Шлифовка вагонки

Деревянная отделка дает возможность реализовать любые идеи в интерьере или внешней отделке зданий и имитация древности не исключение. Чтобы добиться эффекта состаривания и потертости, нет необходимости искать и переплачивать за древесину, которая пришла к такому состоянию естественным путем. А существует ли такая? Скорей всего нет, ведь ее механические свойства не позволят выдерживать нагрузки и противостоять непогоде. Но как получить эффект старины на ламели отличного качества? Ответ, проверенный временем – браширование вагонки. Искусственное состаривание доски можно сделать даже дома, не утруждая себя приобретением достаточно дорого материала «от производителя».

Как брашировать вагонку различными способами

Изготовить ламели можно из любой породы дерева, а вот для браширования вагонки подходит далеко не каждая. Лучше всего процесс состаривания проходит на мягких лиственных породах с выраженным рисунком. В зависимости от опыта, навыков работы с деревом, желаемого результата и наличия инструментов, брашировать вагонку можно тремя способами:

  1. Механическим;
  2. Термическим;
  3. Химическим.

Механический способ браширования вагонки

Обработка древесины механическим способом – процесс трудоемкий и достаточно грязный. Из-за большого количества пыли придется работать в маске и специально подготовленном помещении. Вся мебель, а желательно даже и стены должны быть закрыты пленкой, ведь избавиться от древесных остатков будет очень нелегко.

  • Для браширования вагонки ламели закрепляем на станке или другом столе, главное, чтобы она была крепко зафиксирована и не смещалась в процессе обработки.
  • Затем на шлифмашинку устанавливаем насадку с металлической щеткой и медленно обрабатываем древесину вдоль волокон, достигая равномерных бороздок глубиной 2-3 мм. Не стоит спешить, процесс не будет быстрым, но результат порадует.
  • Если шлифмашинки нет или при обработке не удалось достичь желаемого результата, дорабатываем обычной металлической щеткой.
  • После грубой обработки поверхность получается шероховатой. Для достижения идеального состояния и исключения риска загнать занозы, поверхность шлифуют наждачной бумагой или шлифовальной машинкой с нейлоновой щеткой.

Процесс браширования вагонки практически завершен, остается только нанести покрытия. Первым слоем обязательно должна быть лессируающая пропитка, защищающая поверхность от воздействия внешней среды и придающая винтажный вид. После нее можно воспользоваться прозрачным лаком, водорастворимой морилкой или воском. После полного высыхания вагонка полностью готова к монтажу.

Браширование вагонки огнем

Работа по дереву с газовой горелкой проходит гораздо быстрей, но без опыта здесь придется трудно. Несколько неверных движений или неверный расчет времени, и ламель будет испорчена. Второй минус такого способа в оттенке готовой доски, он в любом случае будет черным или коричневым.

В брашировании вагонки огнем существуют два способа: правильный и простой.

  1. Для правильного способа браширования вагонки огнем необходимо включить газовую горелку и проводить пламенем вдоль ламели до достижения требуемого результата. Важно проводить по каждому участку равное количество раз и с одинаковой мощностью пламени. В результате получается красивая, искусственно состаренная доска.
  2. Если опыта нет, первый вариант практически недостижим. В этом случае можно воспользоваться вторым, не самым правильным, но надежным методом. Каждая доска обжигается до равномерного черного слоя глубиной до 2-3 мм, а затем обрабатывается шлифмашинкой до достижения желаемого внешнего вида. После чего шлифуется наждачной бумагой.

Когда обработка огнем любым из доступных способов завершена, вагонка тонируется и выкрывается лаком.

Браширование вагонки маслами

Если первые два, пусть и надежные способа, кажутся слишком сложными, всегда можно воспользоваться специальными маслами и красками. Обработка маслом не состаривает древесину слишком сильно и не дает текстуры, но винтажный внешний вид гарантирован.

  • Масло в банке аккуратно перемешиваем, не давая образовываться пузырькам.
  • Затем технологией сухих мазков (небольшим количеством масла на кисти) покрываем ламель.
  • Ветошью растираем масло по поверхности до достижения результата, после чего оставляем на 4-5 часов для высыхания.
  • После высыхания неоднородная поверхность шлифуется губкой 150 и покрывается биозащитным лаком.

Еще один способ визуально состарить ламель – использовать технологию старой краски. Для этого понадобятся специальные масла: черное паркетное масло «Либасол» и белое «OSMO».

  1. Черное масло наносится плотным непрозрачным слоем и оставляется на 15 минут, заем втирается ветошью, сохнет сутки.
  2. Сверху ламель обрабатывается плотным слоем белого масла. Через 25 минут верхний слой снимается резиновым шпателем и в результате получается красиво окрашенная брашированная вагонка, готовая к монтажу через сутки.

Как снять лак с вагонки

Часто случается, что перед тем как покрыть дерево или вагонку новым слоем лака, требуется снять старый. Многим людям это приносит массу неудобств, поскольку не все знают, как снять лак с вагонки и часто действуют неправильно, портя материал.

В данной статье хотелось бы рассказать вам, как снять лак с вагонки или другого деревянного покрытия. Помните о том, что ниже представлены самые популярные способы, методики, применимой для любого случая не существует.

— К началу

Инструкция снять старый лак с вагонки?

В зависимости от многих факторов, следует выбирать и правильный способ, как снять лак с вагонки.

Факторы, влияющие на выбор способа:

  • Тип основы;
  • Тип нанесенного лака;
  • Толщина нанесенного слоя.

Как видите, проблем хватает, и новичку без консультации не обойтись.

— К началу

Обработка вагонки химическим составом

Данный способ позволяет ответить на вопрос, как снять лак с вагонки внутри помещения. Метод довольно простой. На старую основу лака наносят специальный реагент, который заставляет старую основу шелушиться и отпадать. В качестве реагентов используют гели, спецжидкости или порошки. Чтобы сделать правильный выбор как снять лак с вагонки внутри помещения необходимо учитывать состав прежнего покрытия.

Допустим, если раньше был нанесен шеллак, лучше применять ацетон. Жидкости легко выветриваются, что позволяет применять их в жилых помещениях. Порошки лучше использовать для большого объема работ, поскольку летучие жидкости выветриваются, а порошок имеет долгий срок службы. Гели применяются для снятия нескольких слоев старого лака.

Выбрав необходимый реагент, следуйте инструкции:

  1. Для начала обмакните кисть в жидкость, и нанесите состав на плоскость. Следите за тем, чтобы кисть дважды не проходила по одному участку.
  2. Всю поверхность накройте пленкой, это делается для лучшего впитывания. Держать поверхность под пленкой необходимо несколько часов, в зависимости от количества слоев.
  3. Обычным шпателем снимайте старый лак. Если слой снимаемого лака тонкий, то воспользуйтесь наждачкой. Если вы работаете шпателем, то закруглите ему края, чтобы не повредить вагонку.
  4. Удалив ненужные слои, смойте обрабатываемую поверхность. Для этого подойдет слегка подкисленная уксусом вода. Затем вытрите насухо древесину тряпкой.

— К началу

Механическая и термическая обработка старого покрытия

Механический метод заключается в обычном стирании или срывании старого слоя инструментами. Для этого подойдет болгарка со специальной насадкой, наждак или шлифовальная машинка.

Метод подходит для тонкого слоя нанесенного лака, а так же он абсолютно безопасен в плане того, что не выделяет токсинов как химобработка. Однако процесс занимает много времени, а также летящая пыль загрязняет помещение, так что придется работать в респираторе.

Смысл термообработки в том, что поверхность нагревается, лаковый слой отслаивается и его можно легко удалить. Следите за тем, чтобы при нагревании дерево не начало обугливаться, а лак прилипать. Это значит, что термообработка не подходит к данному покрытию и придется использовать другой метод. Также помните о защите, работайте в очках и перчатках!

— К началу

Удаление старого лака и краски (видео)

Надеемся, что статья была полезной, и вы теперь знаете, как снять лак с вагонки внутри помещения.

— К началу

Секреты ремонта. Как очистить грязь на вагонке?

Вагонка – отделочный материал, представляющий собой тонкую обшивочную доску. Её можно использовать для внешней и внутренней отделки жилых помещений. Ведь благодаря экологическому «происхождению» вагонка безопасна для всех проживающих в доме.

Но, как и у любого другого строительного материала, у такой доски есть свои недостатки, её бывает сложно очистить от загрязнений. Как очистить вагонку и не испортить структуру доски? Разберёмся подробнее.

Как почистить материал?

Чаще всего специальными досками обшивают стены в домашней бане или сауне, в прихожей, летней кухне или в мансардной пристройке (как обшивать вагонкой баню?). Кроме этого, ими также застилают полы и используют для утепления и облагораживания потолка (как утеплить дом вагонкой?).

Вагонка:

  • экологичная;
  • имеет эстетичный и солидный вид;
  • имеет хорошие тепло- и звукоизоляционные свойства;
  • устойчива к механическим повреждениям;
  • довольно простая в монтаже;
  • доступна по цене.

Внимание Вагонка – уникальный стройматериал, который способен подстроиться практически под любой стиль дизайна интерьера. Уютный «кантри», современный loft или экостиль только выиграют от «соседства» с такими панелями.

Чтобы вагонка не теряла первоначального вида, не покрывалась плесенью, не гнила, её необходимо правильно обрабатывать, своевременно очищать от сажи, копоти, других видов загрязнений.

От грязи

Удалить грязь с обшивочной доски можно с помощью:

  • мягкой тряпки, смоченной в мыльной воде;
  • салфетки, смоченной в растворителе;
  • щётки со щетиной средней жёсткости.

При этом важно следить за тем, чтобы вагонка не сильно намокала при такой «уборке». Иначе после высыхания она может деформироваться и поменять свой цвет.

От сажи

Сажа — частое явление в домашних банях. Такой неприятный чёрный налёт обычно «украшает» стены, пол и даже потолок. При этом эффективно избавиться от сажи можно только двумя способами:

  • ручной чисткой;
  • шлифованием.

Оба метода удаления чёрных, неприятных пятен с древесины предполагают сухой вариант работы, при котором загрязнённые поверхности очищаются либо шпателем, либо шлифовальной машинкой.

От старой краски

Прежде чем приступать к удалению краски с деревянной доски, следует решить её дальнейшую «судьбу». Если обшивочный материал просто будет перекрашиваться в новый цвет, то старую краску достаточно будет обработать наждачной бумагой.

Если предыдущий колерованный защитный слой покрылся пузырями или потрескался, на помощь придёт стамеска (металлический шпатель) и строительный фен. Ими нужно будет:

  • разогреть старую краску;
  • аккуратно удалить её с поверхности вагонки.

Важно Опасно убирать слой старой краски с отделочной доски открытым огнём. Пересыхание строительного материала и изменение его структуры – лишь малая часть проблем, которые практически сразу же появятся после такой «варварской» очистки. О том, как обновить вагонку, в том числе перекрасить, подробно рассказано в другой статье.

Что использовать?

Вагонка – «дышащий» строительный материал, поэтому она регулярно поглощает из воздуха пыль, грязь, сажу, другие виды загрязнений.

Уменьшить порчу древесины помогает покрытие её поверхности:

  • пропитками;
  • воском;
  • красками (как правильно вагонку окрашивать?);
  • лаком (как покрыть вагонку лаком?).

Но даже они полностью не защитят отделочную доску от появления на ней пятен. Чем можно, а чем нельзя чистить вагонку?

К рекомендуемым средствам удаления загрязнений с отделочного материала относятся:

  • мыльные растворы;
  • скребки с острыми основаниями;
  • щётки для очищения древесины;
  • шлифовальные машинки.

Перед шлифованием вагонки нужно провести тестовую зачистку на отдельном куске материала или на наименее заметном участке обрабатываемой поверхности. Иначе вместо чистой доски можно получить окончательно испорченный материал.

Что нельзя применять?

Запрещается очищать отделочную доску с помощью:

  • Жёстких металлических щёток и губок. Их агрессивное воздействие приведёт к увеличению пористости дерева и ещё более глубокому проникновению загрязнения.
  • Бытовой химии (стирального порошка, средства для мытья посуды, жидкого мыла). Подобные моющие составы не предназначены для работы с вагонкой, поэтому результат их воздействия на неё предугадать сложно.
  • Кислотных, щелочных или хлорированных составов бытового назначения. К примеру, Белизна или Domestos очень выручают во время уборки, но они совершенно не подходят для дезинфекции отделочного строительного материала.

Во-первых, все агрессивные чистящие средства имеют сильный, неприятный запах, который впитывается в древесину буквально навечно. А, во-вторых, они уменьшают защитные функции красок и лаков, заметно сокращая срок службы вагонки.

Как убрать копоть в бане?

Копоть, появляющаяся в бане, свидетельствует о двух не самых приятных вещах:

  • о неправильной эксплуатации отопительного оборудования;
  • о постоянном риске возникновения пожароопасной ситуации.

Кроме этого, копоть заметно ухудшает внешний вид домашней парной, превращая её в тёмное, неприятное помещение, в котором невозможно расслабиться телом и душой.

Есть несколько способов борьбы с такой «неприятностью», но наиболее эффективный метод подбирается индивидуально.

Шлифовка

Углошлифовальная машинка быстро избавляет обшивочные доски в парной от копоти и сажи, но только при условии правильного её использования.

Если работать УШМ с большой мощностью или подобрать неверную зернистость круга, то можно не только избавиться от грязи, но и уменьшить толщину вагонки в 2-3 раза.

Для шлифовки этого строительного материала можно использовать только:

  • круги с минимальным показателем зернистости в 36 единиц и диаметром около 125 мм;
  • УШМ с мощностью до 1 кВт.

Внимание Чтобы удалить с поверхности образовавшуюся в результате очистки пыль, достаточно будет протереть стены, пол и потолок чистой ветошью, смоченной в мыльном растворе.

Народные методы

Народные способы очистки бани от копоти наименее затратны, но наиболее трудоёмки. Они предполагают тщательное, многоразовое повторение одних и тех же действий (до достижения необходимого результата).

Один из способов – удаление копоти мыльным раствором и песочным «шлифованием».

Понадобятся:

  • ёмкость с горячей водой, где растворяется натёртое на тёрке хозяйственное мыло;
  • мягкая ветошь;
  • речной песок.
  1. Сначала все поверхности парилки и предбанника тщательно натираются мыльным раствором. После его высыхания стены, пол и потолок тщательно протираются речным песком.
  2. Второй этап – смывка мыла, песка и оценка результата.
  3. Если копоть удалена не полностью, то процедура повторяется.

Химический способ

Многие уверены, что самый эффективный способ очистки деревянной вагонки – это использование специальных химических средств.

Плюсы метода:

  • быстрое удаление любых загрязнений;
  • малая трудоёмкость.

Минус у химического способа один — для очистки отделочной доски можно использовать далеко не все химические составы.

Хлорированные очищающие средства впитываются в вагонку и при её последующем нагревании автоматически попадают в воздух. Находиться в таком помещении опасно для жизни.

Поэтому для придания вагонке первоначального вида рекомендуется брать только специальное моющее средство, которое помогает удалять грязь и копоть с поверхностей, пострадавших в результате пожара.

Оно безопасно для человека или животных, поскольку в составе — щелочные композиты и органические моющие присадки.

О том, по какой причине темнеет вагонка в бане или парилке, чем ее обработать, чтобы избавиться от проблемы, читайте в отдельной статье.

Профилактика

Чтобы вагонка не чернела и не деформировалась, достаточно соблюдать несколько простых рекомендаций:

  • если деревянной вагонкой обшивается фасад строения, то её необходимо крепить на небольшом расстоянии от облагораживаемой поверхности;
  • после обшивки стены, пола или потолка специальными досками стройматериал необходимо обработать (загрунтовать, покрыть лаком, покрасить и пр.);
  • в помещении, которое обшито вагонкой, нужно обустроить хорошую вентиляционную систему;
  • если невозможно установить вентиляторы, регулярно проветривать помещение;
  • раз в полгода обшивочную доску необходимо пропитывать специальным защитным составом, который минимизирует риск появления плесени, грибка, защищает стройматериал от атмосферных осадков (как обработать вагонку защитными средствами?).

И последнее: чем более качественная вагонка используется для внутренней или внешней отделки, тем меньше времени и сил понадобится в будущем, чтобы вернуть обшивочной доске первоначальный вид.

Надо ли шлифовать вагонку перед покраской

Разберем нашу статью на несколько этапов:

1-й этап. Для чего нужна шлифовка древесины перед покраской;
2-й этап. Виды и способы шлифовки;
3-й этап. Покраска шлифованной вагонки.

9 Как шлифовать вагонку перед покраской 4 Офис Лесобаза.РФ

Итак, 1-й этап. Надо ли шлифовать вагонку перед покраской?

Мы говорим, надо! Подготовка древесины перед покраской важный этап. Вещество образующее клетки — целлюлоза. Из чего состоит древесина не зависит от типа породы дерева. Межклеточное пространство заполнено лигнином. Древесина разных пород имеет почти одинаковый химический состав. Чем же отличаются породы дерева? В основном из-за различий в пористости. Крупная клетка образует пористую и легкую древесину, чем меньше клетка, тем увеличивается плотность. Плотность древесины имеет большое практическое значение.
Например, плотная структура лиственницы тяжелее поддается обработке, нежели кедр или сосна. Так вот для того что бы увеличить впитываемость лакокрасочного покрытия, для равномерного распределения и заполнения пор древесины нужна шлифовка. И еще важным моментом будет в данной процедуре это устранение всех недостатков строжки, которые после станка обязательно останутся даже при большом количестве фрез. Думаем, что мы ответили на вопрос — надо ли шлифовать вагонку перед покраской.

< 2:18 > Нужно ли шлифовать вагонку? 7 Микрофотографии древесины 3 Микрофотографии древесины < 2:15 > Производство, изготовление вагонки.

2-й этап. Как шлифовать вагонку перед покраской?

Начнем с того что, существует несколько видов шлифовки. Первый традиционный вариант шлифовка вручную. Для этого приобретаются различные шлифовальные бруски, пластиковые колодки на которые одеваются различного типа наждаки.
Второй вариант — применение шлифовальной машинки. Что касается шлифовальной машинки, лучшим выбором будет эксцентриковая машинка, которая имеет дополнительную функцию пылесборника, или возможность подключения к пылесосу. Таким образом отшлифованная поверхность не будет закупориваться древесной пылью и максимально очистит поверхность окрашиваемой поверхности.

< 2:54 > Шлифовка древесины: как, чем и для чего 4 шлифовальный брусок 4 Насадки для ручной шлифовки 4 Шлифовка вручную

Какие тонкости и рекомендации будут по выбору зерна наждака!? Многие производства и плотники шлифуют декоративную вагонку для внутренней отделки крупным 80 зерном, предназначенным для фасадной отделки. Таким зерном сильно нарушается фаска профиля вагонки. Так что используйте 120 зерно для предварительной шлифовки, и 150-180 зерно для промежуточной. В идеале в зависимости от выбора ЛКМ итог можно завершить, отполировав 600 зерном готовую поверхность. Как правило 600 зерно применяется для покрытий маслами, которые не могут создать зеркальную поверхность как лаки. Важно шлифовку выполнять вдоль волокон.

3 Дерево до и после брашировки-искусственное состаривание древесины

3-й этап. Покраска шлифованной вагонки

Древесный материал содержит в себе естественные вещества канифоль и смолы, которые очень быстро закупоривают поры древесины. Примерно это происходит в течение 48 часов. Соответственно после шлифовки вагонки не стоит затягивать с процессом обработки лакокрасочными покрытиями, а лучше покраску выполнить сразу. Как и чем именно выполнить покраску вагонки читайте далее в статье Правильная покраска фасада и многие другие ответы на наболевшие вопросы.

7 Надо ли шлифовать вагонку перед покраской?

Шлифовка вагонки

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *