Как укладывать половую доску?

Правильно монтируем пол из шпунтованной доски

Монтаж пола из шпунтованной доски позволяет получить качественное покрытие без сквозных щелей. Особенный профиль обеспечивает плотное примыкание элементов пола, и облегчает саму процедуру укладки.

Устройство пола и подготовительный этап

Независимо от способа укладки доски, вначале необходимо подготовить основание. У этого этапа есть свои нюансы, которые зависят от этажа и материалов перекрытия.

Бетонные перекрытия

Это наиболее распространенный вариант перекрытия с учетом обустройства деревянных полов в кирпичных домах и в квартирах. Очередность работ выглядит так:

  1. Обследуйте очищенную от грязи и мусора плиту перекрытия.
  2. Заделайте ремонтным раствором трещины в стыках между самими плитами, между плитами и стенами;
  3. Нанесите проникающую грунтовку с гидрофобным эффектом типа «бетон-контакт»;
  4. Для первого этажа обязательно застелите слой рулонной битумной гидроизоляции полосами внахлест на 15-20 см, с выходом по периметру на стены на высоту чернового пола, с заделкой стыков битумной мастикой;
  5. Залейте стяжку.

Важно! К моменту укладки деревянного пола стяжка должна полностью просохнуть до состояния собственной влажности в 3%. Простейший способ определения этого: герметично закрепите по периметру скотчем кусок полиэтиленовой пленки 1х1 м, выждите сутки, если внутри пленки не появится конденсат, то бетона просох.

Затем загрунтуйте поверхность, чтобы она не пылила. Используйте полиуретановую грунтовочную смесь, которая имеет не только проникающие и обволакивающие качества, но также обладает довольно высокими гидроизоляционными свойствами.

Деревянные перекрытия

В этом случае важна этажность помещения. Для перекрытия в доме над вентилируемым подпольем (или подвалом) обязательно закрепите ветрозащитную гидроизоляционную мембрану по балкам перекрытия со стороны подполья, зашейте её доской. Послойно устройство пола со стороны подполья должно иметь следующий вид:

  • подшивной черновой пол;
  • гидроизоляционная мембрана;
  • балки перекрытия, между которыми уложена теплоизоляция;
  • пароизоляция поверх утеплителя и балок;
  • контррейки, которые задают вентилируемый зазор и служат основанием для укладки напольного покрытия;
  • настил пола.

Для межэтажных перекрытий деревянного дома общая последовательность отличается порядком расположения слоев. В этом случае пароизоляционную пленку подшивайте снизу, на балки или на черновой потолок. Пленка будет защищать минеральную вату, балки перекрытия и деревянный пол от увлажнения парами воды, которые есть в теплом воздухе нижнего помещения. И если идти снизу вверх, то послойно межэтажное перекрытие имеет следующий вид:

  • пароизоляционная пленка;
  • черновой потолок предыдущего этажа;
  • балки перекрытия, между которыми уложена шумоизоляционная минеральная вата;
  • гидроизоляционная пленка мембранного типа;
  • контррейка, которая создает вентилируемый зазор и служит в качестве лаг;
  • настил.

Укладка полов

Есть три вида технологии укладки:

  • полы на лагах;
  • с жесткой фиксацией покрытия к основанию;
  • плавающие полы.

Мнение эксперта Антон Макаров Эксперт нашего сайта. Более 7 лет занимается продажей и укладкой напольных покрытий. Может дать действительно ценный совет. Задать вопрос Первый способ наиболее распространенный. Два других чаще используют для монтажа паркета, паркетной и массивной доски.

Как укладывать шпунтованную доску на пол

Перед тем как класть шпунтованную доску, выдержите её в течение двух суток в помещении при комнатной температуре.

Первую доску монтируйте шипом к стене на расстоянии не 15 мм. Чтобы снизить уровень структурного шума, по периметру комнаты и в проемах уложите демпферную ленту. Она затем будет спрятана плинтусами и декоративными порожками.

Второй ряд начинайте с обрезанной доски, которая почти на шаг лаг короче или длиннее стартовой доски первого ряда. Все последующие ряды уложите так, чтобы торцевые швы были вразбежку.

Важно! Обрезайте доски так, чтобы стыки находились по центру лаг.

Укладку половой шпунтованной доски делайте на ровном основании. Уклон в любую сторону не должен превышать 0.2% от соответствующего размера. В идеале он должен быть в пределах 2 мм на каждые 2 м длины:

  • При укладке на лагах. Если перекрытие неровное, уклон регулируется с помощью клиньев или подкладных элементов в процессе монтажа лаг.
  • При укладке по бетонному основанию. Соответствие требованиям по уровню обеспечивается либо на этапе заливки стяжки, либо с помощью самовыравнивающейся смеси.

Планируете монтировать пол из шпунтованной доски самостоятельно? ДаНет

Укладка шпунтованной доски на лаги по бетонному основанию своими руками

Используйте для лаг сухой брус хвойных пород прямоугольного сечения. Размеры сечения находятся в прямой зависимости от длины пролета комнаты, проходимости и предполагаемой нагрузки. Для обычных условий, при длине пролета до 3 м, подойдет брус сечением 150х100 мм, при длине пролета до 5 м — 200х150 мм. Шаг раскладки лаг зависит от толщины доски: 30 см — 20 мм, 40 см — 24 мм, 50 см — 30 мм.

Примечание. Каждые следующие 5 мм прироста толщины сдвигают раскладку лаг в большую сторону на 10 см.

Монтаж своими руками шпунтованной доски на лаги по бетонному основанию имеет следующую очередность:

  1. Выберите направление укладки. Обычно оно проходит вдоль длинной стены. Другие правильные варианты: по направлению к естественному источнику освещения (если комната приблизительно квадратная, а окно одно) или по направлению к межкомнатной двери (если в квадратной комнате два окна).
  2. Предварительно разложите лаги перпендикулярно направлению настила пола. Первая лага должна лежать на расстоянии около 40 мм от торцевой стены (или стены с окном).
  3. Найдите на поверхности самую верхнюю точку и начните монтаж лаг с нее. Выставьте первый брус по уровню, предварительно закрепив его дюбелями. Затем выставьте по этому же уровню каждый 4-5 брус относительно первого. При необходимости откорректируйте положение всех этих лаг, чтобы они лежали в одной плоскости, и закрепите их. Уложите и закрепите остальные лаги.
  4. Установите на лаги и закрепите первую доску. Со стороны шипа саморезы вкручивайте через тело доски так, чтобы в дальнейшем точки крепления были под плинтусом. Вторая линия точек крепления проходит через основание паза. Здесь саморезы вкручивайте под острым углом.
  5. Вторую доску перед креплением как можно плотнее притяните к первой. Для этого используйте скобу и пару клиньев. Скобу вбейте на лаги поблизости к доске, между ними заложите два клина остриями друг к другу, молотком подбивая клинья, максимально плотно загоните шип второй доски в паз первой.
  6. Таким же способом уложите и закрепите остальные доски.
  7. Последнюю доску обрежьте по ширине так, чтобы между нею и стеной остался компенсационный зазор 10-15 мм. Сплачивание проведите с помощью клина, заложенного между стеной и доской. Крепление проведите через тело доски.

В завершение проведите шлифовку поверхности и установите плинтусы.

Просмотрено раз: 248 Отличная статья 0 Рейтинг автора Автор статьи Олег Гришин Специалист по напольным покрытиям с 10-летним стажем. Олегу есть чем поделиться с нашими читателями Написано статей 103

Укладка половой доски: пошаговая инструкция и советы по выбору материала

Несмотря на разнообразие материалов для настила полов, дощатое покрытие, наверное, никогда не потеряет своих поклонников. И выбор, и укладка половой доски требует определенных знаний, которые необходимо получить, решив самостоятельно произвести монтажные работы. Поэтому в разделах этой статьи будут рассмотрены разные варианты обустройства пола, а также то, на что нужно обратить внимание при выборе материала.

Укладка половой доски

Характеристики досок для покрытия пола

Общие сведения, достоинства и недостатки

Массивная древесина является долговечным, прочным экологически чистым материалом. Дерево обладает уникальными свойствами выделять в окружающую среду фитонциды, способными подавлять развитие различных бактерий. В отличие от напольных покрытий, имитирующих дощатое покрытие, древесина не электризуется и не притягивает пылевые массы. Деревянное покрытие устойчиво к механическим и химическим воздействиям, а также за ним просто ухаживать. Такой пол обладает низкой теплопроводностью и хорошо поглощает шум.

Вариант профиля и размерных параметров шпунтованной половой доски

Мнение эксперта Афанасьев Е.В. Главный редактор проекта pol-exp.com Инженер. Задать вопрос эксперту Половые шпунтованные доски чаще всего изготавливаются из таких пород, как лиственница, дуб и сосна, реже из более дорогой и экзотической древесины. Элитной считается доска, произведенная из бука, дуба и ясеня – эти материалы обладают насыщенными оттенками, красивым фактурным рисунком, а также отличными эксплуатационными характеристиками.

Остановив свой выбор на одной из дорогих пород древесины, следует помнить, что из-за высокой плотности такие доски сложны в обработке. Однако если произвести монтаж подобного материала правильно, то напольное покрытие прослужит длительное время без ремонта.

Самые используемые породы древесины для изготовления половой доски имеют следующие характеристики:

Породы древесины Сосна Лиственница Дуб, ясень
Наименование характеристик
Устойчивость к воздействию влаги низкая высокая высокая
Стойкость к древоточцам и другим паразитам низкая высокая средняя
Необходимость обработки антисептическими составами необходимо желательно желательно
Твердость низкая высокая высокая
Область применения полы в сухих помещениях настил в помещениях с разными условиями эксплуатации полы в жилых и общественных помещениях
Основные преимущества низкая стоимость,
простота обработки
устойчивость к влаге и гнилостным процессам,
красивый фактурный рисунок,
долговечность
высокая твердость,
респектабельный вид,
долговечность

Половицы чаще всего изготавливаются в следующих размерных параметрах:

  • ширина изделий — от 70 до 135 мм;
  • толщина доски — 40, 35, 32, 30, 28 и 25 мм;
  • длина — 2500, 3000, 4500 и 6000 мм.

Подводя итоги о характеристиках половой доски, следует выделить эксплуатационные особенности этого материала, как его положительные, так и отрицательные стороны.

Дубовое дощатое покрытие

Плюсы

  1. Экологическую чистоту материала.
  2. Способность улучшать микроклимат в помещениях.
  3. Возможность выдерживать высокие нагрузки.
  4. Длительность эксплуатации — во многом зависит от породы древесины.
  5. Способность утеплить пол, получить барьер от распространения шума.
  6. Природная красота фактурных рисунков и оттенков древесины делает любой интерьер более уютным и элегантным.

Минусы

  1. Появление зазоров между досками вследствие резких и частых изменений температур или уровня влажности воздуха в помещении.
  2. Биологическое разложение материала, особенно при недостаточной обработке. Свойственно не всем породам.
  3. Горючесть материала.
  4. Необходимость периодического обновления декоративного покрытия — слоя краски или лака.

Если же выбран качественный материал, а его укладка выполнена согласно требованиям технологии, то дощатый пол прослужит очень немало.

Выбор доски для настила пола

Очень важно правильно выбрать доску, так как от ее качества зависит и скорость монтажа, и долговечность пола. Поэтому сразу следует определить требования, которые надо предъявлять к приобретаемому материалу.

Для настила пола по лагам обычно используются доски довольно большой толщины

Толщина доски выбирается в зависимости от того, на каком расстоянии будут установлены лаги, если предполагается выбрать эту конструкцию пола. Скажем, если лаги монтируются с шагом мм, то следует выбирать доску не менее 28÷30 мм толщиной. Для настила непосредственно на жесткое основание может быть выбрана любая разумная толщина доски.

Кроме того, выбирая ширину доски, нужно учитывать запланированную отделку помещения. Дело в том, что слишком узкая или же, наоборот, широкая доска может нарушить задумку по оформлению интерьера. Кроме этого, учитываются и другие, не менее важные параметры.

Область применения доски

Важную роль при выборе материала играет то, в каком из помещений он будет уложен:

  • Для монтажа в жилых комнатах могут быть применены любые породы древесины. Здесь следует ориентироваться на свои финансовые возможности.
  • Для настила пола в банных помещениях рекомендуется использовать липовые, осиновые или друге лиственные породы древесины, так как хвойные породы при нагреве могут выделять смолу.

Для настилов на открытых террасах применяется специальная террасная доска, имеющая на поверхности рифление

  • Для дощатых настилов, которые не будут защищены стенами от влаги, ультрафиолета и перепадов температур, например, открытые беседки, террасы и т.п., оптимальным вариантом будет прочная и плотная лиственница.

Тип пола

По типу полы можно разделить на черновые и чистовые (финишный настил) покрытия:

  • Для чернового пола часто применяется доска невысокого качества, имеющая дефекты, так как он все равно служит лишь для монтажа утеплителя и будет закрыт основным настилом.
  • Для лицевого, финишного дощатого покрытия отбираются доски с минимально возможным количеством изъянов. Отбраковку рекомендуется производить сразу при приобретении материала.

Влажность доски

Одним из самых важных показателей при выборе древесины, в частности — половой доски, является ее влажность. Именно с этого следует начинать выбор материала при его покупке.

Проверка влажности древесины

У ответственного продавца обязательно должен быть специальный прибор — влагомер. На его дисплее показывается, насколько велика остаточная влажность древесины. Только правильно просушенная доска прослужит длительное время, без деформаций и растрескивания.

Влагомер

Максимальная влажность, которая допускается именно для половой доски, считается 12%, а оптимальным уровнем является 8÷10 %. Превышение максимальной нормы значительно усложнит монтажные работы, а затем и эксплуатацию пола. Обычно не удается избежать деформаций, скрипа, появления щелей.

Деформации, рассыхание и растрескивание — это результат настила полов из доски со слишком высокой влажностью

Сортность доски

Половая доска подразделяется на несколько сортов по своему качеству и внешнему виду. Кстати, на эту классификацию не влияет технология обработки или же порода древесины.

Сорта половиц для деревянного пола

Итак, основными сортами половой доски являются «А», «В» и «С». Однако, кроме них, существует еще и сорт «Экстра». Следует также знать, что некоторые производители могут маркировать свою продукцию, как «Эконом», «Классик» и «Элит».

  • «С» — это самый низкий сорт материала, в котором могут быть сучки (не выпавшие) и трещины в различном количестве. Трещины могут достигать 3 мм в ширину и 300 мм в длину. На таких досках допускаются смоляные «карманы», поражения насекомыми или голубые разводы. Однако, твердость древесины не должна быть снижена. Подходит только для чернового пола.
  • «В» — этот материал также не отличается высоким качеством. На досках допускается наличие трещин, по два-три сучка на погонном метре изделия, а также другие изъяны, но они должны составлять не более 10% от общей поверхности. Однако, на доске сорта «В» не должно быть поражения от воздействия насекомых или гнили. Подходит для настила в подсобных помещениях или на чердаке.

Шпунтованная доска сорта «А»

  • «А» — сорт, который подходит для обустройства чистового пола. Для этого сорта материала допустимо наличие двух-трех маленьких сучков на погонный метр, незначительных трещин и других небольших дефектов, не влияющих на прочность и целостность доски. Изделия подходят для укладки чистового пола в жилых и нежилых помещениях.

Доска «Эктра»-класса

  • «Экстра» — это самый качественный и дорогостоящий материал, он должен иметь идеальную ровную и гладкую поверхность. На таких досках не допускается наличия сучков, трещин, гнили и повреждения насекомыми. Возможны маленькие трещины на торцах доски, но их размер не должен превышать в длину 30 мм, а ширину 0,5 мм.

Для настила полов в целях экономии без особой потери качества покрытия чаще всего используют доски «переходного» сорта АВ, в досках которого одна пласть может отвечать требования для В, вторая – для А. Такой материал обычно на лесоторговых базах на А и В не отсортировывается, а продается со значительной скидкой (относительно сорта А). Предложения бывают весьма выгодными!

доска шпунтованная 30 мм сорт ав

Способы монтажа половиц

Существует несколько способов укладки дощатого покрытия.

Для начала перечислим по технологии укладки половиц:

  • на клей;
  • с креплением на лаги;
  • без закрепления — «плавающее» покрытие.

Теперь – об основаниях, на которые могут быть уложено дощатое покрытие:

  • на стяжку;
  • на старое дощатое покрытие;
  • на лаги, установленные на стяжку или старый деревянный пол;
  • на фанеру.

Далее кратко будут рассмотрены основные варианты монтажа:

Иллюстрация Краткое описание технологии
Монтаж половиц на старое дощатое покрытие.
Перед укладкой новой доски старые полы необходимо отремонтировать, иначе они будут продолжать скрипеть и прогибаться, а вместе с ними — и новое покрытие. Ремонт заключается в укреплении старого настила, устранении скрипа и замены поврежденных досок или даже лаг.
Если новые доски будут крепиться непосредственно на старые, то их придется отциклевать, чтобы поверхность была идеально ровной.
Новый дощатый пол настилается перпендикулярно направлению старых досок.
Отремонтированное старое покрытие может быть также использовано в качестве чернового пола, сверху которого перпендикулярно доскам закрепляются лаги, а на них монтируется новая доска. Этот вариант возможен, если в комнате высокий потолок, так как полы поднимутся на 60÷80 мм.
Монтаж половиц на фанеру, которой можно выровнять старый деревянный пол или стяжку.
На фанеру новое покрытие может быть зафиксировано с помощью саморезов или даже так называемым «плавающим» способом, когда доски скрепляются только между собой, не фиксируясь к основанию.
Фанера же должна быть хорошо закреплена к полу на клей или саморезы, шляпки которых должны быть углублены в древесину.
Укладка на клей.
Этот процесс аналогичен монтажу паркета или паркетной доски. Естественно, основание под этот способ кладки, а также сама доска должны быть идеально ровными.
Для фиксации к основанию используется специальный паркетный клей.
Основанием может служить настил из фанеры или же бетонный пол, выровненный самонивелирующимся наливным составом.
Если основание идеально выровнено стяжкой, то на него можно смонтировать «плавающее» дощатое покрытие, когда шпунтованные доски скрепляются только между собой, по аналогу ламината.
Под такое покрытие на основание нужно обязательно нанести или настелить гидроизоляционный материал.
Скрепление доски может производиться между собой с помощью саморезов или гвоздей, вбиваемых на их стыках под углом в 45%.
Шляпки крепежных элементов углубляются в древесину, а затем закрываются шпаклевкой.
Крепление доски на лаги, между которыми можно разместить любой утеплительный материал.
Лаги одновременно могут служить своеобразными маяками при выравнивании например, засыпанного наполнителя «сухой стяжки» или иного сыпучего утеплителя.
Доски крепятся к лагам саморезами или гвоздями, вбиваемыми под углом в 45%. В крайние доски крепежные элементы вкручиваются или вбиваются под прямым углом.
Такой вариант можно назвать самым популярным. Именно эту технологию будем рассматривать подробно в таблице, расположенной ниже,

Монтаж дощатого пола по лагам

Это самый распространенный способ монтажа дощатого покрытия, так как достаточно прост в выполнении, и в то же время дает возможность утепления основания. Причем в качестве утеплителя может быть использованы практически любые термоизоляционные материалы.

Скажем, если полы монтируются по грунту (на первом этаже), и в толщине термоизоляции особо жестких ограничений нет, то лучше всего утеплять их керамзитом мелкой или средней фракции. Этот материал не только долговечен, но и его обходят стороной различные грызуны, которые с удовольствием селятся как в минеральной вате, так и в пенополистироле. Но это в контексте сегодняшней статьи – частности.

Итак, работы по обустройству деревянного пола по лагам, установленным на бетонное основание, выполняются в таком порядке.

Иллюстрация Краткое описание выполняемых операций
Перед проведением монтажных работ очищенная поверхность основания проверяется на ровность. При этом определяются перепады и необходимость выравнивания плоскости пола с помощью лаг.
Далее, идет этап гидроизоляции основания.
В качестве влагонепроницаемого покрытия в данном случае используется плотный полиэтилен. Полотна укладывается внахлёст не менее, чем в 150 мм. Линии нахлеста проклеиваются влагостойким скотчем.
Пленка поднимается на стены, примерно на 150 мм, так, чтобы она поднималась выше лаг и дощатого настила на 50 мм.
Следующим шагом на стенах производится разметка размещения лаг.
Оптимальное расстояние между лагами 500 мм, если для настила выбрана толстая доска в 25÷30 мм, то это расстояние может быть увеличено до максимального параметра 700 мм.
При этом, следует учитывать, что от стен, вдоль которых будут монтироваться лаги, они должны быть вынесены примерно на 100 мм.
Далее на основание укладывается первая лага — это брус сечением 65×40 мм. Она должна прийтись на самый высокий участок пола.
На стене по уровню измеряется и отмечается окончательная высота пола, с учетом его выравнивания и толщины доски. В данном случае, высота пола от бетонного пола должна составить 120 мм.
На стене мастер сделал три отметки — зазор между брусом и стеной (значок в виде стрелки, упирающийся в вертикальную черту, чем-то напоминающий букву «К»), высота, на которую будет поднят брус лаги и окончательная высота дощатого настила от бетонного покрытия.
Чтобы выровнять и поднять лаги на нужную высоту, под брус подкладываются регулировочные клинья.
В данном случае выбраны пластиковые клинья, которые при попарном встречном сведении позволяют очень точно выставить высоту подкладки. Клинья укладываются по всей длине бруса, с шагом около 200÷300 мм..
Занимаясь поднятием бруса на нужную высоту, нужно следить, чтобы гидроизоляционная пленка осталась поднятой на стене на высоту будущего покрытия
После выставления бруса на подкладки-клинья нужно обязательно проверить горизонтальность установки с помощью строительного уровня.
После того как брус будет выставлен, необходимо определить точную высоту его установки и перенести этот параметр на противоположную сторону стены. Этот процесс можно провести с помощью водяного или лазерного уровня.
После того как на противоположной стене будет сделана разметка, вдоль этой стены выставляется вторая лага и поднимается с помощью подкладок-клиньев на нужную высоту.
Следующим шагом саморезами фиксируется взаимное положение лаг и подложенных клиньев.
На уложенные вдоль противоположных стен лаги устанавливается уровень. Если не хватает длины, то уровень ставится на правило, или даже вообще в 2-3 местах натягиваются шнуры, которые зададут плоскость.
Устанавливаются остальные лаги между уже смонтированными.
Так же – с помощью подкладок-клиньев верхний край бруса поднимается до уложенного уровня или натянутого шнура.
Когда лаги будут выставлены идеально ровно, они также крепятся к поверхности пола через клинья.
Обрешётка для настила пола готова.
Следующим шагом производится укладка вы бранного утеплителя. В данном примере применяется минеральная вата.
Здесь не показано, но все же между утеплителем и дощатым настилом нелишним станет слой гидроизоляции. Во-первых, на пол может быть случайно пролита вода. А во-вторых, следует обезопасить себя от проникновения в помещения мельчайшей пыли от обломков волокон минваты.
Укладывается первая доска дощатого покрытия с отступом от стены 10 мм.
Очень важно очень хорошо выровнять стартовую доску, так как от этого будет зависеть качество всего настила
От обеих стен до края доски необходимо отступить 10 мм.
Этот зазор – для компенсации «подвижек» покрытия при изменении температуры или влажности, чтобы не случилось деформации.
Когда доска будет выровнена, ее следует зафиксировать, сначала к среднему лагу.
Саморез вкручиваются в пристенный край доски.
Затем, положение доски еще раз контролируется
После чего она фиксируется к соседнему среднему лагу, а затем и к остальным.
По внешнему краю зафиксированная доска закрепляется к лагам саморезами, которые вкручиваются под углом в 45 градусов через паз.
Шляпки саморезов должны быть углублены в древесину так, чтобы они не мешали установке замкового шипа следующей доски.
Далее, в паз первой доски устанавливается вторая доска, которая должна быть плотно прижата к первой доске, то есть между ними не должно остаться зазора.
Для того чтобы добиться этого, следует подбить вторую доску к первой, а чтобы не повредить паз второй доски молотком, подбивку нужно производить через деревянный брус или другой отрезок доски.
Подбивка второй доски производится по всей ее длине.
Когда зазор будет ликвидирован, вторая доска также с внешней стороны фиксируется саморезами к каждому из лагов.
Таким образом монтируется все дощатое покрытие до противоположной стены.
По ходу закрытия доской утеплителя, между лагами укладывается следующий ряд утеплительных блоков.
Если в конце покрытия целая доска не вмещается, то ее следует сделать уже.
Срез с нее производится с той стороны, которая будет повернута к стене.
Чтобы точно определить нужную ширину, потребуется две доски. Одна из них укладывается на последнюю доску покрытия, выравнивается по ней, а сверху нее устанавливается еще одна доска, которая должна упереться в стену.
Затем по ней, на нижней доске прочерчивается линия, по этой разметке и будет производиться рез.
Рез края должен быть сделан под небольшим углом, так, как показано на иллюстрации.
Поэтому следует сразу же наметить направление реза. Этим самым формируется вентиляционный зазор, необходимый для долговечной эксплуатации покрытия.
Обрезка доски может быть произведена с помощью лобзика, или же, если есть возможность, циркулярной пилы. Оба эти инструмента допускают рез под нужным углом.
Готовая доска должна свободно встать в зазор между стеной и предпоследней доской.
Чтобы притянуть последнюю доску к остальному покрытию используется специальный инструмент — добойник. Он устанавливается в зазор между последней доской и стеной одной своей стороной, выполненной в виде уголка, а по второй стороной инструмента производятся удары молотком. Подбивка осуществляется аккуратно, начиная с начала доски, затем с шагом примерно в 500 мм.
После того как доска будет подбита, ее следует зафиксировать по краю к лагам с помощью вертикальных саморезов.
Далее, можно провести примерку плинтуса — он должен полностью перекрывать зазор между стеной и покрытием.
Крепление плинтуса производится только после того, как полы будут доведены до идеального состояния.
Если дощатое покрытие все-таки имеет зазоры на стыках, или же трещины непосредственно в самих досках, то полы следует зашпатлевать.
Шпатлевку можно сделать самостоятельно из очень мелких опилок и лака по дереву. Консистенция массы должна напоминать кашу средней густоты.
Нанесение шпаклевки производится с помощью широкого резинового шпателя, которым, она, буквально втирается в зазоры.
Если для настила использовалась качественная доска, то ее достаточно будет хорошо отшлифовать с помощью ручной шлифовальной машинки.
Однако в некоторых случаях приходится привлекать циклевальную машину, которая произведет не только циклевку дощатого покрытия, но и ее шлифовку.
После шлифовки полы нужно хорошо пропылесосить, чтобы на них не осталось даже мелкой пыли.
Далее идет нанесение лака или же краски.
Декоративное покрытие наносится в три, а то и четыре слоя, каждый из которых должен хорошо просохнуть перед нанесением следующего.
Чем качественнее будет нанесен лак или краска, тем выше будет устойчивость покрытия к истиранию.
Завершающим этапом идет обрамление покрытия плинтусом.
Он может быть закреплен только к стене, то есть не должен ограничивать термическое расширение покрытия.
Сначала в плинтусе просверливается отверстие, так, чтобы шляпка самореза была утоплена в древесину на 2÷2,5 мм.
Оставшееся пространство над шляпкой заполняется шпаклевкой, которая после высыхания шлифуется.
Ну а затем — плинтус покрывается лаком (краской) с помощью мягкой кисти.

ДСП влагостойкая шпунтованная для пола на строительном рынке появилась сравнительно недавно и приобрела популярность за счет показателей влагостойкости и прочности, позволивших использовать изделие во влажной среде, а пазогребневое соединение упростило монтаж плит.

Используется панель при отделке стен, потолков и полов в ходе внутренних реставрационных работ при облицовке наружных стен зданий и в основании кровли крыши. Технологичность плиты настолько упростила сборку изделий, что монтаж напольного покрытия из панелей выполняют работники без опыта в строительстве.

Свойства и использование влагостойкой ДСП

В основе влагостойкой ДСП лежит древесина лиственных пород: ольхи, осины, березы и связующие термореактивные смолы с добавлением парафина. Древесная масса в плите состоит из слоя мелкой и крупной фракций, что позволило сбалансировать вес плиты, а добавление парафина повысить влагостойкость изделия.

Шпунтованные замки позволяют избежать стыковочного разрыва при монтаже

Подготовленная смесь прессуется горячим способом в плиты, на которых с четырех сторон вырезаются шпунтованные замки. Благодаря этим изменениям в технологии изготовления, ДСП влагостойкая, шпунтованная для пола приобрела ряд преимуществ:

  1. Повышенную плотность — плита стала жесткой, а поверхность гладкой без изъянов. На основании, выполненном из влагостойкой ДСП, монтируются предлагаемые рынком половые покрытия ламината, линолеума, доски пола, паркета.
  2. Замок шип – паз позволил избавиться от стыковочного разрыва между плитами, сделав покрытие монолитным. Улучшилась звуко- и теплоизоляция основания.
  3. За счет пазогребневого соединения плит упростился монтаж настила, исключающий геометрические отклонения при укладке панелей. Сократилось время сборки.
  4. Шпунтованное соединение плит равномерно распределило нагрузку на всю собранную поверхность, исключив прогибы в местах стыковки панелей.
  5. Влагостойкие строительные плиты используются в наружной отделке зданий в неотапливаемых помещениях с повышенной влажностью.

Монтаж ДСП на балки пола выполняется без бетонного основания.

Характеристика влагостойкой ДСП

Чтобы не ошибиться при выборе влагостойкой плиты, изучаем характеристику изделий. У плит с повышенной влагостойкостью плотность составляет до 820 кг/м3, а цвет панели зеленоватый из-за добавленных в состав смеси влагостойких полимеров.

Показатели Стандарт П — А Профессионал
Плотность кг/м3 650 — 820 650 — 820
Влажность ( % ) 5 — 13 5 — 13
Разбухание по толщине (% ) за 24 часа
Толщина плиты 16 мм Не более 20 Не более 10
Толщина плиты 22 мм Не более 20 Не более 10
Предел прочности при изгибе ( Мпа)
Толщина плиты 16 мм 13 16
Толщина плиты 22 мм 11,5 14

Чтобы уложить без дефектов черновой пол из влагостойкой ДСП, важно профессионально отнестись к подготовке основания.

Конструкция основания должна быть прочной, а поверхность настила – горизонтальной, на которой последовательно выполняются операции технологического процесса сборки пола из панелей.

Влагостойкая ДСП на бетонном полу

Плиты укладывают по заранее продуманной схеме

Устройство основания из ДСП начинается с составления схемы сборки влагостойких плит на полу. Определяются размеры комнаты и с учетом размеров выбранной панели рассчитывается количество изделий.

На чертеже плиты раскладываются в шахматном порядке, между стенами комнаты и черновым полом оставляется компенсирующий зазор 1,5 см. Отмечаются панели, которые необходимо обрезать.

ДСП также можно укладывать на деревянное основание

Чтобы уложить черновое покрытие из шпунтованного ДСП для пола, подготавливаем бетонное основание. По площади пола выставляем маячки и заливаем стяжку из бетонной смеси. Проверяем горизонтальность поверхности бетонного основания, используя правило с уровнем. Отклонение не должно превышать 2 мм. Наносим проникающую в бетон грунтовку на высохшую стяжку для защиты чернового пола от сырости и плесени.

После грунтовки на поверхность основания стелим полиэтиленовую пленку, стыки рядов пленки закрываем скотчем. Пленка защищает напольное покрытие от влаги в бетоне. Чтобы выровнять поверхность основания, под настил из плит укладываем фольгированную подложку фольгой в сторону напольного покрытия.

Фольгированная подложка сохраняет тепло в настиле из плит и не пропускает сырость от бетона к черновому полу.

По окончании работ с бетонным основанием монтируем без жесткого крепления к поверхности водостойкий настил из ДСП по технологии плавающего пола. По схеме плиты укладываются от стены, противоположной входу в комнату. Перед монтажом настила шпунтованные замки на плитах покрываются водостойким клеем. Первый ряд укладывается вдоль стены с зазором 1,5 см и сжимается клиньями, установленными между стеной и настилом. Подробнее об укладке материала на бетон смотрите в этом видео:

Второй ряд ложится со смещением на половину листа, чтобы стыки в рядах не совпадали. В начале и конце ряда вставляются половины листов, их торцы после распиловки покрываются мастикой или клеевым составом.

Далее монтаж панелей выполняется в шахматном порядке.

Последний ряд, если указано в схеме, обрезается по длине, чтобы плотно подошел к стене.

Собранное покрытие с четырех сторон сжимается клиньями до высыхания клея, затем клинья убираются и компенсационный зазор закрывается плинтусом.

Плинтус крепится к стенам, чтобы при изменении влажности и температуры и при подвижке покрытия он не смог повредиться. После сборки влагостойкий пол из ДСП покрывается олифой или лаком.

Влагостойкая ДСП на лагах

Стыковку плит производят на лагах

Перед сборкой на лагах напольного покрытия из влагостойких панелей составляем план – схему расстановки лаг и листов изделия. Схема предусматривает стыковку плит на лагах, чтобы не было провисания настила в этих местах. При устройстве чернового покрытия на лагах утепляем монтируемый пол.

Чтобы сырость от бетонного пола не попадала в утеплитель, застилаем бетонное основание гидроизоляционной пленкой. На пленку устанавливаем балки по чертежу проекта, чтобы при укладке плит, стыки попадали на лаги. Между лагами вставляем перемычки для жесткости каркаса. Перемычки к лагам крепим через монтажные металлические уголки саморезами.

Для прочности на стыки наносят клей

Проверяем собранную конструкцию лазерным уровнем на горизонтальность, чтобы покрытие из ДСП не имело отклонений.

Конструкцию каркаса между лагами заполняем утеплителем «каменная вата».

На каркас с утеплителем укладываем пароизоляционную пленку и фиксируем скобами степлера к лагам и перемычкам.

Прежде чем приступить к монтажу панелей шпунтованное соединение на плитах покрываем мастикой или клеем ПВА.

Первый ряд укладывается вдоль стены с зазором 1,5 см, стыки изделий кладутся на лаги, плиты к лагам фиксируются саморезами. 2 ряд укладывается со смещением на расстояние между лагами, чтобы стыки панелей в рядах не совпадали. Первая панель во 2 ряду укорачивается на расстояние смещения. Далее все ряды панелей укладываются в шахматном порядке. Подробнее о настиле покрытия на лаги смотрите в этом видео:

Если сборка напольного покрытия из плит выполняется на лаги, оставленные от старого демонтированного покрытия, между которыми расстояние превышает 40 см, то перед монтажом настила укладываем обрешетку из сухой обрезной доски толщиной 50 мм.

Обрешетку на лагах устанавливаем с шагом не более 40 см и крепим саморезами. Под обрешеткой остается расположенный между лагами утеплитель, закрытый пленками.

По смонтированной обрешетке собираем настил из плит и фиксируем шурупами.

Влагостойкая ДСП на деревянном основании

Плиты монтируют на предварительно проверенные доски, гниль и дефекты необходимо удалить

На деревянном полу влагостойкая ДСП используется как чистовой пол, так и подложкой для напольного покрытия из ламината, линолеума, паркета, половой рейки. Перед монтажом изделий из ДСП подготавливаем деревянное основание.

Вскрываем доски пола и проверяем лаги на отсутствие гнили, червоточин, покрываем балки антисептическим раствором. Половые рейки старого покрытия стягиваем с помощью клиньев, чтобы убрать щели между ними. Закрепляем рейки к лагам саморезами, прижимая края покоробленных досок.

Прострагиваем покрытие, удаляем неровности и старую краску. Проверяем лазерным уровнем горизонтальность поверхности деревянного основания. Для закрытия щелей используем силиконовый герметик, наносим на поверхность деревянного настила грунтовку, чтобы не появилась сырость и плесень.

Укладываем на деревянное основание джутовую подложку, чтобы нивелировать поверхность покрытия и сохранить воздухообмен между настилом из плит и черновым полом. Сборка влагостойкого ДСП для пола на подготовленное деревянное основание выполняется по схеме, аналогичной уложенному покрытию из плит на бетонное основание. О том, как постелить влагостойкое ДСП на деревянный пол, смотрите в этом видео:

Применение влагостойкой ДСП и универсальность плит упростили отделочные работы на строящихся и ремонтируемых объектах. Стало возможным использование дешевого материала для наружной отделки зданий.

Укладка деревянного пола на лаги

Без преувеличения можно сказать, что этот вариант напольного покрытия проверен веками. Технология укладки деревянного пола на лаги с незначительными изменениями применяется уже несколько столетий. Это наиболее экологически чистое решение для устройства пола, но в то же время у данного покрытия есть ряд недостатков и важных нюансов, которые нужно знать до начала работ.

Укладка деревянного пола на лаги

Область применения

В настоящее время главной областью применения деревянного пола является строительство небольших частных домов. Особенно часто пол на лагах устраивается в деревянных домах и срубах, в которых перекрытия между этажами выполнены из балок.

Особенно часто пол на лагах устраивается в деревянных домах и срубах, в которых перекрытия между этажами выполнены из балок

Гораздо реже деревянный пол настилают в городских квартирах с железобетонными перекрытиями. Тем не менее, технология до сих пор применяется, особенно в случаях, когда заливка полноценной выравнивающей стяжки по каким-либо причинами невозможна.

Деревянный пол в квартире

Иногда настил из досок является финишным покрытием и частью задумки дизайнера, создающего концепцию ремонта. В этом случае для устройства пола выбирают красивые породы древесины, такие как дуб, лиственница или сосна. Доски тщательно полируют, пропитывают антисептиком и покрывают лаком или воском. В итоге получается очень красивое и долговечное покрытие, радующее глаз натуральной текстурой древесины.

Натуральный деревянный пол

Деревянный пол можно применять даже при обустройстве влажных помещений, таких как бани и ванные комнаты. Однако, делается это нечасто, так как требует тщательного подбора древесины, надежной гидроизоляции и пропитки досок весьма дорогими растворами, предотвращающими впитывание влаги.

Деревянный пол в ванной комнате

Особенности укладки деревянного пола на лаги

Главной особенностью такого типа пола, которую обязательно нужно учитывать, является то, что дерево может впитывать в себя влагу из окружающей среды, деформироваться при перепадах температур, а также подвержено гниению. Поэтому при настиле деревянного пола крайне важно позаботиться о надежной пароизоляции и пропитать лаги и доски антисептиком.

Антисептик для дерева универсальный

Крепить лаги к основанию и доски пола к лагам нужно максимально надежно, необходимо не допускать образование щелей, пустот и «провисаний» досок и лаг. При укладке досок финишного покрытия обязательно нужно использовать распирающие клинья, которые максимально плотно прижмут доски друг к другу.

Крепить лаги к основанию и доски пола к лагам нужно максимально надежно

Максимальную надежность крепления обеспечивают шурупы для дерева. Длина шурупа должна превышать толщину закрепляемой доски как минимум в 2,5 раза. Чтобы доска не раскололась, когда вы будете вкручивать саморез, необходимо предварительно просверлить в ней отверстие диаметром на 2-3 мм меньше, чем диаметр шурупа.

Шурупы для дерева универсальные

Если доски планируются в качестве финишного покрытия, то следует позаботиться о скрытии шляпок саморезов или гвоздей. Для этого используется либо специальная замазка, либо небольшие пробки из той же породы древесины, что и весь пол. Но наилучшим вариантом является вкручивание шурупа в фаску доски под углом к лаге. Минусом этого варианта является большая трудоемкость.

Крепление досок к лагам

Следует также позаботиться, чтобы все доски финишного покрытия были из одной партии, потому что цвет древесины зависит от условий произрастания, и оттенок разных партий может отличаться.

К каким последствиям могут привести ошибки при укладке деревянного пола на лаги

Самой большой ошибкой, которую можно совершить при укладке деревянного пола является недостаточная пароизоляция. Обычно ее делают из плотного полиэтилена либо пенофола, который к тому же обеспечит дополнительную шумоизоляцию. Если этим шагом пренебречь либо допустить повреждение изоляционного покрытия, то пол очень скоро начнет подгнивать и на нем появится плесень. Это не только в разы сократит срок службы пола, но и может негативно сказаться на здоровье людей.

Пароизоляция Изоспан

Второй по распространенности ошибкой является использование недостаточно сухой древесины. Влажность досок и лаг должна быть не более 15%. Важно помнить, что в сырую погоду даже изначально сухие доски очень быстро впитывают в себя влажность из воздуха. Если за окном идут затяжные дожди, то лучше отказаться от укладки пола в эти дни. Если вы уложите пол из влажных досок, то по мере высыхания они начнут деформироваться. Это приведет к скрипу, появлению щелей и перепадов по высоте между соседними досками, что, в свою очередь, скажется на финишном покрытии.

Пароизоляция (пенофол)

Недостаточно точно выставленный уровень при укладке лаг приведет к скрипу пола и постепенному расшатыванию досок. Это сильно снизит срок службы покрытия и будет требовать периодических ремонтов.

Еще одной распространенной ошибкой является недостаточное расстояние от крайней доски до стены, оно должно быть не меньше 10 мм. Это расстояние необходимо для компенсации температурного расширения древесины. Если им пренебречь, то при сезонном изменении температуры пол будет испытывать весьма серьезные внутренние нагрузки, что приведет к растрескиванию некоторых досок и появлению скрипа.

Зазор между досками пола и стеной

Преимущества и недостатки деревянного пола на лагах

Плюсы данного покрытия

  1. Экологичность используемых материалов.
  2. Хорошие теплоизоляционные свойства за счет большого зазора между досками и основанием.
  3. Небольшой вес конструкции. Это особенно важно в старых домах, где перекрытия могут не выдержать вес полноценной бетонной стяжки.
  4. Красота финишного покрытия. Натуральная текстура дерева, подчеркнутая нанесенным лаком или воском, неизменно радует глаз и создает ощущение добротности и солидности интерьера.
  5. Под полом могут быть проложены коммуникации.

    Коммуникации под лагами

Минусы деревянного пола на лагах

  1. Горючесть используемых материалов. Несмотря на то что существуют специальные пропитки, которые снижают пожароопасность деревянных конструкций, такой пол все равно является наиболее опасным покрытием в случае пожара.
  2. Деревянный пол чувствителен к сильным перепадам температур и влажности. Это особенно важно для загородного дома или дачи, в которых не живут круглый год.
  3. Относительная сложность настила деревянного пола. Важно тщательно следить за плотностью и надежностью крепления лаг и досок, малейшая оплошность приведет к появлению скрипа.
  4. Относительно высокая стоимость пола. Применение в качестве финишного покрытия доски из массива качественной древесины не самый экономичный из возможных вариантов устройства пола.

    Деревянный пол — не самое дешевое напольное покрытие

Пошаговая инструкция по укладке деревянного пола на лаги

Схемы укладки деревянного пола

Ниже представлена пошаговая инструкция по укладке деревянного пола. Устройство такого пола в частном доме с грунтовым основанием несколько сложнее, чем в доме с железобетонным основанием, но в целом этапы работ в обоих случаях одинаковы.

Укладка лаг на грунтовое основание

Если вы настилаете деревянный пол прямо над грунтом, то его необходимо очистить от дерна и корней растений и снять слой толщиной не менее 20 см. После чего грунт засыпается мелким щебнем и тщательно утрамбовывается.

Грунтовое основание

На этом основании строятся кирпичные столбики сечением 250 х 250 мм и высотой не менее, чем в два слоя кирпича. Вершины всех столбиков должны находиться на одном уровне, это исключит провисание лаг и досок пола.

Основания для укладки лаг по грунту

Основания для укладки лаг по грунту. Выполнение обмазочной гидроизоляции

Если в качества лаг используются брусья 100 х 50 мм и длиной до 3 метров, то достаточно двух столбиков по краям лаги. Расстояние между лагами, а следовательно, и между соседними столбиками, должно быть 600 мм. Если длина лаги более 3 метров, то одна укрепляется дополнительным столбиком посередине.

Вершина столбика выстилается жестким гидроизолирующим материалом, например, плотной полиэтиленовой пленкой. Поверх него устанавливаются деревянные прокладки или клинья, которые необходимы для финального регулирования лаг по горизонтали.

Установка опорных столбиков и лаг

После этого можно приступать к укладке лаг. Первоначально по уровню укладываются две крайние лаги. Между ними натягивается леска, по которой выставляются все остальные лаги. Регулировка осуществляется с помощью прокладок или клиньев. Крепление лаг к столбикам осуществляется с помощью анкерных болтов.

Укладка лаг на железобетонное основание

Укладка лаг на железобетонное основание

В этом случае процедура намного упрощается, достаточно выстелить пол гидроизоляцией, например, из полиэтилена, поверх нее на расстоянии 400-600 мм на деревянные регулирующие прокладки укладываются лаги. Сначала по уровню укладываются две крайние лаги, после чего между ними натягивается леска, по которой регулируется высота всех остальных лаг.

Способ укладки лаг на бетонные перекрытия

Укладка лаг на гидроизоляционную пленку

Регулировка осуществляется с помощью добавления или, наоборот, убирания регулирующих прокладок.

В настоящее время иногда практикуется использование регулируемых лаг. Эти лаги имеют просверленные отверстия с резьбой в которые вкручивается специальная шпилька, крепящаяся к бетонному основанию при помощи дюбелей. Вращением шпильки регулируется высота лаги.

Регулируемые лаги

После того как все лаги будут выставлены по одному уровню, торчащие части шпилек срезаются при помощи болгарки. Этот способ значительно упрощает выставление лаг по горизонтали, но используется не очень широко из-за ощутимого удорожания конструкции.

Лаги на фиксаторах регулируемые

Важно помнить, что между краями лаг и стеной должно остаться расстояние как минимум 10 мм. Оно необходимо для компенсации температурного расширения древесины.

Подготовка к укладке пола

Закладка теплоизоляции между лагами

Перед тем как приступить к укладке досок, между лагами нужно уложить слой теплоизоляции. Это может быть минеральная вата или полистирол. На этом же этапе между лаг могут быть проложены провода в пластиковой гофре, если это необходимо. Стандартная ширина листов утеплителя чаще всего составляет 600 мм, что позволяет без труда уложить его между лаг.

Утепление по лагам. Керамзит между лаг

После того как все необходимые коммуникации и утеплитель проложены, можно приступать к укладке чернового или чистового пола.

Укладка чернового деревянного покрытия

Если в качестве финишного покрытия предполагается использование ламината, ковролина или линолеума, то на лаги, как правило, укладывается черновое покрытие из необрезанной доски, фанеры или ДВП.

Фото фанерного пола на лагах

Листы фанеры или ДВП укладываются на лаги и фиксируются гвоздями или шурупами. Не стоит экономить на точках крепления, шурупы должны быть вкручены в каждую лагу с интервалом не более 30 см. Шляпка шурупа или гвоздя должна быть утоплена в плиту на 1-2 мм. Важно оставить между стеной и покрытием расстояние не менее 10 мм. Этот зазор будет обеспечивать и вентиляцию пространства под полом. Спустя 2-3 недели после окончания работ, его можно закрыть плинтусом.

Фанера на лагах. Между стеной и листами зазор 10 мм

При укладке чернового пола из досок, необходимо начинать работу от дальнего угла комнаты и двигаться в сторону входа. Длина досок подбирается таким образом, чтобы их стык приходился на середину лаги. Доски укладываются максимально плотно друг к другу и фиксируются при помощи шурупов. Для того чтобы доска не раскололась при вкручивании шурупа, необходимо предварительно просверлить для него отверстие сверлом, диаметром немного меньшим, чем диаметр шурупа. Сверлом чуть большего диаметра нужно сделать небольшое углубление, в которое спрячется шляпка шурупа.

Черновой пол из досок второго сорта

После того как все доски пола будут уложены, можно приступать к циклеванию полов, это процедура может быть как ручной, так и механизированной. Циклей срезаются все неровности пола и небольшие выступающие части на стыках досок.

Проведение циклевки пола

После этой процедуры черновой пол готов к укладке финишного покрытия, например, ламината или ковролина.

Укладка ламината на деревянный пол

Укладка чистового деревянного покрытия

В качестве финишного чистового покрытия обычно используется фальцованная доска или доска из клееного бруса. Эти доски обязательно должны быть пропитаны защитным антисептическим раствором. В укладке таких досок есть свои нюансы. Так как этот пол уже не будет ничем накрыт, крайне важно избежать малейших зазоров между досками, а также важно скрыть шляпки шурупов, чтобы они не портили внешний вид пола.

Половая доска

Укладка фальцованных досок производится по тому же принципу, что и укладка досок для чернового пола с той лишь разницей, что две соседние доски прижимаются друг к другу максимально плотно. Для этого в лагу на расстоянии 4-6 см от доски вбивается скоба, между которой и краем доски устанавливается клин, поджимающий доску. Когда прижатие доски будет максимальным, она фиксируется шурупами, после чего клин и скоба удаляются. Операцию нужно повторять для каждого ряда досок, это исключит образование щелей. Доска крепится к лаге с помощью шурупа, который вкручивается в фаску под углом, это позволяет скрыть его шляпку и улучшить внешний вид пола. Можно также использовать специальные декоративные гвозди для пола, вбивая их строго через равное расстояние, но это компромиссный вариант, отсутствие видимого крепления выглядит намного лучше.

Укладка полов

Укладка половой доски

Укладка половой доски на лаги

После того как все доски будут уложены, необходимо произвести циклевание пола. После этого пол шлифуется и полируется с помощью наждачной бумаги. После того, как пол будет отполирован, его следует покрыть защитным материалом, например лаком или воском.

Лакирование

Если все было сделано правильно, то деревянный пол на лагах может без проблем прослужить несколько десятков лет, создавая в доме атмосферу уюта и радуя глаз ваших детей и даже внуков.

Сравнительные характеристики половой доски

Половая доска. Цены

Укладка деревянного пола в квартире без лишних усилий – делаем сами Деревянный пол характеризуется своими отличными параметрами и экологичностью, а также очень продолжительным сроком эксплуатации. Но иногда, все же появляются некоторые дефекты, покрытие перестает быть прочным и постепенно приходит в негодность. Выход из такой ситуации только один – замена деревянного пола в квартире.
Именно об этом мы сегодня и поговорим.
Все работы по обустройству нового деревянного пола своими руками, следует выполнять в таком порядке:

  1. Демонтаж старого покрытия
  2. Монтаж новых
  3. Теплоизоляционные работы
  4. Установка половой доски

Демонтаж старого покрытия — Начинают ремонт с удаления плинтусов, отрывают которые с помощью гвоздодёра или лома. Далее можно переходить к работам с основанием. Если ранее, на деревянный пол было уложено какое-либо дополнительное покрытие, например, линолеум, ДВП или фанера, удаляют также и его, чтобы получить прямой доступ к половой доске.
— Работы по её снятию рекомендуется начинать из угла комнаты, предварительно убрав все гвозди или саморезы, которые соединяют доски с лагами, постепенно передвигаясь к центру. Также как и при снятии плинтусов, используют лом и длинный гвоздодёр.
— Чтобы ускорить демонтаж, можно использовать обычную ножовку или электролобзик, разрезая каждую доску на несколько отдельных частей. Для этого, следует провести разметку, отметив места расположения лаг и отступить по 2 – 3 см от их края, сформировав линию будущего запила. Разрезают доски, оставляя на полу лишь каркас из лаг, служащий основание для пола.
— Завершающий этап демонтажа – снятие лаг, для чего необходимо открутить все крепёжные элементы, соединяющие их с опорными столбиками и перекрытием.
— После того, как снятие старого, пришедшего в негодность покрытия, завершено, основание тщательно очищают от скопившего строительного мусора, после чего переходят к следующему этапу, а именно – укладке новых лаг.

Монтаж новых лаг В качестве исходного материала для лаг, используют деревянный брус, выполненный из древесины хвойных пород, сечением примерно 10х5 см. Очень важный показатель качества древесины, это её влажность – в идеале, он должен составлять порядка 20 процентов.
Чтобы вся конструкция прослужила не один десяток лет, следует каждый её элемент предварительно обработать специальными пропитками, оберегающими древесину от биологических воздействий.
Перед укладкой, основание покрывают слоем гидроизоляционного материала, выполненного из мембранной или полиэтиленовой плёнки. Она должна покрывать всю площадь комнаты и иметь нахлёст на стены около 10 см с каждой стороны.
Укладывают лаги с определённым шагом, который во многом зависит от толщины используемой половой доски. Как правило, при толщине в 3,5 – 5 см, шаг составляет порядка 60 – 80 см.
После укладки и фиксации первого бруска, с помощью уровня, желательного гидро- или лазерного, проводят необходимую разметку, выставляя горизонтальные отметки по всему периметру помещения. Именно они и будут ориентирами при укладке всех остальных лаг. Самое главное – правильно выставить показатели крайних лаг, промежуточные можно будет в дальнейшем подкорректировать при помощи длинного правила.
Максимально допустимое отклонение от горизонта не должно превышать 1 мм на 1 метр. Крепление брусков к основанию, осуществляют посредством специальных крепёжных уголков. К дереву они фиксируются саморезами, а к основанию дюбелями.
Если лаги имеют некоторое смещение относительного горизонтального уровня, их выравнивают с помощью деревянных подкладок. Для большей надёжности их можно прикрепить к лагам саморезами. Ни в коем случае, не стоит крепить их к основанию.
Выбирая длину лаг, стоит принимать во внимание тот факт, что они должны быть короче длины помещения так, чтобы с каждой из сторон после их укладки оставался зазор примерно в 20 мм.
Теплоизоляционные работы После того, как лаги установлены и зафиксированы, самое время позаботиться об утеплении пола. Для этого можно использовать различные разновидности утеплительного материала, в том числе, минеральную вату со всеми её вариациями, а также пенопласт или пенополистирол.
Технология укладки отличается в зависимости от выбранного материала, впрочем, в любом случае, должно оставаться минимальное число щелей и зазоров, которые впоследствии заливают монтажной пеной.
Сверху утеплитель закрывается пароизоляционной мембраной, которую крепят непосредственно к уложенным лагам с помощью строительного степлера.
Далее, поверх лаг укладывается слой контробрешётки, выполненной из досок, толщиной 20 – 30 мм, для обеспечения необходимого вентиляционного зазора.
Установка половой доски
Для этих целей лучше всего подходит шпунтованная доска. Её использование позволяет получить максимально качественное, прочное и эстетически привлекательное покрытие, которое впоследствии можно закрыть ламинатом, паркетом или линолеумом, а также оставить в качестве итогового варианта.
Укладку проводят перпендикулярно лагам, начиная монтаж вдоль одной из стен.
Рекомендуется отставлять вдоль стены небольшое расстояние – порядка 1 см для вентиляции.
Впоследствии оно будет скрыто плинтусом. Крепят доски с помощью саморезов, вкручивая их под углом, исключительно со стороны паза. Не допускается использование гвоздей – причин этому несколько, в том числе, получение более надёжного соединения, а также отсутствие последующих деформаций. То есть, можно быть уверенными в том, что по мере механического воздействия, саморезы останутся на месте, а не поднимутся над поверхностью пола, как это часто бывает с гвоздями.
Чтобы свести к минимуму щели между отдельными досками, при укладке их сплачивают, используя для этого деревянные клинья или механические струбцины.
При монтаже последней доски, её подрезают по имеющемуся размеру, отнимая от него 10 мм на вентиляцию.
Завершают обустройство деревянного пола установкой плинтусов, прикручиваемых к основанию с помощью саморезов, с обязательным утапливанием шляпок внутрь дерева.
Заключение
Стоит отметить, что замена деревянного пола не такая уж и невыполнимая задача. Чтобы более подробно изучить технологию, стоит ознакомиться с видео, в котором описана последовательность проведения работ и дано несколько простых, но действенных советов.

Как укладывать половую доску?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *