Размер лаза для кур

В зависимости от климатических условий птичник строят из дерева, кирпича или камня. Многие птицеводы допускают распространенную ошибку, не придавая особого значения строительству птичника, и как следствие, не получают должного экономического эффекта от птицеводства.

Птичник необходимо строить просторным и теплым, чтобы птица в холодное время года имела достаточно места для прогулки.

Возле одной из боковых стен птичника необходимо построить выгул для птицы, равный по площади птичнику. Высота ограждения выгула должна быть не ниже 2 м.

При строительстве птичника необходимо хорошо продумать конструкцию кровли (желательно делать кровлю с чердаком), так как хорошая кровля защищает птичник от переохлаждения, перегрева и попадания воды. Пол должен быть теплым, сухим, желательно дощатым. В стенке выходящей на юг, юго-восток, юго-запад, необходимо сделать окна. Соотношение оконной площади к площади пола — 1:12.

Для выхода птицы на выгул в стене на высоте 5–7 см от пола необходимо оборудовать лазы размером 30×40 см для кур, 40×50 см — для индюков и гусей и 40×30 см — для уток.

Интенсивность электрического освещения — 3–4 Вт на 1 м2 пола. Электрические лампочки должны быть с герметическими плафонами и подвешенными на высоте 1,7–1,8 м от пола.

Плотность размещения птицы на 1 м2 пола: для кур яичных пород — 5 особей, мясо-яичных — 3,5–4 особи, индюков — 2.

3 особи, уток — 6, гусей — 2–3 особи.

Фундамент курятника. Строительство курятника, как и жилого дома, начинается с фундамента. Будет он ленточный или столбчатый — на ваш выбор, в зависимости от финансовых возможностей. Кирпичный фундамент или фундамент из асбестоцементных труб тоже можно рассматривать как вариант. С фундаментом постройка прочнее и долговечнее. Кроме того, он предохраняет помещение от сырости, проникновения крыс. Если вы под птичник решили приспособить готовую постройку, не имеющую фундамента, вам все же придется продумать, как сделать стены и пол недоступными для грызунов.

Фундамент должен быть прочным. Залейте его бетоном. На эту основу можно положить доски или сделать пол из другого материала, по вашему выбору.

Если же фундамент в курятнике не планируется, то необходимо обить стены внизу железом, что также защитит птиц от проникновения непрошеных гостей.

Пол курятника. Пол птичника должен быть теплым, сухим и гладким. Наиболее долговечны цементные полы, они к тому же недоступны для проникновения крыс. Кроме того, с цементных полов удобнее убирать подстилку (единственный недостаток цементных полов — они холоднее деревянных).

Деревянный пол делают из толстых просмоленных, уложенных на балки досок; под балки рекомендуется сделать глинобитное основание, уложенное на слой шлака.

Иногда пол делают глинобитным. Правда, такой пол приходится обновлять: снимать верхний, загрязненный слой глины, заменять его новым и хорошо просушивать.

Часто пол делают несколько покатым в одну сторону — это удобно при мойке помещения.

В помещении для кур и индеек пол устанавливают на 20–30 см выше поверхности земли, а для уток и гусей — на 10–20 см.

Стены курятника. Стены курятника лучше всего делать деревянные, но не обязательно бревенчатые. Они могут быть и каркасные с двухсторонней обшивкой досками. Тогда между досок можно засыпать торф или опилки. Можно, конечно, делать стены и глино-соломенные, саманные.

Окна курятника. Солнечный свет — лучший дезинфектор. Уже поэтому в птичнике должно быть много естественного света. Окна в птичнике делают невысоко над полом — на расстоянии 50–60 см. Тогда и под окном будет достаточно света.

Окна в птичниках делают большие, а высчитывая их общую площадь, применяют правило: на 8-10 м2 площади пола должен приходиться 1 м2 площади стекла. Летом застекленные рамы вынимают из окон и заменяют другими, затянутыми редкой металлической сеткой.

Двери курятника. Двери в курятнике лучше всего делать с тамбуром — двойные, тогда холодный воздух не будет резко врываться в помещение. Двери в птичнике не следует подвешивать низко: нижний край их должен находиться в 15–20 см от пола. Тогда, открывая дверь, вы не придавите лапы птице, да и подстилка не будет мешать вам.

Вентиляция. Вентиляция в курятнике имеет большое значение. В небольших курятниках чаще всего применяют так называемую естественную вентиляцию. Для этого используют окна, затянутые сеткой, тканевые рамы, фрамуги, каналы в стенках здания, вытяжные трубы. В больших птичниках, кроме того, применяют так называемую побудительно-приточную вентиляцию, используя электровентиляторы.

Лазы. Лазы — это отверстия для выхода и входа птицы в помещение. Их устраивают на уровне пола. Размеры лазов зависят от величины птицы. Снаружи лаза делают тамбур, но выход из него должен быть сбоку. Иногда перед лазом делают деревянные сходни (наклонный мостик).

Освещение в курятнике. Солнечный свет и почти в равной мере — искусственное освещение наряду с другими условиями содержания оказывают большое влияние на рост, физиологическое развитие, жизнеспособность и размножение кур. Продолжительность светового дня и интенсивность освещения в птичнике также очень важны. В хорошо освещенных помещениях и при облучении в выгулах прямыми солнечными лучами куры лучше себя чувствуют, повышают яйценоскость, при этом вырастает полноценный молодняк.

Длительность дополнительного освещения определяется сезонным изменением продолжительности дня, а также состоянием погоды. В пасмурную погоду освещение в птичнике приходится включать раньше, при безоблачной погоде — позже. Включение и выключение искусственного освещения желательно проводить постепенно, с помощью реостатов.

Существуют две системы содержания домашних кур — с предоставлением выгула и без него, то есть постоянное содержание кур в помещении. При клеточном содержании приходится постоянно пользоваться искусственным освещением; при выгулах основным должен быть естественный свет. Из различных частей спектра цветов на яйценоскость влияют красное, оранжевое и желтое освещение. Красная и оранжевая части спектра сдерживают половое созревание и откладку яиц, птицы ведут себя более спокойно, чем при естественном освещении.

Установлено, что цвет стен и оборудования, где содержится птица, тоже имеет значение. Курам больше нравится желтая окраска. Затем следуют зеленая, красная и голубая. Небезразличен для хохлатки и цвет гнезда. Если он ей нравится, птица может увеличить яйценоскость на 20 %.

При постепенном увеличении или уменьшении силы света при помощи реостата куры получают предварительный сигнал к посадке на жердочки и успевают до наступления темноты подготовиться ко сну. При внезапном выключении освещения некоторые куры могут от испуга слететь с насеста и поднять панику. Если нет реостата, можно оставлять после выключения основного освещения контрольную лампочку меньшей мощности, которую выключают в последнюю очередь.

Добавочное освещение курятника рекомендуется производить с октября по апрель для первогодок и с декабря по апрель — у переярок, чтобы добиться повышения яйценоскости кур. Продолжительность искусственного освещения не должна превышать 18–19 часов.

Особое внимание нужно обращать на то, чтобы установленный световой режим соблюдался четко, без каких-либо срывов, так как это может вызвать не только снижение продуктивности, но и преждевременную линьку. При дополнительном освещении птицу обеспечивают полноценными кормами и чистой водой.

Для переярых и более старых кур дополнительное освещение включают только после окончания линьки, в противном случае яичная продуктивность снизится.

Плохо развитых молодок освещать дополнительно не следует до их полного развития и достижения хорошей упитанности. Результаты продления светового дня сказываются на яйценоскости кур через 12–15 дней.

При использовании искусственного освещения лампочки располагают на высоте 1,7–2 м от пола, на равном расстоянии одна от другой, с таким расчетом, чтобы все кормушки и поилки были освещены равномерно. Для того чтобы лучи света направить на пол, нужно побелить потолок или повесить абажуры.

Время наступления половой зрелости у кур, кроме генетических факторов, зависит от светового режима в период выращивания: чем продолжительнее период освещения, тем скорее наступает половая зрелость.

В настоящее время разработано большое количество световых режимов для всех видов сельскохозяйственной птицы. В домашнем птицеводстве любители должны выбрать тот из них, который больше подходит в местных условиях

Три топовых курятника: от самого дешевого до автоматизированного и как с картинки

Многие владельцы загородных участков задумываются о ведении личного подсобного хозяйства (ЛПХ). Кто-то сажает овощи и зелень в теплицах, кто-то хочет организовать мини-ферму и выращивать какую-нибудь животинку. Например, кроликов или кур. Считается, что это и выгодно, и полезно. На столе всегда будет диетическое мясо и яйца, а излишки можно продать. Как правило, большинство, чтобы проверить свои силы, начинает с куроводства и строит курятники своими руками. Чтобы упростить себе задачу, предлагаем нашим читателям три варианта курятников на любой вкус и кошелёк.

Мини-курятник за небольшие деньги

Сначала покажем, какой самодельный курятник получился у пользовательницы портала с ником Farutina90 всего за 2.5 тыс. руб.

А теперь расскажем, как его сделать.

Farutina90

У меня ЛПХ 15 соток и в аренде ещё 15. Плюс за нашими участками 2 сотки выделено под пожарный водоем. Земли хватает. В хозяйстве есть Китайские шелковые куры, индюки, утки, бройлеры. На участке стоит большой курятник для круглогодичного проживания птицы.

Farutina90

Но мы с мужем решили построить летний недорогой курятник, и сделали его за два выходных дня и всего за 2500 руб.

Мини-курятник построен на основе модели взятой из интернета.

Курятник пользовательницы сделан на основе металлического каркаса, оставшегося от летнего душа, размером 2500х1500х2000 мм. Детали необходимые для строительства:

  • профиль 5х2.5 см;
  • обрезки досок;
  • остатки поликарбоната;
  • остатки металлической сетки с ячеей 2.5х2.5 см.

Эти стройматериалы уже были в наличии, и их цена не входит в общую стоимость мини-курятника.

Для изготовления небольшого летнего курятника Farutina90 купила:

  • круг для УШМ для зачистки металла – 100 руб.;
  • краска для дерева и грунт-эмаль для металла – 400 руб.;
  • профлист для кровли курятника – 1100 руб.;
  • конёк для кровли – 400 руб.;
  • саморезы и петли – 500 руб.

Итого: 2500 руб.

У рачительного хозяева всегда есть что-то в закромах, что выбросить жалко, но можно с успехом использовать для строительства небольших хозпостроек, будки для собаки или курятника. И, тем самым, сократить общую смету.

Строительство мини-курятника разбили на ряд этапов:

  • Металлический каркас с приваренными стропилами поставили на вкопанные в землю бетонные блоки.

Каркас курятника как следует зашкурен и покрашен.

  • Каркас обшили доской в «ёлочку», поликарбонатом и закрепили сетку.

Дерево покрыто антисептиком и окрашено.

  • Задняя стенка курятника, для легкого доступа, сделана из ОСП толщиной 9 мм.

Стенка поднимается вверх.

Готовый курятник.

Обитатели курятника.

Farutina90

Птица быстро обжила домик. Уже появилось новое поколение кур. Мини-курятник получится очень удобный в эксплуатации и не дорогой по цене. При желании его можно утеплить и использовать для круглогодичного проживания кур.

Автоматизированный курятник с системой отопления, светодиодным освещением и управляемой дверью выгула

Продвинутый курятник сделан по каркасной технологии своими руками пользователем FORUMHOUSE с ником Dikman74.

Сначала пользователь сделал чертёж курятника в специальной программе.

Далее приступил к строительству каркасного домика для птицы.

Курятник сделан по классической схеме, принятой в каркасном домостроении.

Вся древесина пропитана биозащитным грунтом.

Крыша птичьего домика утеплена каменной ватой толщиной 5 см.

Как положено, изнутри сделана пароизоляция.

А снаружи, на кровле, влаго- и ветрозащита.

По коньку плёнка разрезана, чтобы в утеплителе не скапливался конденсат.

Изнутри курятник обшит ОСП.

Утепление стен курятника для круглогодичной эксплуатации.

Фасад курятника – вагонка, которую потом покрасили белой краской.

Каркас для куриных гнезд.

Утеплённая крышка.

Устройство вентиляции в курятнике.

Пол курятника утеплен минватой толщиной 10 см.

Строительство вольера для выгула птицы.

Вольер обшит оцинкованной сеткой с ячеей 25х25 мм.

Крыша вольера сделана из прозрачного поликарбоната.

Стыки между поликарбонатом и вагонкой, для гидроизолирования, промазаны силиконовым герметиком.

Напольное покрытие курятника — линолеум.

Dikman74

Гнёзда изнутри побелил извёсткой с добавлением темного колера, т.к., где-то читал, что в гнёздах должно быть темнее.

Готовый домик для кур снаружи.

Инженерные коммуникации автоматизированного курятника

Закончив строительство курятника, пользователь приступил к изготовлению его инженерной начинки.

Dikman74

Поставил задачу — сделать освещение с плавным розжигом и затуханием по времени, открытием и закрытием дверцы выгула по времени с учетом температуры окружающего воздуха, включением отопления + вентиляции в зависимости от температуры внутри домика.

Устройство освещения и принудительной вентиляции в курятнике.

Блок плавного розжига и затухания освещения.

Для автоматического открывания дверцы выгула использован актуатор (электропривод) с рабочей длиной хода 35 см и скоростью 10 мм в сек.

Электрическая схема системы.

Электрический ящик управления автоматической системы управления курятника крупным планом.

Установленная система.

Слева датчик температуры наружного воздуха, для работы дверцы, справа – показание температуры внутри домика. Dikman74

Снизу три таймера, крайний левый открывает-закрывает дверцу, завязан на температурное реле, при минусовой температуре дверца не откроется. Посредине таймер включения-выключения света. Температурное реле связано с обогревом домика + включением принудительной вентиляции.

Система отопления курятника сделана из ИК-пленки метровой длины, уложенной на обе стороны внутреннего ската крыши.

ИК-пленка закреплена степлером к ОСП, с обратной стороны рейки, чтоб при нагреве, за счёт воздушного зазора, появилась конвекция.

Освещение курятника сделано на базе светодиодной 12-вольтовой ленты на алюминиевой полосе с алюминиевым профилем.

Автопоилка курятника сделана из бачка на 10 л.

В курятнике есть 3 поилки внутри и 5 снаружи.

Насест сделан из бруска сечением 4х5 см.

Лестница в курятник.

Лестница, ведущая на насест, закреплена на петле для удобства уборки курятника.

В гнезда ведут обычные лестницы, изготовленные из остатков материалов, оставшихся после строительства курятника.

На полу курятника рассыпана стружка.

  • Общие размеры курятника — 2000х4000 мм.
  • Размеры домика для кур – 2000х2000 мм.
  • Высота возвышения куриного домика – 600 мм.
  • Высота домика от пола до потолка – 2200 мм.

Dikman74

Дверка выгула работает как часы. Летом дверка постоянно открыта. В холода работает по датчику. Сейчас в курятнике обитают один петух и семь кур. Яиц хватает, храним их в холодильнике.

Курятник как с картинки в стиле – мини-шале

В завершении статьи покажем необычный курятник, который может украсить собой любой загородный участок и отлично вписаться в ландшафтный дизайн.

Тарас_Підлісний Пользователь FORUMHOUSE

Курятник сделан их бруса и получился очень удобный и красивый. Снаружи обшит блок-хаусом, который потом покрасили.

Узлы курятника крупным планом.

Красивый курятник и его обитатели.

Еще одни вариант красивого курятника от Тараса_Підлісний покрытого гибкой черепицей.

Всем кто занимается разведением кроликов и кур советуем ознакомиться с темой, где подробно рассказывается, как своими руками построить отличный курятник и удобные клетки для разведения кроликов.

Рекомендуем статьи:

  1. Как в кризис прокормить семью со своего огорода.

Как построить птичник на 10-20 кур своими руками

Домашнее или дачное хозяйство — большое подспорье. Даже десяток курочек обеспечат яйцами и мясом. Первое что надо сделать — построить курятник на 10-20 кур. Постройка может быть совсем недорогой.

Оптимальные размеры

Если подходить к вопросу определения размеров курятника скрупулезно, то на каждую породу птицы существует определенная норма «жилплощади». Но на даче или в частном доме редко держат породистую птицу. Потому исходят из среднего.

Есть некоторые общие рекомендации, которых надо придерживаться при создании проекта курятника

Прикидываем площадь и размеры постройки

При строительстве курятника обычно исходят из планируемого количества птицы. Считается что на 1 квадратном метре площади может жить 2-4 курицы. Если речь идет о бройлерах, можно брать по 3-4 штуки на квадратный метр. Они малоподвижны и этой площади им достаточно. Если говорить о несушках или мясо-яичных породах, считается что оптимальное количество — 2-3 птицы на квадрат площади. Итак, курятник на 10 кур-бройлеров может иметь площадь -2-3 квадрата, птичник на 10 кур — при содержании несушек или мясо-яичных пород — требует 4-5 квадратов. Если вы решили строить курятник на 20 кур, для бройлеров площадь будет 5-7 квадратов, яично-мясных — 8-10 квадратов.

Красивый курятник на 10-20 кур можно не прятать на заднем дворе

Но знать площадь курятника на 20 кур или а 10 — это еще не все. Надо еще определиться с размерами. Чаще всего стараются сделать прямоугольную постройку: 3*1,5 м; 4* и т.п. В этом случае убирать в птичнике можно не заходя внутрь — грабли, скребок, метла достанут даже до дальних углов. Квадратные в этом плане не столь удобны, хотя небольшой курятник на 10-20 кур большим все равно не будет. Так что и квадрат — это нормально.

Какой высоты делать курятник

При строительстве курятника надо еще определиться с высотой постройки. Для птиц достаточно высоты около 140-150 см. Но надо помнить, что вам придется в птичнике убирать, собирать яйца, менять постилку. Так что при выборе высоты птичника исходят из собственного удобства. По этой причине крышу делают выше уровня головы — чтобы можно было ходить выпрямившись.

Высота зависит от того, будете вы внутрь заходить для обслуживания, или нет

Без перекрытия

При устройстве крыши есть два варианта. Первый: если птичник будет без перекрытия (потолка), выгнать стены можно на примерно на 140-150 см, крышу сделать двускатной и конек поднять на 180-200 см (или чуть повыше, как вам удобно). В этом случае по центру помещения можно будет перемещаться без проблем, а по краям все равно ходим редко. Там обычно находится насест и гнезда, может лежать постилка. Придется в это зоне работать осторожно, оберегая голову.

Внутри тоже перекрытия может не быть

Выгода этого варианта в том, то при таком устройстве экономим на материале стен. Минус в том, что больше уходит на утепление крыши: ее надо утеплять по всей площади, что значительно больше, чем потребуется при утеплении потолка. Но, в общем, этот вариант получается менее затратный, но и менее удобный (приходится беречь голову).

С чердаком

Второй вариант того, как моно построить курятник на 10-20 кур — это сделать мини-копию обычного дома. В этом случае стены вгоняются до высоты, которая необходима для свободного перемещения внутри. Это рост человека, плюс 10-20 см. Но учтите, что часть высоты уйдет на перекрытие, будет еще пол, постилка на нем. На каждый требуется около 15 см высоты. Итак, если рост владельца курятника 180 см, придется делать стены с минимальной высотой 220-230 см.

С перекрытием утеплять придется меньше

Как видите, это вариант потребует больше материалов для стен, но утеплить можно будет только перекрытие (потолок), а чердак оставить холодным. Чердак также можно использовать для хранения соломы, постилки и т.п. Но не стоит забывать про грызунов, которые обожают подобные хранилища и могут стать проблемой.

На столбах

Еще один вариант: сделать курятник на 10 кур на столбах. В этом случае в грунт вкапывают по углам постройки 4 бруса, перекрытие пола делают на высоте 50-80 см от уровня грунта. Крышу делают на высоте 180-200 см. В общем, это удобный вариант мини-курятника для дачи. Вариант, скорее летний, но может быть утеплен. Для того чтобы птица могла заходить-выходить, делают наклонный трап из досок с прибитыми примерно через 10 см тонкими жердочками — чтобы птице легче было двигаться.

Чем не вариант мини-курятника на 5-6 кур

В общем, высоту и общи план строительства выбираете по собственному усмотрению.

Материал для строительства курятника

Для стен курятника курятника материал выбирают в зависимости от предполагаемого режима использования. Для летнего курятника подойдут доски, фанера, ОСП. Такие постройки делают по принципу каркасного домостроения: собирают каркас из бруса, обшивают его досками или листовым материалом. Задача таких построек — защищать от солнца, ветра дождя и с ней они справляются отлично.

Для зимнего курятника можно использовать те же материалы, что и для летнего, но стены придется утеплять. Еще можно использовать бревна, брус, газо или пенобетон, саман, шлакоблок, ракушняк, песчаник и т.д. В принципе, любые строительные материалы. Если от строительства дома, бани, сарая, остался материал, его можно пустить в дело. Только часть материала при строительстве зимнего курятника требует обязательного утепления, другая может обойтись и без (в зависимости от толщины стены, зимних температур).

Доски, ОСП, вагонка, фанера — вот самые популярные материалы для строительства курятника

Курятник на 10-20 кур обычно кроют недорогим материалом. Чаще всего это толь или шифер, но можно использовать и любой другой материал. Только если вы планируете металлическую кровлю (из металлочерепицы, профнастила), учтите, что куры не любят шума. Во время дождя или града они могут испугаться, что отразится на количестве яиц или приросте массы.

Утеплитель — минеральная вата или пенопласт. Минеральная вата паропроницаема, потому в курятнике автоматически может поддерживаться нормальная влажность (если стены тоже паропроницаемы). Пенопласт влагу не пропускает, но стоит дешевле и его используют для постройки бюджетного птичника. Только стоит помнить, что в таком утеплителе (пенопласт и минеральная вата) обожают селиться мыши. И это — беда. Чтобы преградить им доступ внутрь стены, ее с двух сторон затягивают мелкой металлической сеткой (размер ячейки — чем меньше тем лучше).

Есть еще экструдированный пенополистирол. Он значительно дороже перечисленных выше вариантов, но плюс в том, что в нем не заводятся грибки, не размножаются бактерии, его не любят насекомые и грызуны. И еще — у него отличные теплоизоляционные характеристики и, для утепления курятника, достаточно толщины в 2-3 см (пенопласта надо больше 5 см), так что на самом деле затраты на утепление вырастут не очень сильно.

Чертежи и проекты

Летний курятник на 10-20 кур — небольшая постройка, сделанная, как правило, из древесины. Мини-птичник с выгулом, в котором содержатся будет менее десятка птицы имеет размеры 3*1,5 м. Причем, это с выгулом — отгороженной площадкой. Само же помещение где куры будут ночевать и нестись имеет глубину — 80-100 см, ширину — 140-160 см, а высота его около 1 метра.

Летний курятник на 5-9 кур с выгулом — совсем небольшая постройка

Для обслуживания — смены постилки, уборки — в задней стенке есть дверка. Для поступления света есть небольшое окно, закрываемое ставнями. В общем, идеальный вариант для дачи для сезонного содержания небольшого количества кур.

Курятник для 10-15 кур — это уже более серьезная постройка. Габариты удваиваются: 1*2. Высота все еще может быть небольшой — все обслуживание может проходить через дверку в задней стене. Заходить внутрь нет необходимости. Разве что в крайнем случае.

Чертеж с размерами курятника на 10-15 кур

На еще большее количество птицы делать надо еще больший сарай для кур. Это уже действительно — сарай или бытовка. В такое помещение уже можно зайти.

Если зимы многоснежные, придется делать высокие скаты, а крышу — шатровой

Обратите внимание, что даже в самом маленьком птичнике должны быть окна. Ставить металлопластику никто не будет, но стекла должны быть обязательно. В сезонном курятнике достаточно одного стекла, в зимнем — лучше поставить два. Причем второе может ставится только на холодное время. И еще один момент: желательно иметь на окне ставни. Это даст вам возможность менять длительность светового дня.

Есть проекты курятников необычной формы — в виде треугольника или вигвама. Этот тип постройки оптимален. При расходовании минимума средств на строительство получаем солидную площадь.

Необычная форма. Получается площадь пола большая, а расходы совсем небольшие

Этот курятник на 10-20 кур строится по каркасной технологии. Стен как таковых нет, они покрыты мягким кровельным материалом. Очень рациональная постройка. Подходит она и для снежных регионов: с таким наклоном мало что будет задерживаться.

Курятник на 10-20 кур: выбираем и делаем фундамент

Тип фундамента зависит от выбранного типа материала. Если это каркасная постройка или использоваться будет брус, бревна, самый оптимальный — столбчатый фундамент. Затраты по времени и по средствам минимальные, надежности достаточно, а возможные перекосы столбиков компенсирует обвязка и эластичность материала.

Даже небольшой курятник лучше поставить на основание

Если стены будут возводится из блоков любого типа, кирпича, ракушечника и любого подобного материала, нужен ленточный фундамент. Затрат больше, но по-другому тут не получится. Еще лучший вариант — фундамент в виде плиты, но на него затраты еще выше. Зато можно плиту использовать как черновой пол и с таким фундаментом любое морозное пучение не страшно.

Подготовка участка под фундамент

Чтобы построить своими руками курятник на 10 кур, сначала расчистите площад ку. Надо убрать и весь плодородный слой. Его толщина может быть 20 см и больше, и может — всего 5. В любом случае убираем все, включая камни, корни и т.п. Площадку выравниваем, трамбуем. Для трамбовки можно использовать кусок бревна большого диаметра с приколоченной сверху перекладиной-ручкой.

Можно использовать и камни. Важно только снять плодородный слой

Снимать грунт надо потому что находящиеся в нем животные и растительные остатки под постройкой начинают гнить. Так что убирать плодородный слой почвы обязательно. На расчищенной и выровненной площадке проводим дальнейшие строительные работы.

Столбчатый фундамент

Столбики для фундамента под птичник можно сложить из кирпича, но проще всего использовать бетонные блоки 20*20*40 см. Они подходят идеально. Если вы строите курятник на 10-20 кур, вряд ли у вас сооружение имеет больше размеры. Самая большая длина стороны, которая может быть — 4 метра. Если зима снежная, на этой стороне можно поставить три опоры: две по краям и одну посередине. Если длина стены курятника не превышает 3 метра, ставим только опоры по углам.

В выбранных местах копаем лунки, которые по размерам чуть больше будущих столбов. Глубина лунок — 25-30 см. На дно насыпаем щебень средней фракции, хорошо его трамбуем. Толщина слоя в утрамбованном виде — 15 см. На уплотненный щебень насыпаем песок и тоже его хорошо трамбуем. На это основание можно ставить блоки. Их надо выставить «в горизонт». Для этого можно использовать колышки с натянутой по уровню веревкой, а можно на блоки положить ровные планки, на них укладывать строительный уровень и по нему ориентироваться.

Вот на таких блоках обычно и ставят деревянный и каркасные курятники

После того, как блоки выровнены, можно приступать к укладке обвязки. Это или брус (для каркасной или брусовой постройки), или бревно. Брус/бревно обвязки должно быть обработано пропиткой. Под них на столбики желательно уложить сложенный в два слоя кусок рубероида или гидроизола (современный и улучшенный аналог рубероида). Собственно все, можно строить курятник дальше.

Ленточный фундамент для курятника

Ленточный фундамент делают обычно под курятник на 20 кур, который будут строить из любых строительных блоков, арболита, самана, ракушняка, кирпича и т.п. Чтобы сделать ленту из бетона, придется по периметру будущей постройки выкопать траншею глубиной не менее 50 см и шириной не менее 35 см. Стенки траншеи старайтесь делать ровными, а если грунт сыпучий — с небольшим наклоном.

Дно траншеи расчищают от камней, корней, выравнивают, утрамбовывают. На дно насыпают щебень средней фракции, выравнивают трамбуют. Толщина слоя — 15 см (в утрамбованном виде). Сверху насыпают строительный песок и трамбуют его. Толщина слоя — около 10 см. Далее в траншее из досок собирают опалубку для заливки бетона. Щиты опалубки должны возвышаться над землей не менее чем на 10-15 см. В этом случае пол курятника будет немного приподнят.

Ленточное основание — для серьезных построек или очень сложных грунтов

Для повышения устойчивости к подвижкам грунта во время морозного пучения, внутрь ленточного фундамента укладывается арматура. В данном случае достаточно двух прутков диаметра 10-12 мм (ребристых, не гладких), которые находятся друг от друга на расстоянии около 15 см. Расстояние от прутков до щита опалубки — не менее 5 см. Такое же или больше должно быть расстояние от дна.

Последний шаг в устройстве ленточного фундамента под курятник на 10-20 кур — заливка бетона. Марка бетона — М150, меньше делать не стоит. Пропорции стандартные: на 1 часть цемента М400 берем три части щебня средней фракции и четыре части сухого песка. Воды — 0,7-0,8 части. Все перемешиваем и заливаем в опалубку. Выровняв верхний край, закрываем фундамент пленкой и ждем 1-3 недели. Если тепло (+20°C и выше) ждем неделю, если от +17°C до +20°C — две, если меньше +17°С — три. После чего можно убирать опалубку и продолжать строительство.

Помните, что бетонный фундамент, даже для курятника на 10-20 кур, надо гидроизоляровать. Его можно покрыть два раза битумной мастикой, а можно — постелить два слоя рулонной гидроизоляции. Если влажность на участке высокая, лучше использовать и то, и то.

Утепление и пароизоляция

Стены в курятнике возводят по выбранной технологии. Тут никаких нюансов нет. В утеплении, собственно, тоже, но про утепление рассказать стоит, так как все-таки эта постройка имеет свои особенности.

Между двумя слоями обшивки проложить теплоизоляцию — вот вам и зимний курятник

Минеральная (базальтовая или стеклянная) вата

Утепление минеральной ватой чаще всего делают, если курятник на 10-20 кур построен по принципу каркасного домостроения. Собранный каркас обшивают снаружи, проложив под материал (фанера, ОСП, доски) слой гидроизоляции. При этом обратите внимание, что между утеплителем и наружной обшивкой должен оставаться вентиляционный зазор в 2-3 см. Его могут обеспечить набитые враспор между стойками планки или натянутый шпагат (закрепить скобами из степлера). Второй вариант менее надежный, но более быстрый и дешевый.

Для утепления курятника минеральной ватой лучше всего взять жесткие или полужесткие маты. Их режут на куски нужной длины и вставляют в распор между стойками со стороны помещения. Получается, что с наружной стороны они упираются в планки или натянутый шпагат. Толщина утеплителя — 5-10 см (зависит от региона) и материала наружной обшивки, но в любом случае в смонтированном виде он не должен выступать за стойки. Если ширины стоек недостаточно, а утеплитель нужен толстый, поверх стоек набивают планки/доски.

Пример каркаса для курятника

При строительстве ставьте стойки с таким шагом, чтобы между ними оставалось расстояние на 3-5 см меньше чем ширина утеплителя. За счет большей своей ширины утеплитель будет держаться (работает сила упругости). Только будьте внимательны: измеряйте фактическую ширину рулона, а не используйте цифру, которая есть на рулоне. Может быть разница в пару сантиметров, края могут подогнуться, так что в результате сложно будет ставить утеплитель, так как он будет вываливаться. При утеплении старайтесь чтобы куски прилегали друг к другу без зазоров. Если они все-таки есть, заполняйте тонкими полосками. Установленный утеплитель можно зафиксировать при помощи обычного шпагата и скоб из строительного степлера.

Поверх смонтированного утеплителя закрепляют пароизоляционную мембрану. В самом простом варианте это пленка плотностью от 200 мк. Но лучше все-таки взять именно мембрану для пароизоляции. Ее крепят к стойкам деревянными планками, используя небольшие гвозди или скобы из степлера. В местах стыков одно полотно должно заходить а другое не менее чем на 15 см. Для склеивания полотен используют двусторонний скотч. Получается двойной шов, который обеспечивает нормальную степень защиты от проникновения пара. Поверх пароизоляционной пленки можно крепить материал внутренней обшивки (фанера, ОСП, ГВЛ, ГКЛ, доски).

Чем не вариант. Тоже утепление… Осталось только придумать что-то с полом

Итак, при утеплении курятника минеральной ватой пирог стены выглядит таким образом (изнутри-наружу):

  • внутренняя обшивка;
  • пароизоляция;
  • утеплитель;
  • вентиляционный зазор;
  • гидроизоляция;
  • наружная обшивка.

Последовательность слоев не дает в утеплитель проникать влаге изнутри. Эта задача на 100% не может быть выполнена — пары все равно проникают. Потому, обязательно наличие вентзазора между утеплителем и гидроизоляцией. За счет этого попавший в утеплитель пар выходит. Именно такое построение гарантирует что утепление будет работать.

Пенопласт и пенополистирол

При утеплении пенопластом и пенополистиролом все немного проще. Он сам по себе паронепроницаем, так что защищать его от проникновения пара не обязательно. Если курятник на 10-20 кур построен по каркасному принципу, можно между стойками заложить пенопласт. Его режут пилой с мелким зубом (по металлу), крепят при помощи монтажной пены с малым расширением. Для того, чтобы утеплитель «не гулял», вдоль стоек с двух сторон набивают планки. Закладывать пенопласт и пенополистирол можно как с улицы, так и со стороны помещения. Обшивку можно проводить в любом порядке. Единственное: со стороны улицы под обшивку лучше, все-таки, закрепить гидроизоляцию. Особенно для пенопласта — он от попадания влаги в большом количестве «цветет».

Пенополистирол тоже используют для утепления курятника

Если курятник на 10-20 кур сложен из паропроницаемого материала (пено- и газо бетон, брус, бревно), утеплять пенопластом его надо снаружи. Между стеной и утеплителем должен остаться вентиляционный зазор, который позволит влаге испариться из стены. Для этого на стену набивают обрешетку планкой толщиной 20-30 мм. Затем набивают контр-обрешетку в противоположном направлении. Толщина брусков — не менее толщины утеплителя. Между планками контр-обрешетки на монтажную пену закрепляют пенопласт/экструдированный пенополистирол. Потом, поверх, можно монтировать наружную обшивку.

Вентиляция

Куры нормально себя чувствуют при нормальной влажности. При понижении или повышении они начинают болеть (более опасна высокая влажность), потому вентиляция в курятнике должна закрадываться еще в период планирования. В одной из стен делают отверстие для притока воздуха. Для этого можно в стену вставить кусок пластиковой трубы и подобрать для него крышку.

Вентиляция очень важна

Отток воздуха из курятника (вытяжка) — это труба, проведенная через крышу или верхнюю часть стены. На улице труба еще на некоторое расстояние поднимается над кровлей и заканчивается грибком или козырьком — для защиты от осадков и листвы. Располагают приток и вытяжку в противоположных углах, чтобы воздух проходил наибольшее расстояние. Этот тип вентиляции называют естественным, но он не всегда работает стабильно.

Для стабильной работы в верхней части стены врезают вентилятор с крышкой. Лучше если он имеет несколько скоростей. Работа вентиляции этого типа не зависит от погоды, но зависит от наличия электричества и требует вмешательства человека. В принципе, можно сделать и тот, и другой способ и использовать по необходимости.

Размер лаза для кур

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *