Уфф

Особенности утепления фундамента

Строительство собственного дома может быть осуществлено либо самостоятельно, либо с помощью наемных специалистов. В первом случае осуществление данного процесса является гораздо более надежным, особенно если у вас есть по крайней мере основные навыки в строительстве. Кроме того, это позволит вам сэкономить деньги на найме работников. Второй вариант, как понятно, будет стоить вам гораздо больше. И это не только финансовая сторона. При строительстве дома, как правило, в первую очередь стоит фокусироваться на фундаменте. Он должен быть не только надежным и крепким, но и теплым. Ведь сделать теплый фундамент в частном доме, который обеспечит наиболее комфортные условия жизнедеятельности в нем, можно и своими руками.

Схема шведской плиты.

Основные типы утепленного фундамента для дома

В большинстве случаев выделяет 2 основных типа основания:

  • изолированный фундамент «Шведская плита»;
  • мелкозаглубленный фундамент.

Смысл первой конструкции заключается в использовании специальной теплой опалубки, состоящей из пенополистирольных плит XPS , которые определяют форму основания, и, помимо этого, вносят вклад в повышение уровня изоляции. Кроме того, после прокладки трубопроводной арматуры, которая устанавливается дополнительно и заполняется теплоносителем, осуществляется эффективное отопления дома. Вся начинка заливается бетоном, прессуется виброрейкой, и в результате получается теплая монолитная плита. Этот фундамент будет актуален для строительства домов из газобетона.

Схема утепления мелкозаглубленного фундамента.

Появление второго типа фундамента стало возможным благодаря способности пенополистирола поддерживать свои изоляционные свойства даже в условиях повышенной влажности. Пенополистирол находится под фундаментом и в качестве основы контакта с внутренними и внешними сторонами. Оказывается, что фундамент лежит на толстой теплой подушке толщиной 6-12 см, а глубина фундамента равна примерно полметра.

Благодаря этому он не попадает в зону промерзания грунта, и потери тепла уменьшаются, соответственно. Стоимость мелкозаглубленного фундамента значительно ниже стоимости других вариантов закладки основания под дом. Он подходит в основном для укладки на непучинистых или слабо пучинистых почвах, он будет актуален и для строительства деревянных домов.

Первый и самый важный этап строительства каждой конструкции заключается в возведении фундамента.

Именно от этого этапа зависит много вещей. Утепление же дома может быть сделано на более поздних стадиях. Очень большое количество людей, проживающих в странах или регионах государств, расположенных в северных частях земного шара, тщательно согревает свои жилища путем изолирования стен и полов своих домов, тратясь на электрические и газовые методы, забывает об основании в качестве одного из наиболее качественных и надежных источников тепла.

Что необходимо для фундамента теплого дома?

Структура основания дома достаточно проста. Она предполагает следующие составляющие: почву, ленточный фундамент и пол. Это необходимо, для того чтобы дом стоял как можно дольше, и в то же время выступал в качестве барьера для поступления в помещение холодных потоков воздуха.

Реализовать все мероприятия, направленные на достижение поставленного результата, можно, вспомнив школьный курс физики. Заключается нужный аргумент в том, что теплый воздух намного легче холодного, соответственно, холодный воздух формируется в нижней части и при постепенном нагревании он поднимается выше. Именно поэтому в домах с высокими потолками практически постоянно холодно. Но не бывает так, чтобы весь теплый воздух разом остыл и поднялся вверх. Это происходит постепенно, без каких-то специальных мероприятий и без вмешательств со стороны человека.

Схема утепления ленточного фундамента.

Но направить данные процессы вполне реально. Эту ситуацию можно изменить с помощью изоляции фундамента. В связи с этим событием вам не придется ждать того, что холодный воздух вот-вот согреется, так как в доме постоянно будет находиться только теплый воздух.

Другая ошибка связана с тем, что часто во время строительства дома фундамент неглубоко закопан в землю, часто это бывает по вине строителей, так как они пытаются сделать все, что нужно, очень быстро, не заботясь о том, что работа будет выполнена точно и достаточно надежно. Они очень часто не знают, что основания в суровых условиях нуждается в изоляции. Поэтому следует учитывать и тот факт, что если фундамент не является достаточно заглубленным, то это приведет к более эффективному прохождению в помещение холодного воздуха через подпол.

Анализ почвы требуется, для того чтобы определить как можно точнее глубину, на которой будет возможна закладка основания. Достаточно высоко проходящие грунтовые воды свидетельствуют о том, что основа не может быть слишком заглубленной. Влажные почвы проводят холодный воздух лучше, чем сухие, таким образом, об изоляции фундамента желательно позаботиться на стадии строительства дома.

Для утепления фундамента после его установки могут быть использованы такие материалы, как:

  • керамзит – пористый материал, который сохраняет тепло (почти самый дешевый материал для изоляции);
  • земля, которой подсыпается та часть фундамента, что осталась на поверхности;
  • пенопласт.

Как своими руками утеплить фундамент?

С учетом вышеизложенного следует сделать вывод о том, что фундамент может быть построен в самом начале, на этапе его сооружения, а если результаты геологического анализа почвы не позволяют этого, то изолировать основание придется после того, как дом будет полностью построен. Если вы будете действовать по первому принципу, то сначала нужно вырыть траншею по периметру будущего дома. Ее глубина должна быть от 50 до 100 см , а затем вы можете начинать замешивать раствор для фундамента. Обычно он состоит из следующих ингредиентов:

  • цемент;
  • песок;
  • щебень;
  • вода.

Схемы вертикального утепления фундамента.

Возьмите 1 часть воды и столько же цемента, все хорошо перемешайте и добавьте 3 части песка и гравия. Смешанный однородный раствор следует вылить в вырытую траншею. До этого вы можете прибегнуть к укреплению фундамента. Это позволит вам расширить площадь основания, а соответственно, и всего дома. Для этих целей идеально подходят такие материалы, как:

  • ненужные или сломанные рамы от велосипеда или какого-то другого транспортного средства;
  • старая проволока;
  • трубы и любой другой металл.

В дополнение к версии, которая включает строительство фундамента на жидкой основе, есть еще один способ прогрева дома. Это связано с тем, что вместо раствора помещают в яму отдельные бетонные блоки. Они представляют собой готовый материал для фундамента, который предварительно усилен и прессован в прямоугольные плиты. Они могут быть столбчатыми (имеют правильное прямоугольное поперечное сечение) и ленточными. Они выглядят, как бетонный блок в виде трапеции. Широкое основание таких плит способно выдерживать огромные нагрузки на фундамент и грунт.

Этот способ представлен не так широко, как предыдущий. Связано это может быть с тем, что, помимо приобретения непосредственного материала для закладки фундамента (блоков), вам потребуется еще нанимать специальную технику, которая сможет справиться с погружением его в котлован. Таким образом, выбор остается за вами: либо потратить больше времени и сил, но сэкономить материально, либо, наоборот, поберечь себя и свое здоровье, но заплатить за это больше денег.

Значение слова &laquoуф»

  • 1. выражает усталость, утомление, истому ◆ И человек тлеет как бумажка, и человек, как бумажка, носит на себе условленные знаки, которые ставят его выше других и без которых он….. (Зевает.) уф! спать хочется! Лермонтов, «Странный человек», 1831 г. ◆ Поцелуй за меня ручку у Варвары Александровны и будь благонадёжен. Ужасно устал… Жарко… Уф! ― Лермонтов. Лермонтов, «Письмо А. А. Лопухину», 1840 г. (цитата из НКРЯ) ◆ Мавра Савишна начала одеваться в дорогу: надела тёплые чулки, башмаки на меху и валенки, потом тулупчик, шаль и салоп, на голову меховую шапочку и шерстяную косынку, наконец, сверху обвязала шею пуховым шарфом и таким образом, закутанная, раскрасневшись от жару и усталости, испустила тяжёлое «уф!» М. В. Авдеев, «Тамарин», 1851 г. (цитата из НКРЯ) ◆ Показались огни, и мы уже свободно мчались по широкой, бесконечной улице, с низенькими домами по обеим сторонам, и остановились у ярко освещённого отеля, в конце города. «Ух, уф, ах, ох!» ― раздавалось по мере того, как каждый из нас вылезал из экипажа. И. А. Гончаров, «Фрегат «Паллада», 1855 г.

Источник: Викисловарь

Утеплённый финский фундамент: своими руками

Наряду с популярным на FORUMHOUSE фундаментом УШП (Утеплённая Шведская Плита) интерес у пользователей вызывает ещё один тип энергоэффективного фундамента. Это — УФФ, утепленный финский фундамент, представляющий собой утеплённый ленточный фундамент с полами по грунту. Именно о нём и пойдёт речь в сегодняшнем материале.

Сравнение УШП и утеплённого финского фундамента

В первую очередь УФФ хотят построить те застройщики, которые думают, как нивелировать ряд недостатков (как мнимых, так и реальных), присущих УШП. Это низкий цоколь. Здесь во многом сказывается российский менталитет и опасение, что невысокую плиту и стоящий на ней дом зимой заметёт снегом. Как показывает обширная практика использования УШП пользователями нашего портала, эта характеристика фундамента не особо влияет на удобство его эксплуатации.

Второй показатель — дороговизна устройства УШП на участках с большим перепадом высот. Сказывается большой объём подготовительных земляных работ. И третий фактор — высокая цена на УШП, а точнее, необходимость сразу выложить большую сумму за целый комплекс работ, связанных с возведением этого типа фундамента.

УШП — это настоящая система, состоящая из самого тела фундамента, дренажа, утеплённой отмостки и всех необходимых инженерных коммуникаций: тёплого пола, закладных под электрокабели и труб водоснабжения, системы канализации. А поверхность плиты уже готова под укладку чистового покрытия.

Кроме всего вышеперечисленного, УШП требует высокой культуры строительных работ от исполнителей, что не всегда возможно применительно к нашим условиям. Отсюда: для многих частных застройщиков УФФ более понятен, менее сложен в исполнении, а также позволяет растянуть работы по времени.

УФФ в итоге может оказаться дороже УШП, возможность «рассрочки» оплаты за весь цикл работ, а также привычный высокий цоколь или возможность устройства фундамента на неровном участке перевешивают.

В классическом виде УФФ представляет собой сборный ленточный фундамент, сложенный из 3-х — 4-х рядов КББ (пустотелых или полнотелых керамзитобетонных блоков) (200х200х400 мм). Сечение ленты — 600 — 800 (высота) х 200 (ширина) мм. Каждый ряд блоков армируется двумя стальными прутками «десятками».

Финская плита, фундамент. Важная деталь: лента из КББ возводится на монолитной, армированной бетонной «пятке», размером — 600 (ширина) х 200 (толщина) мм.

Фундамент утепляют изнутри экструзионным пенополистиролом, после чего периметр засыпается песком, песок утрамбовывается, прокладываются все необходимые инженерные коммуникации. Затем заливается бетонная стяжка с трубами, как вариант, тёплого пола.

Т.е. устраиваются классические и хорошо знакомые пользователем нашего портала полы по грунту. Также УФФ, для удешевления и ускорения строительства, можно возвести без использования классической деревянной опалубки.

Делается это так: роется траншея (фактически, снимается только плодородный слой), в нее втрамбовывают щебень, выстилают полиэтиленовую плёнку, внешние края которой заводят на КББ.

Блоки являются бортиками для заливки бетонного основания, а также выступают в роли съёмной опалубки. После заливки «пятки» и застывания бетона блоки убирают и используют для кладки ленты.

Как это сделано, наглядно демонстрируют следующие фотографии, взятые из темы «Финский фэн-шуй под СПб» пользователя портала с ником Tim1313.

Также интересен вариант строительства УФФ с использованием полнотелых пескоцементных блоков, которые использовал Дмитр173, решивший самостоятельно повторить финский фундамент.

Бюджетный вариант финского утеплённого фундамента

Дмитр173Участник FORUMHOUSE.

Изучив наш портал и прочитав темы с примерами строительства пользователей, я буквально вдохновился на самостоятельное возведение каркасника в СНТ. Каркасник я решил поставить на УФФ размером 10х6.5 м, т.к. считаю этот тип фундамента оптимальным для подмосковных грунтов. Также в актив этого фундамента запишу высокий цоколь. УШП для дома сезонного проживания я делать не захотел.

Для оптимизации части работ пользователь решил привлечь к строительству подсобников. Под контролем Дмитр173 рабочие расчистили пятно застройки и, по разметке, выкопали траншею глубиной в 50 см.

Геометрия траншеи контролировалась при помощи рулетки и лазерного уровня.

После того как выкопали траншею, её выстелили геотекстилем, засыпали гравий, который уплотнили деревянной самодельной трамбовкой.

Дмитр173

Всего, по моим расчётам, на засыпку потребовалось 7 м³ гравия. Гравий засыпал и трамбовал я сам. Все материалы рассчитывал кратно машинам, чтобы минимизировать расходы. Участок уже обжит, а складировать блоки и гравий негде.

Затем на гравийную подушку уложили стеклогидроизол. Это необходимо, чтобы отделить щебень от бетона «пятки».

Стенки траншеи, а также дно выстелили толстой полиэтиленовой плёнкой и уложили арматурный каркас.

После подготовительных работ Дмитр173, тщательно все рассчитав, заказал миксер с бетоном. Всего на основание ушло 3.9 м³ бетона Б35.

На нулевом цикле возник вопрос, какой материал использовать для кладки ленты. Пользователь решил использовать полнотелые пескоцементные блоки. Такой блок имеет размеры 39х19х19 см. Вес — около 27 кг. Морозостойкость составляет F50. Прочность – М150.

Финны для возведения УФФ используют КББ с пустотами, т.к. считают, что под лёгкий каркасный дом прочности такого керамзитобетонного блока достаточно. Такие блоки «теплее», чем полнотелые бетонные, легче, и их физически проще укладывать рабочим. Дмитр173

Повертев тяжелые блоки в руках, я понял, что сам с объёмом работы не справлюсь. Решил нанять рабочих.

Блоки уложили в три ряда. Каждый ряд армировали. Сначала пользователь планировал продолбить перфоратором канавки под арматуру (в финском варианте фундамента в КББ есть канавки), но подумав, от этой идеи отказались. Арматуру укладывали в раствор между блоками.

Всего на фундамент потребовалось 240 шт. блоков или три поддона по 80 шт.

Не обошлось без небольших проблем. Как рабочие ни старались выставить блоки по горизонту, перепад составил около 3-4-х см. В итоге Дмитр173 решил вывести в 0 верх блоков, при помощи ЦП (цементно-песчаной смеси). Примыкание блоков к «пятке» гидроизолировали двумя слоями наплавленного стеклогидроизола.

Закончив возведение фундамента, пользователь приступил к его утеплению (изнутри) экструзионным пенополистиролом в один слой.

Плиты фиксировались на пластиковые дюбеля с прижимными шляпками.

Завершив этот этап, произвели обратную засыпку периметра грунтом, вынутым при копке траншеи под фундамент.

Обратную засыпку следует делать не вынутым грунтом с органическими включениями, а песком. Дмитр173

Засыпку выполнил сам. Дело это муторное. Хочется поскорее перейти от земляных работ к финишным.

Засыпав внутренний периметр фундамента грунтом, пользователь нарисовал на утрамбованной поверхности стены и ещё раз проверил планировку будущего дома.

Убедившись, что проект выполнен правильно, Дмитр173 разметил траншеи под укладку и монтаж канализационных труб.

Требовалось, чтобы трубы прошли под фундаментной подушкой, и необходимо соблюсти определённый уклон.

Для канализационной трубы диаметром в 110 мм уклон составляет 2 см на 1 погонный метр. Итого: для длины трассы в 10 м нужно выполнить плавное понижение траншеи (между точками входа и выхода) в 20 см.

На укладке неизвлекаемых коммуникаций следует заострить внимание. Наш портал уже подробно рассказывал, как правильно смонтировать инженерные коммуникации под плитными типами фундаментов, включая УШП.

Интересен вариант от Дмитр173, который, в свою очередь, воспользовался советом знакомого сантехника. Итак:

1. Канализационные трубы стыкуются друг с другом при помощи специальной пасты – смазки, предназначенной для соединения пластиковых труб. Использование пасты упрощает соединение и продлевает срок службы уплотнительных резинок.

2. Трубы дополнительно соединяются друг с другом небольшими саморезами, т.н. «клопиками». Причём два самореза вкручиваются следующим образом. Если представить, что сток (чёрные воды) течет на «6» часов, то саморезы вкручиваются на «10» и «2» часа.

3. Изнутри трубы саморез должен торчать на минимум. Лишнее отрезается и зачищается.

4. Стыки канализационных труб, для большей герметизации, дополнительно обматываются алюминиевым скотчем.

5. Трубы одеваются в вспененный утеплитель, т.н. «шубку». Выходы труб, сквозь тело будущей плиты, также одеваются в утеплитель. Это развяжет конструкции и обеспечит некоторую подвижность труб. В случае протечки стоки, как по гильзе, потекут по утеплителю за пределы фундамента.

6. Трубы укладываются на утрамбованное песчаное основание траншеи, а затем также засыпаются песком с трамбовкой.

Дмитр173

Глубина траншеи получилась 0.6 м. Работа значительно осложнялась из-за дождей. Стенки траншеи обваливались. Пока выкопаешь снова, выведешь уровень, подсыплешь, если нужно песок. Это отнимало время.

Закончив укладку канализации и засыпав трубы песком, пользователь насыпал на основание гравий.

Гравий или щебень нужен для доуплотнения песка. При трамбовании щебень (особенно крупной фракции 20-40 и выше) за счет твердости оказывает дополнительную нагрузку на грунт. В результате происходит более глубокое уплотнение песка. Причем, не только вглубь, но также и в стороны.

Затем Дмитр173 расстелил геотекстиль (он нужен для разделения слоёв) и, заказав песок, приступил к его растаскиванию.

На этом этапе снова потребовалась помощь наёмных рабочих. Главное — присматривать за ними и контролировать работу. Т.к., по словам пользователя, «профессионалы» считали, что расхождение в перепаде уровня песчаного основания в 4-7 см это — нормально, а кривизну можно выравнять бетонной стяжкой.

Пришлось Дмитр173 объяснить рабочим, как надо всё делать.

После того как песок растащили и утрамбовали, выкопали две траншеи — будущие рёбра жесткости под поперечные несущие стены.

На дно траншей уложили ЭППС и приступили к раскладке основного слоя утеплителя.

Работа по устройству стяжки пола по грунту состояла из нескольких шагов:

1. Перекрёстно уложенный слой экструзионного пенополистирола застели полиэтиленовой плёнкой.

2. Уложили металлическую сетку, которую поставил на проставки, чтобы она оказалась в «теле» плиты и включилась в работу.

3. Залили 5 м³ бетона.

Вот что получилось в итоге.

Дмитр173

Я доволен получившимся результатом. Я получил ровное и жесткое основание, готовое под чистовую отделку. Пол не прогибается. Он утеплён. Я избавился от проблемы с продухами и вентилированием подполья. Не надо переживать, сгинет или нет древесина, как в случае с деревянными перекрытиями.

Всего на строительство фундамента пользователь затратил 220 тыс. руб (дом он строит под Москвой). В завершении статьи скажем о распространённом заблуждении. Многие начинающие застройщики считают, что если нет экстраармирования, и не залита монолитная лента на глубину промерзания или плита в 30 — 40 см толщиной, то и фундамент непрочный. Распространённая практика — возводить под обычный загородный коттедж избыточный и дорогой фундамент, на который, в итоге, можно поставить многоэтажный жилой дом, неверна.

Правильно: используем проверенные десятилетиями технологии, рассчитываем фундамент под вес конкретного здания и несущую способность грунта. Тем более, что под каркасный — относительно легкий дом, не требуется строить мощный фундамент.

В теме на FORUMHOUSE подробно рассказывается, как повторить финский фундамент и не разориться. Также советуем изучить тему про строительство каркасного дома на УФФ под Санкт-Петербургом.

Из наших статей вы узнаете, нужны ли в цоколе продухи, и как своими руками сделать полы по грунту.

А в видеоролике показываются основные нюансы возведения УШП.

Технология строительства фундамента финская плита

Считается, что конструкция УФФ была разработана и впервые внедрена на практике инженерами финской строительной компании Omatalo. Финский фундамент представляет собой конструктивное сочетание четырех элементов:

  • мелкозаглубленного ленточного монолита в разрезе 200 х 600 мм с уширенной до 800-1000 мм пяткой;
  • установленных сверху бетонных блоков толщиной 200 мм для формирования цоколя здания;
  • слоя экструдированного пенополистирола (ЭППС) толщиной 120-150 мм, уложенного по насыпной утрамбованной подушке и по всей внутренней поверхности ленты;
  • армированной бетонной плиты толщиной 60-80 мм, отлитой по слою утеплителя, с уложенными внутри нее трубами теплого водяного пола.

Чертеж МЗЛФ.

Теплоизоляционные плиты укладываются на двухслойную утрамбованную подушку из песка и мелкофракционного щебня, покрытую геотекстилем. Точная толщина слоев утеплителя и бетона в утепленном финском фундаменте определяется климатическими особенностями региона, типом грунта на участке и видами применяемых материалов.

Для холодных регионов России ленту и цокольную часть фундамента финская плита рекомендуется отливать в единый армированный монолит, используя в качестве несъемной опалубки плиты ЭППС.

Для более эффективного снижения тепловых потерь по всему периметру здания требуется устройство утепленной отмостки шириной не менее 500 мм.

Отличия от утепленной шведской плиты

Главная разница между финской и шведской конструкцией заключается в том, что финны предложили использовать ленточный фундамент в качестве дополнительной опоры по всему периметру.

УШП – это просто бетонная плита, отлитая в своеобразном поддоне из пенополистирола, чем и отличается от УФФ. В результате для устройства утепленной финской плиты не требуется подготовка строго выверенного горизонта поверхности, а значит можно вести строительство на площадках с небольшим уклоном. Мы уже писали про этот вид фундамента .

Отсутствие жесткой связи между ленточным фундаментом и платформой пола делает конструкцию более устойчивой к излому и увеличивает сопротивление нагрузкам на проблемных нестабильных грунтах. Кроме этого, технология фундамента УФФ позволяет выполнять устройство и заливку плиты уже после возведения стен и монтажа кровли. Это значит, что данные работы можно будет проводить в холодное время года, не останавливая строительства на зиму.

Плюсы и минусы УФФ

Как и большинство строительных конструкций, утепленный финский фундамент имеет достоинства и недостатки. В числе основных преимуществ специалисты называют:

  • возможность монтажа основания на любых типах грунтов, кроме слабых торфяников с высоким уровнем грунтовых вод;
  • экономичный расход материалов в сравнении с другими типами оснований, кроме шведской плиты, где стоимость примерно одинакова;
  • стяжка пола не является несущей и вся весовая нагрузка от ограждающих конструкций передается на ленточную часть фундамента;
  • наличие встроенного теплого пола сокращает расходы на монтаж отопления;
  • выполнение заливки утепленного пола возможно в любое время года;
  • возможность устройства несущего основания на небольших склонах и при перепадах высот рельефа.

К недостаткам технологии фундамента финская плита относят:

  • необходимость проведения земляных работ с рытьем траншеи и котлована, для чего может потребоваться привлечение специальной техники;
  • выполнение обратной засыпки нерудными материалами после монтажа ленточной части с последующей механической трамбовкой;
  • невысокая несущая способность мелкозаглубленной ленты, ограничивающая этажность зданий.

Как видим, для легкого одноэтажного индивидуального строительства утепленный финский фундамент является технически и экономически обоснованным вариантом.

В каких случаях применяется

Благодаря ряду технических и эксплуатационных достоинств, УФФ станет отличным решением при строительстве легких одноэтажных зданий в случае:

  • наклонного рельефа участка застройки;
  • высокого уровня грунтовых вод;
  • малоустойчивых и пучинистых грунтов;
  • боковой подвижности верхних слоев почвы.

Монтаж утепленного фундамента по финской технологии отличается простотой, из-за чего возможно устройство своими руками, без привлечения наемных бригад, в результате чего основание дома обойдется значительно дешевле.

Технология строительства

Монтаж фундамента в виде утепленной финской плиты выполняется в несколько последовательных этапов:

  1. выбор места строительства и разметка контуров здания с запасом по внешней стороне 500-700 мм;
  2. снятие и складирование плодородного слоя почвы;
  3. разработка котлована под фундамент, траншей для дренажной системы и внешних инженерных коммуникаций;
  4. подключение к наружным инженерным сетям;
  5. засыпка и трамбовка песчано-щебеночной подушки;
  6. укладка и фиксация слоя гидравлической изоляции;
  7. установка опалубки и монтаж арматурных каркасов;
  8. монтаж труб или греющего кабеля для теплого пола;
  9. заливка бетонной смеси.

Последний вид работ и армирование допускается проводить в два этапа. Сначала бетонируется ленточная часть, а затем, в удобное время, обустраивается теплая плита.

Схема УФФ.

Разметка котлована и траншей

Обозначение контуров котлована аналогично разметке обычного мелкозаглубленного фундамента, но здесь при помощи шнура и колышков размечается только внешний контур. Следует отметить точную линию внешней стенки бетонной ленты, отступить от нее 500-700 мм и натянуть еще один шнур. Это будет край котлована, но не фундамента.

В зависимости от общего веса здания, ширина ленточного фундамента может составлять от 600 до 800 мм. В нижней части устраивается опорная пятка шириной 800-1000 мм. Ширина утепленной отмостки по насыпаемым нерудным материалам должна быть не менее 700 мм. Глубина заложения ленточной части фундамента — не менее 600 мм от самой нижней точки поверхности почвы.

Укладка дренажа и подстилающих слоев

Дренажные трубы следует уложить по всему периметру ленты. Для этого по краям котлована нужно выкопать углубление 500 мм ниже опорной пятки и вывести трубы за пределы участка застройки. Укладка дренажных труб должна предусматривать наличие уклона в 4-5 градусов.

Засыпка первого слоя песка должна осуществляться на уложенный по грунту геотекстиль. Это остановит поступление влаги и предотвратит прорастание сорных растений.

Песок тщательно трамбуется и проливается водой. После этого на него насыпается мелкофракционный щебень. Толщина обоих слоев составляет 80-120 мм.

Устройство гидроизоляции

Поверх щебня выстилаются два слоя рулонной гидравлической изоляции с промазкой перекрываемых стыков битумной мастикой и заведением краев выше уровня грунта. Соседние полосы материала должны находить друг на друга на 100 мм. Положение полос в разных слоях перпендикулярное, что позволит полностью исключить совпадение швов.

Защита внешней поверхности ленточной части фундамента делается уже после заливки и твердения бетонной смеси. Для этого используют рулонные изоляционные материалы с битумной пропиткой. Перед оклеиванием поверхности ее грунтуют праймером в 2-3 слоя. Приклеивание полос осуществляется на горячий битум с одновременным прогревом стенки и гидроизола.

Бетонирование ленты

Этот этап работ начинается со сборки армирующего каркаса. Его конструкция состоит из двух пар продольных струн диаметром 8 мм, расположенных одна над другой. Расстояние от арматуры до края бетонного слоя со всех сторон должно быть не менее 50 мм.

Для фиксации продольных прутов удобно использовать заготовленные квадратные или прямоугольные рамки диаметром 6 мм. Соединение отдельных элементов осуществляется при помощи вязальной проволоки или самозатяжных полимерных хомутов.

Далее необходимо установить опалубку из досок или прочного листового материала.

Хорошим решение может быть применение несъемных впоследствии листов из ЭППС. Таким образом, внешняя стена фундамента будет утеплена и не потребуется искать материал для съемной опалубочной конструкции. Внутрь опалубки устанавливается армирующий каркас, после чего можно заливать бетонную смесь.

Укладка утеплителя, армирование и заливка плиты

Пенополистирольные плиты следует укладывать в 2 или 3 слоя, в зависимости от принятой толщины тепловой изоляции. Расположение плит нужно выполнить таким образом, чтобы исключить совпадение стыков в разных слоях. Внутренняя стенка ленты также зашивается слоем ЭППС толщиной 30-50 мм до нижней точки конструкции.

Небольшая толщина плиты и отсутствие больших несущих нагрузок делает возможным использование арматурного каркаса в виде металлической сетки с ячейкой не более 150 х 150 мм. Ее можно собрать самостоятельно из прута диаметром 6 мм или купить сварные заготовки заводского изготовления (читайте про армирование подробнее в этой статье). Для поднятия арматуры над уровнем подстилающей подушки удобно использовать специальные пластиковые опоры или фиксаторы.

Экструдированный пенополистирол не боится воздействия влаги и сохраняет свои характеристики даже при погружении в воду.

Заливка бетона

Перед укладкой бетонной смеси прямо на арматурную сетку нужно закрепить трубы теплого пола или греющий электрический кабель. Их можно привязать с помощью проволоки или пластиковых хомутов. После этого приступайте к заливке бетона.

Бетонная смесь укладывается от одного из углов полосой в 0,8-1,0 метр, двигаясь вдоль стены. После полной укладки одной полосы, уплотните раствор при помощи вибратора и выровняйте поверхность. Затем аналогичным образом залейте вторую полосу и так до конца площадки.

Устройство отмостки

Полная эффективность конструкции финского плитного фундамента будет достигнута только в том случае, когда по периметру здания предусмотрено наличие утепленной отмостки (читайте про нее и ). В рамках нее требуется наличие:

  • опорной подушки из песка и гравия засыпанной по геотекстилю;
  • рулонной гидроизоляциии;
  • слоя тепловой изоляции из пенополистирола;v
  • цементной или бетонной стяжки.

Правильно выполненная отмостка обеспечит дополнительную тепловую защиту фундаментной части здания, исключит подмывание конструкций водой и увеличит срок службы строительных конструкций.

Уфф

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *