Отбить косу

Как отбивают косу? Коса ручная. Как отбить косу молотком

Для скашивания травы на даче или в сёлах и сейчас широко применяют ручную косу. Однако многие не умеют поддерживать её в рабочем состоянии. А ведь из сельскохозяйственного инвентаря это самый тонко настраиваемый инструмент. И главный вопрос при обращении с косой — о том, как поддерживать остроту её лезвия для плодотворной работы. Сегодняшняя тема посвящена тому, как отбивают косу для качественной её заточки. Однако в первую очередь рассмотрим, какие в принципе есть косы, и для чего каждая из них применяется.

Три типа кос

Самая распространённая из всего семейства кос — это литовка. Её название пришло с давних времён, когда их отливали из стали, а потом только ковали. Литовки изготавливались наравне с мечами, поэтому и сталь в них была такой же качественной. Сейчас их делают способом штамповки из инструментальных сталей, поэтому коса-литовка хорошо держит режущую кромку и замечательно точится. Их есть несколько размеров, для удобства скашивания травы в разных условиях. Новичкам лучше выбирать № 7, с ней легче управляться.

Коса-горбуша используется в местах, где много кочек и неровностей. Форма её напоминает большой серп. Также её можно легко узнать по изогнутой ручке.

Коса-серпан, лезвие которой достаточно короткое в сравнении с остальными, используется для сухих трав.

Из всех разновидностей кос наибольшую популярность получила именно литовка. Их есть несколько размеров: № 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Все они измеряются в дециметрах, а длина лезвия варьируется от полуметра до метра. В выборе такой косы размер имеет огромное значение. Чем меньше длина лезвия, тем проще скашивать участки с неровной поверхностью и в лесах, между деревьями. Чем более пологая и открытая местность, тем длиннее лезвие. На примере литовки мы подробно изучим, как отбивают косу, и какие инструменты для этого нам понадобятся.

Также длину косы традиционно выбирали, исходя из индивидуальных особенностей человека: роста, комплекции и физической силы. Ведь чем больше коса, тем она тяжелее, а учитывая, что она получает сильное сопротивление травы, нужно обладать хорошими физическими данными.

Чтобы удобно было заготавливать траву, инструмент коса должен быть очень острым. Перед заточкой её нужно отбить. Делается это для того, чтобы режущая кромка стала плотнее, тоньше, и дольше оставалась острой. Чтобы коса была действительно нужным инструментом, которым удобно работать, её обязательно отбивают перед заточкой. Если этого не сделать, а просто заточить, такого инвентаря в лучшем случае хватит на десять минут работы, а потом нужно будет его опять затачивать. Поэтому сейчас детально изучим, как правильно отбить косу, чтобы она хорошо резала, да ещё и долго не тупилась.

Инструменты

  • Металлическая бабка, вбитая в колоду из твёрдого дерева
  • Молоток.

Подготовка инструмента

Чтобы качественно отбить косу, нужно иметь ровную бабку без вмятин от многократного использования. Обычно их стачивают на станках. И, конечно, понадобится ровный молоток, который также не должен иметь бугристой поверхности или скосов от ударов. Качественным инструментом удобно пользоваться, потому что всё видно, а результаты ударов предсказуемы. Если же молоток или бабка неровные, то во время ударов могут появляться нежелательные вмятины, которые при несвоевременном устранении могут повредить лезвие.

Что такое бабка

Бабка представляет собой небольшой кусок металла, на котором коса ручная отбивается. С одной её стороны обух, а на другом конце — остриё, для того чтобы можно было вбить его в подходящий кусок дерева для надёжной фиксации. Благодаря этому нехитрому инструменту и создают рабочую кромку для режущих инструментов.

Где взять или из чего сделать бабку

Эти нехитрые приспособления продаются в специализированных магазинах. Конечно, проще их найти в сети, чем в городе отыскать отдел для косарей. Если найти бабку не удалось, то можно её изготовить самому. Ведь, по большому счёту, это просто кусок стали. Идеально подойдут большие напильники, рессоры, старый молоток тоже можно закрепить и использовать. Очень важно подобрать материал из достаточно твёрдой стали. Потому что если она будет очень мягкая, то закалённая коса будет проминать её при ударах. А образовавшиеся неровности существенно могут повредить режущую кромку.

Начинаем процесс отбивания косы

Итак, бабка вбивается в колоду, а само лезвие снимается с ручки. Так будет удобнее работать. Если же снимать не хочется, то нужно предусмотреть подставку для рукояти, при помощи которой коса обычная укладывается в удобном положении для отбивки.

Лезвие перед работой погружается на полчаса в воду, где оно становится темнее. Это нужно для того, чтобы видеть кромку, которая образуется после совершения ударов. Она будет намного светлее остальной поверхности.

На бабку кладется коса режущей кромкой к себе, после чего по ней начинают ударять с пятки, не прикладывая особой силы и как бы оттягивая сталь в свою сторону. Молоток нужно заносить при ударе со стороны косы, а завершать движения, как бы подтягивая его к себе. Таким образом, металл начинает понемногу оттягиваться в необходимом направлении. Не стоит торопиться и ускорять процесс более сильными ударами. Это может привести к неравномерной кромке, по которой могут пойти волны, или лезвие вообще деформируется. В таком случае коса будет испорчена. Стоит всё делать не спеша, потому как отбить косу молотком — это достаточно трудоёмкий процесс, требующий постепенного и терпеливого продвижения.

Чтобы ковка режущей кромки проходила плавно, необходимо при каждом ударе смещаться, от пятки равномерно продвигаясь к концу лезвия. После первого сплющивания вся кромка должна остаться ровной, без волнистых изгибов. Если где-то видно, что остались тёмные места, значит, это место не ковалось должным образом. Очень аккуратно, ещё более слабыми ударами, чем обычно, нужно всё исправить, чтобы поверхность стала равномерной. Затем отбивают другую сторону так же. После этого смотрят: если кромка недостаточно расклёпана, начинают опять делать те же движения, от пятки до конца лезвия, пока не достигнут желаемого эффекта. И таким образом, по очереди клепая то одну, то вторую сторону, лезвие доводят до нужной толщины. Со временем, когда появится больше опыта, вопрос о том, как отбить косу, не будет стоять так остро. Всё будет производиться за меньшее количество подходов и времени.

Доводка расклёпанной поверхности

По завершении, когда почти достигнута желаемая толщина, стоит наносить ещё более слабые удары, потому что они позволят немного сгладить вмятины, оставшиеся от предыдущих клёпок. Ну а те, что останутся, уберутся во время затачивания наждачным бруском. У хорошо расклёпанной косы ровная режущая кромка, концы которой, если присмотреться, имеют немного рваные края. Именно они при последующей заточке дают инструменту столь острое лезвие.

Заточка косы

Затачивают косу в два этапа. Первый — это шабрение, второй – правка. Шабрение нужно для того, чтобы сделать поверхность гладкой и снять лишний металл. Для этого используют шабер. Его делают из трёхгранного напильника, с которого на станке стачивают шероховатую поверхность, таким образом делая его грани острыми. Коса-литовка затачивается только с одной стороны — с той, которая при работе находится сверху. Для шабрения нужно придерживать косу в районе пятки и проводить шабером по лезвию вдоль до самого края. Так нужно сделать несколько раз, создавая при этом постоянный угол заточки. Когда на некоторых частях режущей кромки начнут появляться заусенцы, это значит, что шабрение окончено и пора приступать к правке. Для этого используют наждачный брусок. Им проводят так же, как и шабером, стараясь выдерживать тот же угол заточки. Очень важно, чтобы угол был, как при шабрении, потому что, немного изменив его, можно, наоборот, затупить косу.

Выбор косы

Мы полностью изучили, как отбивают косу, а потом затачивают, теперь стоит рассказать, как выбирают этот инструмент. Сейчас, когда существует множество разновидностей кос и их производителей, очень часто встречается некачественный товар. Тем более косы — даже в советское время, когда всё было только по ГОСТам, качественные найти было сложно. Обычно из трёх была одна хорошая, а остальные из неподходящей для этого стали. Сейчас же не имеет значения, сколько стоит коса, даже среди очень дорогих моделей часто попадаются плохие. В общем, лучше самому проверять этот тонкий инструмент перед покупкой.

На что обращать внимание при выборе

В магазине при выборе косы стоит всегда обращать внимание на клеймо производителя. Хорошие компании, производящие качественный товар, всегда выдавливают на металле изделия свой логотип. Это существенно помогает уберечь настоящую продукцию от подделок. Клеймо в основном ставят в районе пятки косы, поэтому стоит в первую очередь осматривать это место.

Народные методы проверки качества косы

Первый способ: нужно взять кусок оконного стекла и провести им по лезвию. Если стекло идёт плохо, появляется ощущение, что оно за что-то цепляется, значит, не стоит брать такую косу. Её сталь мягкая, и с ней будет больше хлопот, чем дела. Бывают даже такие экземпляры, что когда проводишь этот опыт, с их поверхности снимается металлическая стружка. Естественно, с таким инструментом вопрос о том, как правильно отбить косу, даже не возникнет по причине негодности. В идеале стекло должно плавно пройти по лезвию, не оставив на нём ни малейшего следа. Второй способ: нужно положить спичку на остриё лезвия косы поперёк, сбалансировав её, и аккуратно подтолкнуть с одной стороны. Если спичка поворачивается, то это качественная коса.

Есть и более жёсткие способы проверки. Нужно взять металлический гвоздь и провести им поперёк лезвия. Если оно останется без видимых дефектов, а ещё лучше, с гвоздя снимется стружка, то это на 100% качественный инструмент, который прослужит десятилетиями. Конечно, долговечность зависит ещё и от того, как отбивают косу при её использовании.

Можно обухом косы ударить по дереву. Если звук будет высокий и протяжённый, коса хорошая. Ещё можно конец её упереть в доску на полу и нажать сверху. Если сталь равномерно прогибается, а при отпускании возвращается в прежнее положение, такую косу стоит покупать.

Цены на косы

В магазинах и в Интернете стоимость кос различная. Она варьируется от 300 рублей до 1500 (бывает и выше, это средние показатели). Естественно, что по низкой цене хороший инструмент купить нереально, ведь коса ручная, несмотря на её простой вид, довольно тонкий инструмент, который без особой технологии создать очень тяжело.

Тем кто имеет домик в деревне или дачу, хорошо известно о таком древнейшем орудии труда, как коса. Освоить навыки косьбы не так уж и сложно, как это может показаться на первый взгляд, но в неловких руках она может и капризничать. И тем не менее я все же рекомендую овладеть навыками косьбы.

Да конечно, на сегодняшний день все чаще и чаще в этих целях используются триммеры, но для того, чтобы скосить траву в труднодоступных местах, вокруг кустарников, лучшего инструмента, чем ручная коса просто не найти.

Но при этом также стоит отметить и тот факт, что для эффективной работы косу необходимо периодически натачивать, а как это можно сделать в домашних условиях мы поговорим в данной статье.

Как наточить косу в домашних условиях?

Вам понадобиться: брусок, мелкозернистый абразивный круг (точило).

  1. В случаи, если вы планируете наточить лезвие нового инструмента, то лучше всего это сделать мелкозернистым абразивным кругом с шириной в 1,5 – 2 см. Вначале это делаем с нижней стороны, а после и по всей длине полотна. Лезвие в процессе заточки постоянно держим во влажном состоянии.
  2. После этого отбиваем косу молотком на наковальне, так как в этом случаи она достаточно долго не будет тупиться, а траву будет срезать без особых усилий.
  3. Непосредственно перед началом процесса кошения, косу необходимо еще наточить специальным бруском. Правой рукой берем ее за пятку, а левой за косовище. Острый конец позади себя (наклонно, на глубину примерно в 5 см) втыкаем в почву.
  4. После этого полотно косы вытираем пучком свежескошенной травы. Но при этом делать это необходимо аккуратно, так как можно пораниться острым лезвием. Далее в правую руку берем брусок и придерживая косу левой рукой за середину обушка, проводим им по лезвию (от пятки до середины), причем как с одной стороны, так и с другой. В данном случаи по отношению к полотну ножа брусок необходимо держать полого. После заточки верхней половины лезвия, переходим к нижней.

Как наточить косу

Подготовка косы состоит из двух операций – отбивки и точения.
Для того чтобы наточить косу, потребуются:
— отбойная «бабка» (специальная наковальня);
— молоток из качественной стали, подверженный процессу закалки;
— оселок (изготовленный из мелкозернистого наждака).

Отбивка косы

Прежде чем начать отбивку, надо найти подходящий чурбан или пень (длиной 25-30 см, диаметром 40-50 см), забить в его торец отбойную «бабку» (ее необходимо иметь в хозяйстве). Она представляет собой металлическую (небольшую) наковальню, один конец которой выполнен в виде «головки» с площадкой, а другой конусообразно заострен. На расстоянии около 1 м от чурбана необходимо создать опору для косовища, для чего нужно воткнуть в грунт палку в виде рогатки (или связанное между собой перекрестие палок).
Отбивку необходимо выполнять, сидя на небольшом (невысоком) стуле или табурете. Косу надо положить так, чтобы ее лезвие лежало нижней стороной на «бабке», древко должно опираться на перекрестие палок. Отбивку надо начать с «пятки» инструмента, для чего ударами молотка необходимо произвести утончение кромки лезвия (шириной около 2,5-3 мм).
Боек молотка нужно стараться располагать под небольшим углом к лезвию. Контактировать с косой должна только часть бойка. Во время нанесения ударов требуется перемещать лезвие по наковальне. Утончение следует довести до высокой степени, но не допустить растрескивания и изгиба косы.
Таким образом, все лезвие станет тоньше, за исключением ее кончика (около 1 см). Во время отбивки косы следует быть очень осторожным, надо постоянно следить за прилеганием лезвия к «бабке». Удары молотком нужно наносить равномерно. Работы можно выполнять и в домашней мастерской.

Точение косы

Чтобы косу заточить, необходимо воткнуть конец древка в грунт либо во что-то упереть, пропустить верхнюю часть косовища под левой рукой (в области плеча), прижать ее к туловищу. Конец лезвия косы нужно направить в сторону грунта. Пальцы левой руки наложить на тыльную сторону лезвия, ближе к ее концу, ими и плечом нужно надежно зафиксировать инструмент.
Правой рукой взять оселок (за третью часть от его длины), многократно перемещать его от «пятки» к концу (поочередно запуская то с одной, то с другой стороны лезвия), заточить косу. Для этого потребуется не менее 15-20 указанных движений. Инструмент можно хорошо наточить и на обычном наждачном круге, но лучший результат утончения ее лезвия достигается в случае, изложенном выше.

Чем заточить косу, пилу, садовый инструмент? Материалы для заточки на сайте Недвио

Со временем любой, даже самый качественный садовый инструмент становится тупым и непригодным для использования. И, как правило, это случается в самый неподходящий момент. Для того, чтобы быстро заточить косу, пилу, ножи и другие садовые инструменты можно использовать точильный камень. Однако важно учитывать, что чем лучше лезвие, чем лучше изготовлена ​​сталь, тем лучше должен быть точильный камень.

Как же правильно его выбрать? Об этом мы поговорим в данной статье.

Виды точильных камней (для заточки)

Самый простой вид точильного камня — это любой кусок камня. Это универсальное решение по заточке любых поверхностей, используемое людьми с древних времен, с того момента, как появились первые инструменты. Конечно, этот метод имеет много недостатков.

Во-первых, большая трудоемкость работы — на практике, для того, чтобы заточить камнем ту же косу понадобиться провести по ней камнем десятки, а то и сотни раз. Во-вторых, из-за неоднородности структуры камня, наш инструмент может быть поврежден, а лезвие потерять свои свойства, вплоть до потери правильной геометрии. Поэтому обычные камни, которые валяются на земле — не лучшая идея для заточки, хотя название «камень» уже закрепилось за инструментами для заточки раз и навсегда, и так принято называть большинство видов подобных инструментов.

Формы точильных камней

Точильные камни имеют специальную шероховатую поверхность, которая глубоко проникает в металл и изменяет его структуру. Эти изделия чаще всего имеют прямоугольную форму, но бывают и другие виды:

  • Камни для заточки плоской (прямоугольной) формы представляют собой довольно крупный абразивный элемент с ровной поверхностью. Ими легко и удобно затачивать и шлифовать крупные поверхности, хотя, теоретически, такие поверхности подходят и для заточки большинства ножей, но вся проблема заключается в том, что при работе с плоскими камнями сложно затачивать изогнутые профили, то есть лезвия с вогнутым фрагментом;
  • Овальные камни для заточки. Они обычно сделаны из твердого металла, удобно ложатся в руку, благодаря чему можно удобно заточить практически любое лезвие и инструмент. Однако из-за небольшой площади контакта с лезвием работа становится более трудоемкой, поэтому точильные камни овальной формы — это идеальное решение для заточки небольших инструментов, например ножей.

Материалы точильных камней

Коса, пила, газонокосилка, ножи, садовые ножницы — все они имеют лезвия разной длины и ширины, выполненные из различных материалов. Вот почему существуют определенные виды точильных камней для каждого типа стальной поверхности, да и сами камни производятся также из самых разных материалов. У каждого типа есть свои преимущества, недостатки. Рассмотрим их более предметно:

Натуральные камни для заточки

Их, в основном, используют для восстановления оригинальной заточки, для всего остального натуральные камни малопригодны, уступая место более современным изделиям во всех отношениях. Поэтому покупать такие изделия для заточки садового инструмента бессмысленно, тем более если вы собираетесь заточить лезвия из высокоуглеродистой стали или сплавов с добавлением вольфрама или ванадия.

Керамические камни для заточки (из оксида кремния или карбида кремния)

Дешевы и эффективны для заточки садового инструмента, но только для чистовой обработки поверхностей. Для черновой обработки металла керамические камни не годятся.

Дело в том, что в процессе трения о металлическую поверхность камни из оксида кремния или карбида кремния очень быстро засоряются и теряют свою шероховатость. Ими можно заточить лезвие, лопату, косу и даже топор, но, к сожалению, при грубой заточке оба вида синтетических камней вызывают микроповреждения лезвия и снижают его удобство использования.

К тому же, у керамических камней малый срок службы, их «хватает» в лучшем случае на нескольких десятков циклов заточки — по истечении этого времени их поверхность уже становится неровной и не подходит для чистовой обработки лезвий.

Алмазные бруски

Это идеальный инструмент для заточки любых типов поверхности. Несмотря на свое название, в действительности, алмазов на таких брусках нет, а только алмазная пыль, которая распределена тонким слоем на прямоугольные пластины.

Общеизвестно, что алмаз — это один из самых твердых природных материалов. Благодаря напылению из алмазной пыли, такие камни для заточки практически не изнашиваются, а более крупные зерна позволят заточить идеальную косу, а маленькие — позволят заточить любой нож, даже высочайшего качества.

Все бы ничего, но, увы, среди продающихся алмазных брусков очень много подделок. Проблема затронула не только камни, но даже диски для шлифовальных машин с алмазным напылением. Большинство из них имеют очень низкое качество — лишь немногие производители продают высококачественные изделия с алмазным напылениями.

Вторым недостатком алмазного точильного камня является высокая цена: она доходит до 2.000-2.500 рублей за штуку, а для хорошей заточки ножа, косы, газонокосилки и других садовых инструментов вам понадобятся камни с разной зернистостью, а это значит, что эту цифру следует умножить в несколько раз.

Заточка садового инструмента. Нестандартные решения

Поскольку основных материалов для заточки, по сути, всего три, производители точильных камней стараются идти на разные ухищрения, чтобы заставить покупателей обратить внимание именно на их продукцию. Некоторые решения выглядят странно, другие вполне могут послужить созданию новых моделей точильных устройств. Рассмотрим их более предметно:

  • Двусторонний точильный камень. В таких изделиях две стороны одного и того же камня имеют разные поверхности и зернистость. Предполагается, что это избавит покупателя от необходимости покупать разные виды камней, хотя на практике это ведет к совершенно обратному. Проблема заключается в том, что эти виды брусков часто довольно низкого качества, и обе стороны камня изнашиваются неравномерно. Все это ведет к тому, что когда изношена одна сторона, приходится выбрасывать камень, хотя вторая сторона все еще остается пригодной для использования;
  • Точильный брусок овальной формы. Некоторые производители утверждают, что благодаря овальной форме можно эффективнее заточить лезвие и поддерживать правильный угол заточки. Все это сокращает время на заточку инструмента. На практике, с такой формой точильного камня сможет справиться только специалист, большинство людей не знают как его правильно держать и делают одни и те же ошибки;
  • Синтетический точильный камень. Это одна из попыток производителей сделать изделие для заточки тверже чем алмаз. На самом деле такие камни неудобны, весят значительно тяжелее, хотя достаточно прочны. Они подкупают тем, что стоят на порядок дешевле алмазных брусков, но по отзывам специалистов они им сильно уступают, что делает такую покупку невыгодной;
  • Бруски с бронзовыми или стальными стержнями — это необычное, но в то же время, довольно распространенное решение, основным преимуществом которого является доступная цена. Особенно популярны модели камней со стержнями из стали. В чем же подвох на этот раз? Почему такая низкая цена? Все дело в том, что такие бруски эффективны только для заточки только мягких сортов стали. Если ими начать точить лезвия из стали тверже, чем они сами, они быстро затупятся и придут в негодность. Бронзовые бруски в этом плане покрепче, но если с ними работает неспециалист, это может привести к повреждению лезвий.

Какой точильный камень самый лучший?

Отправной точкой должны быть две характеристики камня: форма и твердость. Выполняя заточку бритвенных лезвий важно, чтобы они были идеально обработаны, при затачивании косы важна скорость, а при затачивании ножей — тут все зависит от назначения. Самый лучший материал — алмазные бруски, но он и самый дорогой. Поэтому вам решать стоит оно того или нет.

Грубую заточку можно сделать практически любым типом точильного камня. Единственный материал, который не годится точно — это натуральный камень, в то время как другие типы изделий в опытных руках справятся с поставленной задачей.

Купить камни, брус для заточки

Отбить косу

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *