Старые деревянные дома

Ремонт деревянного дома своими руками

Июнь 27, 2018 Нет комментариев

Правильная организация работ при проведении ремонта деревянного дома своими руками

Любые постройки со временем требуют ремонта. Особенно это касается деревянных домов, на которые пагубно влияют различные климатические условия. Ремонтные процедуры можно проводить самостоятельно. Ремонт старого деревянного дома своими руками обойдется гораздо дешевле, нежели постройка нового строения. Прежде всего, потребуется оценить деревянную постройку и выяснить стоит ли производить ремонт. Смело можно начинать работы в том случае, если дом еще сможет прослужить много времени.

Подготовительные процедуры

Перед началом ремонта деревянного дома своими руками будет необходимо оценить степень износа всех узлов постройки. Для этого потребуется тщательный осмотр коммуникаций, стен и обязательно фундамента, а также кровли. Для ремонтных работ будет необходимо подготовка соответствующих материалов и требуемых инструментов. В зависимости от состояния деревянного дома будет складываться список материалов для ремонта и их количество.

Постройку перед ремонтными работами необходимо освободить от мебели и мусора. Далее следует осмотреть стены и пол на признаки гниения, которые сразу необходимо убирать. В основном в деревянном доме гниению подвержен пол, который подлежит демонтажу.

Далее следует проверить фундамент, который может иметь трещины или места отколов. Данные дефекты можно выровнять при помощи косметического ремонта. Однако если фундамент практически полностью пришел в негодность, то его будет необходимо восстанавливать.

Ремонтные работы с коммуникациями

При ремонте деревянного дома, как и любой другой постройки в первую очередь заботятся о приведении в порядок всех коммуникаций. Такие действия уберегут обшивку дома из гипсокартона или пластика от ненужных отверстий.

Старую электрическую проводку и прогнившие трубы следует демонтировать. Провода электрической сети следует помещать в специальные трубки. Для водопровода оптимальным вариантом станут трубы из пластика. От правильного ремонта коммуникаций будет зависеть срок службы каждой системы, будь то свет или водопровод.

Ремонт фундамента

Как сказано ранее фундамент может иметь незначительные разрушения и также сильные повреждения. В зависимости от степени износа принимается решение о выборе того или иного вида ремонта. Маленькие сколы и трещины в фундаменте можно замазать специальным раствором. Такие работы не займут много времени и сил. При значительном износе фундамента, потребуется его полная реконструкция.

В одноэтажном деревянном доме можно применить быстрый ремонт фундамента своими руками. Для этого потребуется технология винтовых свай. Данный вид свай может заменить фундамент любого типа по всему периметру.

Реконструкция фундамента начинается с поднятия строения на определенную высоту при помощи домкратов. Сильно поврежденный фундамент требует демонтажа и установки нового. При помощи кирпичной кладки можно укрепить фундамент со средней степенью разрушения.

Ленточные конструкции можно обновить путем установки опалубки и заливания бетона к фундаменту. Прогнившую арматуру трогать не следует, так как вытащить ее практически нереально.

Обновление сруба дома своими руками

Во время ремонта старого деревянного дома своими руками важное внимание уделяется деревянным срубам. Они являются долговечными материалами, однако со временем также приходят в негодность. Старые и прогнившие срубы требуют немедленной реставрации. Первым делом необходимо убрать старую отделку. Далее следует осмотреть бревна и удалить те венцы, которые прогнили.

Швы между срубами необходимо уплотнить. Эту процедуру можно выполнить двумя способами. Одним из них является дедовский метод – конопатка паклей. Уплотнить швы современным способом можно с помощью акриллкаучукового герметика. В обязательном порядке сруб обрабатывают антисептиком.

Внешнюю сторону дома (фасад) можно обшить специальными панелями. Чаще всего в косметических целях для фасада используется сайдинг. Он выполняется следующим образом:

  • на фасад деревянного дома крепятся вертикально брусы при помощи кронштейнов;
  • расстояние между брусами примерно 30 см;
  • минеральная вата закладывается между брусами;
  • на заключительном этапе на брусы снизу вверх монтируется сайдинг.

Что касаемо внутренней обшивки деревянного строения, то ее можно выполнить при помощи гипсокартона. Все прогнившие места в древесине необходимо выпилить и заменить на новые элементы. Такие действия предотвратят дальнейшее разрушение древесины. Срубы следует тщательно обрабатывать, так как древесина способна накапливать микроорганизмы и влагу, которая в дальнейшем приведет к разрушению материала.

Двери и окна

Следующим шагом, выполняя ремонт деревянного дома своими руками, будет реконструкция окон и дверных проемов. В старых домах, как правило, окна и двери полностью демонтируются. Их будет необходимо заменить. Выполняя подобный вид работ очень часто можно столкнуться с перекосами. Для того чтобы дверная рама стояла ровно ее следует устанавливать только после выравнивания стен. Все щели между рамой и стеной задуваются пеной монтажной. Она устраняет пустоты и плотно прижимает каркас рамы к стене.

Цены на монтужную пену

Деревянные окна в старом доме желательно поменять на пластиковые изделия. Такие работы можно выполнить собственноручно, но все же лучше доверить профессионалу.

С установкой межкомнатных дверей следует повременить. Их монтаж производится только тогда, когда ремонтные работы с полом и отделка помещения завершены.

Ремонт пола

Прогнивший пол в деревянном доме демонтируется. Качественный пол предполагает создание хорошей стяжки. При помощи уровня стяжку необходимо выровнять. Далее бетон необходимо оставить примерно на 1 месяц для высушивания.

Спустя время можно переходить к укладке пола. Материал можно подобрать любой в зависимости от финансовых возможностей. Выбирая ламинат, сначала будет необходимо постелить подложку. Далее можно укладывать листы ламината, соединяя их замками.

Если планируется сделать деревянный пол, то создание стяжки не потребуется. Доски можно будет прибить к лагам и отшлифовать машинкой. Для того чтобы пол не впитывал влагу следует между лагами просыпать керамзитом.

Работы с кровлей

В старом доме, как правило, крыша демонтируется полностью. Перед началом работ с кровлей необходимо внимательно осмотреть стропила и каркас. Любой элемент на крыше можно заменить собственноручно и достаточно легко. Если потребуется заменить стропила, то балки предварительно необходимо зафиксировать между собой, после чего можно начинать работы.

Основная деталь кровли это мауэрлат. На нем держится весь каркас, поэтому все прогнившие части следует выпилить и заменить новыми деталями, которые следует плотно закрепить. Мауэрлат можно и полностью заменить. Для этого потребуется замена его частей по всему периметру.

После реконструкции каркаса крыши можно приступать к монтажу покрытия. Во время ремонта кровли, ее можно утеплить минеральной ватой.

Отделочные работы

При реконструкции любого здания отделочные работы занимают последнее место. Если во время ремонта деревянного дома своими руками, помещение было обшито внутри гипсокартоном, то швы между листами будет необходимо замазать специальными материалами. Шпатлевку на швах обязательно необходимо выровнять. Такие действия позволят обоям во время оклейки лечь ровно. Помимо обоев можно применить и покраску. Деревянный пол обрабатывается лаком. Аналогичные действия необходимо произвести со всеми деревянными деталями, которые открытые.

Выводы:

Произвести ремонтные работы в старом деревянном доме своими руками, можно не имея профессиональных навыков. Самое главное, что следует соблюдать, это последовательность работ. Так, к примеру, нецелесообразно будет обшить дом сайдингом, а потом заниматься заменой коммуникаций. Такие действия приведут к повреждению покрытия фасада и дополнительным затратам. Для проведения ремонтных работ необходимо иметь весь требуемый материал и необходимые инструменты. Экономить на реконструкции деревянного дома не стоит. Правильно сделанный ремонт из качественных материалов поможет постройке из дерева прослужить еще длительный отрезок времени.

Видео: Ремонт деревянного дома своими руками

Переделка деревенского дома в комфортное современное жилье сродни езде на старых «Жигулях»: надо и колорит сохранить, и от букета въевшегося табака, приправленного ароматизатором-«елочкой», избавиться. А еще и с ценами не заиграться, иначе весь смысл теряется. Кажется, у Михаила и Марины получилось все сделать правильно.

Несколько лет назад мы уже писали об этом мужчине: это он построил самый большой в Беларуси дом на дереве в поселке Заречный неподалеку от Минска. Теперь напротив его усадьбы появился новый объект — менее экстравагантный, зато куда более практичный. Полуразвалившийся дом и 15 соток земли в придачу Михаил купил всего за $6000. Знающие люди советовали ему вырыть яму поглубже и столкнуть никудышную постройку экскаватором: так дешевле. Но Михаил и сам строитель.

Купленный в середине 2017 года дом был сильно накренен в одну сторону, деревянный фасад сгнил, вода со всего участка собиралась у крыльца и продолжала уничтожать постройку. Теперь же это вполне симпатичное крепкое жилище, хотя по положению окон и сейчас хорошо виден уровень наклона почти в 30 сантиметров.

— Сначала мне Миша даже заходить внутрь не разрешал: там действительно убиться можно было. Как только мы купили дом, муж вынес весь мусор, мы начали вычищать грязь. У нас была цель: успеть всего за три-четыре месяца, чтобы Новый год встретить уже здесь. Успели, — рассказывает Марина.

Некондиция, скидки, ручная работа

После долгих раздумий семья решила преобразовать фасад только с одной стороны — там, где он выглядел наиболее непривлекательно. Со стороны дороги дом сохранил свой первоначальный бирюзовый цвет.

— Сейчас бирюзовый в тренде. Во всех журналах публикуют фотографии построек в похожем цвете, даже в IKEA и Jysk такую мебель продают! Мы думали над тем, как сохранить фасад, но со стороны заднего двора дом сильно прогнил, так что спасти его никак не получалось, — вспоминают ребята.

Михаил заказал неструганую доску по 180 рублей за «куб» и отдал знакомому фермеру, который привел ее в порядок всего за 60 рублей. Все работы выполнял сам «потихонечку, в свое удовольствие». Через два месяца тыльная сторона была облицована.

Поскольку участок был довольно неровный, вся вода стекалась к дому и образовывала огромные лужи. Выровняли, привезли щебня, немного приподняли. В будущем семья планирует построить во дворе большую детскую площадку с качелями и горками, на которые будут пускать детей со всей деревни. Кажется, опыт пенсионера с его деревенским аквапарком не прошел даром.

Бетонной стяжке Михаил предпочел тротуарную плитку, которую он приобрел в Гатово по сниженной цене.

— Это некондиция. Если присмотреться, она вся покрыта мелкими пузырьками, из-за чего впитывает влагу и может со временем лопнуть. Но в моем дворе она находится под навесом, а потому ничего страшного с ней не произойдет. Если грамотно экономить и знать, что делать можно, а что нельзя, можно сильно скостить конечную сумму, — уверен мужчина.

На месте страшной будки для газового баллона и садовых инструментов Михаил построил небольшую террасу, где можно насладиться чашкой кофе с утра. Материалы для нее обошлись в 250 рублей.

Крышу мужчина решил не переделывать: шифер еще цел, к тому же изнутри он обшит листами жести, которые прослужат еще не один год. От соседей решено было отгородиться забором из металлопрофиля (240 рублей) и установить новые ворота (250 рублей).

Со слов Михаила, на все наружные работы ушло чуть больше $2 тыс.

— Больше всего уходит на мелочи. Только на пропитку для доски ушло 270 рублей, хотя казалось бы, — удивляется мужчина. — Материалы я покупал на рынке в Малиновке, брал у знакомых или искал на барахолке: у людей часто остаются стройматериалы, которые можно купить по дешевке. Мы за эти $2 тыс. круто преобразили двор и внешний вид дома, хотя обычно люди тратят на такую же работу намного больше.

Барахолка и реконструкция

Внутренней отделкой хозяин тоже занимался собственноручно, нанять пришлось только электрика и сантехника. Декорированием занялась Марина: нарисовала картины, поклеила обои, накупила мелочовки в недорогих минских магазинах.

Помещение разделено на три комнаты: кухню решили объединить с гостиной, а вторую половину дома — разбить на две комнаты средних размеров.

В центре внимания — большая русская печь, выполняющая роль плиты, камина и отопительной системы. Разбирать старую конструкцию мужчина не решился: слишком затратно, да и смысла большого в этом нет.

— Если бы мы строили с нуля, поставили бы сюда буржуйку или каминную печь. Но поскольку разобрать эту бандуру сложно и она по-прежнему хорошо работает, я не стал заниматься ерундой и оставил все как есть, — делится хозяин. — Мы сейчас больше всего мечтаем о центральном отоплении. Это сильно упростило бы нам жизнь. Ну а пока как есть…

Еще одна крупная проблема — это отсутствие душевой кабины и полноценного туалета. Пока мы установили только биотуалет и умывальник с небольшим бойлером. Думаю, чуть позже доведем все до ума, но пока не хватает на все это сил.

Потолки и часть стен Михаил решил зашить плитами OSB: не слишком экологично, зато быстро и дешево.

— Я еще пожалел, что стены тоже OSB-плитами зашил. Только потом понял, что куда лучше было бы использовать имитацию бруса: стоят они почти одинаково, а смотрится дерево куда приятнее.

Имитацию бруса Михаил купил тоже с дефектами, а затем просто запенил отверстия от сучьев и покрасил доску белой краской.

Небольшое читерство в интерьере

Почти всю мебель семья получила бесплатно или практически бесплатно: двери и ламинат остались после ремонта у сестры, старое кресло вытянули с балкона, где оно годами пылилось без дела, что-то было найдено на барахолке и приведено в порядок.

Две односпальные кровати когда-то были двухъярусной конструкцией. Мужчина просто распилил ее и прибил ножки.

Двуспальная кровать из массива сделана под заказ у деревенского мастера. Обошлась она всего в 100 рублей.

Кухню из МДФ делал сосед-плотник из Заречан. Стоила около 400 рублей.

Стол остался от прежних хозяев — нужно было только отмыть его «керхером» и покрасить. Прикрытый скатертью, он выглядит вполне ничего.

Внутренние двери тоже достались почти бесплатно, потратиться пришлось только на входную металлическую дверь и пластиковые окна.

Картины были нарисованы собственноручно, весь текстиль куплен на скидках и в недорогих магазинах.

На внутренние работы у ребят тоже ушло около $2 тыс. Конечно, если бы не подаренная родственниками мебель и личные запасы хозяев, сумма могла бы прилично возрасти, но такие пожитки имеются у многих. К тому же барахолка, где подобные предметы интерьера нередко отдают за бесценок, существует не просто так.

Зачем все это

Пока семья переезжать сюда насовсем не планирует. В первую очередь, их останавливает отсутствие удобств, что крайне важно для постоянной жизни.

— Однажды сюда должны провести центральное водоснабжение и отопление: поселок находится ровно на границе, и планы у властей вроде как есть. Пока же будем приезжать сюда на выходные и использовать дом как дачу. Если будет спрос, мы этот дом будем сдавать и предлагать как альтернативу нашей усадьбе. Хотя я не думаю, что он вызовет большой интерес: сейчас под Минском предлагается очень много объектов недвижимости на любой вкус, — рассказывает Михаил.

Изначально у семьи была еще более амбициозная и необычная идея: создать здесь сельский детский сад и тем самым привлечь скучающих местных старушек к работе — но пока ребята решили отложить эту концепцию до лучших времен.

— Было бы круто, если бы летом родители могли привозить сюда детей и уезжать по своим делам. Бабушки рассказывали бы малышам истории, учили рисовать или читать, развлекали их и зарабатывали этим на жизнь. Мы пока не отказались от этой задумки, но решили повременить. Это сложно, а времени у нас не хватает. Но однажды мы все же попробуем, если не решимся переехать сюда сами, — делится планами хозяин.

— Наш опыт должен показать, что не стоит бояться строительства и, если рассчитывать на квартиру не приходится, вполне можно рассматривать и такие варианты, — поддерживает супруга Марина. — У меня есть знакомые, которые ютятся в одной квартире с мамами, папами, бабушками и дедушками, но переехать за город не решаются. Возможно, теперь они по-другому посмотрят на такое положение дел.

Было — стало. Что можно сделать из старой советской дачи за $2700

Из старой советской дачи вполне может получиться приятное место для отдыха. Достаточно немного блок-хауса, новые окна, обои — и вот сборно-щитовой домик выглядит уже симпатично и современно. Добавим террасу с панорамными окнами, беседку, качели — и здесь уже хочется проводить все выходные. Историей апгрейда дачи с читателями Onliner поделилась Екатерина. В ближайшее время она получит 200 рублей от ТЦ «Ленинград». А мы ждем новые истории на конкурс «Дачный сезон».

Дача вместо моря

Все началось летом 2016 года, когда мы всей семьей (я, супруг и дочь) собирались ехать на море. Выбирали отели, планировали отдых. И вдруг одним вечером в кругу друзей разговор зашел о дачах. Если не вдаваться в подробности, то вместо моря у нас появилась дача. Маленькая, 5 соток, уютная. Радовала большим количеством ухоженных цветников… Да в общем-то и все. А в мечтах и планах был домик в стиле агроусадьбы. И мы уверенными, но неспешными шагами двинулись к своей цели.

Апгрейд сборно-щитового домика

Первым под апгрейд попал сборно-щитовой домик. Обшивка блок-хаусом и обработка древесины защитным составом обошлась в $450. Стоит сразу оговориться, что все работы мы делаем сами (большую часть, конечно, муж Павел). Пока дом обшивался снаружи, я меняла интерьер — там всего две небольшие комнатки. Переклеила обои, покрасила плинтусы, завезли из дома б/у мебель. Обои и прочий расходный материал для внутренней отделки стоили порядка 150 рублей (обои, краска, розетки, провода). Купили новую кухню за 250 рублей.

Забор, беседка и качели

Забора на участке не было испокон веков, но нам показалось, что это вещь необходимая. Поэтому, потратив деньги вновь только на материал, обзавелись забором за $180. Входная стеклянная дверь (конечно, при наличии нужных знакомств) обошлась в $130. Четыре окна стоили нам $450. Облицовочная плитка для фундамента — $30.

Одного старенького с виду, но крепкого изнутри сарая оказалось недостаточно, поэтому умелыми руками супруга сарай вырос за неделю отпуска и попросил $160 за материал. В сарае появился летний душ, которого очень не хватало на участке. Душ потребовал еще $90.

Теплыми летними вечерами хотелось отдыхать в компании соседей, кушать шашлык и вести приятные беседы. Для этого потребовалась беседка из металлопрофиля и поликарбоната, купленная, а позже за $170 доведенная до той красоты, в которой она сейчас пребывает.

Так же быстро все теми же золотыми руками мужа на участке были сделаны качели ($70 за материал).

Терраса из стеклопакетов

И наконец, наша гордость, которая сейчас в процессе дальнейшего усовершенствования, — терраса. Которая вроде бы и не планировалась. Но, работая в организации, имеющей отношение к дверным стеклопакетам, однажды муж задал мне вопрос: не нужны ли нам эти самые стеклопакеты. Они валялись ненужные, списанные, готовые отправиться на свалку: разных размеров, где-то с небольшими дефектами. Я, имея свое представление о прекрасном и о том, как из сами знаете чего можно сделать конфетку, сразу представила веранду. Озвучила идею супругу, нарисовала проект. Все работы от электрики до отделки муж делал сам. Пока терраса продолжает хорошеть и обрастает необходимыми вещами.

Вот наши затраты на террасу:

  • брус и доска — $200;
  • фундамент самодельный свайный — $50;
  • автоматическая дверь — бесплатно (из той же серии, что и стеклопакеты: списана в утиль, но возвращена к жизни умельцем-супругом);
  • ондулин на крышу — $100;
  • доска для пола — $200;
  • утеплитель и пенопласт — $70;
  • электрика — $70;
  • стеклянный стол — бесплатно, очередная серия «очумелые ручки», только черная пленка для матирования была заказана из Китая за $10;
  • барная стойка и пристенный шкаф — $20;
  • ДСП — бесплатно из хороших рук, менявших мебель в квартире;
  • шторы — $90.

В общей сложности на террасу ушло $810, на модернизацию домика и все остальное — еще $1930.

Переделка дачи продолжается. В планах баня, а дальше как фантазия подскажет. И каким-то образом наша дача притягивает не только нас, но и друзей. У нас всегда полный двор детей, а вечером на огонек всегда рады зайти соседи.

От редакции. В ближайшее время Екатерина получит 200 рублей от ТЦ «Ленинград», которые сможет потратить на что угодно. Ждем ваши дачные истории на ng@onliner.by.

Правила участия в конкурсе можно почитать .

подвесной гамак, с брусками, 390×370 см, сиденье: ткань, макс. нагрузка 200 кг

Новая жизнь старого деревянного дома. Алгоритм восстановительных работ

При массе неоспоримых достоинств, деревянные дома – дорогое удовольствие, поэтому построить или купить себе подобное «гнездышко» может далеко не каждый желающий. Однако домик со «стажем» можно получить в наследство или приобрести значительно дешевле, хотя его состояние будет далеким от удовлетворительного. Реконструкция деревянного дома позволит сделать его пригодным для комфортного проживания и вернет былой вид. А с чего начать, как продолжить и чем закончить, подскажут пользователи FORUMHOUSE, имеющие опыт работы с деревом и занимающиеся реконструкцией собственных домовладений.

Проблемные зоны деревянных домов

Возраст основной массы деревянных домов вторичного жилого фонда приближается к полувеку или уже перевалил за этот показатель, что неизбежно приводит к дряхлению основных узлов. Если же при строительстве были допущены ошибки или нарушена технология, то определенные части строения приходят в полную негодность. Имеет большое значение режим эксплуатации – проживали в доме постоянно, или он в зимний период отапливался от случая к случаю и обслуживался с такой же периодичностью. Исходя из этих условий, могут потребоваться следующие работы:

  • полная или частичная замена фундамента либо его усиление;
  • замена нижних венцов;
  • полная или частичная замена отдельных элементов или крупных сегментов стен;
  • ремонт или замена кровельной системы;
  • наружная отделка.

Даже если при первичном осмотре кажется, что проще снести, чем попытаться восстановить, не стоит отчаиваться, не зря лейтмотивом пользователей портала служит пословица «Глаза боятся, а руки делают».

Львиная доля домов визуально находится в ужасном состоянии, а на поверку и бревна еще крепкие, и древесина под наслоениями красивая, и на реконструкцию уйдет меньше времени и средств, чем на новую стройку.

Реконструкция старого деревянного дома: фундамент

Для возрастных деревянных домов характерен ленточный или столбчатый фундамент. Большая редкость, если лента залита на глубину промерзания, в основном это мелкое заглубление, которое с течением времени под весом конструкции прилично утопило в земле. Фронт работ зависит от состояния основания. Для его оценки проводят тщательный осмотр надземной части, если она имеется, а заглубленные элементы откапывают и обследуют. Пользователь портала и по совместительству руководитель бригады, занимающейся ремонтом и заменой фундаментов деревянных строений, Игорь Беккерев, так классифицировал возможный фронт работ.

Игорь БеккеревУчастник FORUMHOUSE, бригадир

Основная задача фундамента – это передать нагрузку от дома на грунт. Есть разные дефекты фундаментов, также есть разные способы ремонта. Это может быть один вид работ или чаще приходится применять комплекс.

  • Утепление фундамента и отмостки;
  • Гидроизоляция фундамента;
  • Дренажные работы (водоотведение);
  • Усиление фундамента армопоясом сверху;
  • Усиление фундамента внешним армопоясом;
  • Замена фундамента с вывешиванием строения или с передвижкой строения;
  • Выравнивание фундамента или выравнивание строения на фундаменте.

Чтобы получить доступ к фундаменту, коробку дома приподнимают на необходимую высоту – вывешивают, реже применяется ее перемещение. Для подъема используются гидравлические домкраты, стены приподнимаются поочередно, или сразу вся коробка. Благодаря способности древесины выдерживать определенные деформации при правильном исполнении, эта операция не нарушает целостность дома. Исходя из состояния фундамента и предполагаемых работ, домкраты устанавливаются непосредственно на основание (ленточный фундамент) или на землю, на предварительно подложенную толстую доску или другую опору. Количество домкратов на стену зависит от габаритов коробки, под домкрат делаются выпилы в заранее предусмотренных местах.

Обычно для такой работы нанимается бригада из нескольких человек, но и один умелый мастер в сжатый срок способен поднять деревянный дом. С таким профессионалом повезло форумчанину Arty-CooL, который занимается реконструкцией бревенчатого сруба. Фундамент под домом в нормальном состоянии, но решено его усилить, нарастить и залить сразу новый контур под пристройку.

Arty-CooLУчастник FORUMHOUSE

Сегодня завершили подъём дома и замену нижнего венца, мастер работал один, я после работы старался помогать, хотя, наверное, больше отвлекал от работы. При замене венца одновременно были врезаны в новый венец лаги перекрытия. Справился за 3 дня, вот так мастера работают!

Семья пользовательницы ГриНаты в подобной ситуации обошлась без привлечения мастеров – в качестве рабсилы использовался муж с сыновьями. Фундамент был мелкозаглубленный, бутовый, после вывешивания коробки его частично демонтировали, залили новую широкую ленту, а после выложили цокольную часть из кирпича.

ГриНатаУчастница FORUMHOUSE

Фундамент там бутовый, совсем неглубокий, 40-50 см, на наружном углу дом видимо начал проседать, из-под угла вынули бут и заменили его облицовочным кирпичом. Когда мы его доставали оттуда, он рассыпался в мелкие черепки. Нижние два венца — просто труха, мы выгребли часть бута, поставили опалубку, залили и положили кирпичную кладку.

Для усиления фундамента внешним армопоясом по периметру заливается монолитная армированная бетонная лента. Глубина ленты превышает глубину старого фундамента на размер песчано-гравийной подушки, средняя ширина – 40-50 см. Поверхность старого основания тщательно зачищается, удаляются все отслаивающиеся элементы. Для повышения адгезии с новым раствором, фундамент пропитывается грунтовкой с высокой проникающей способностью. В качестве связующего применяются арматурные штыри, забиваемые в старый фундамент на расстоянии 20–25 см, в несколько рядов. С новым каркасом штыри сваривают или связывают, раствор в опалубку заливается послойно.

Замена фундамента проводится поэтапно или сразу, в первом случае производится демонтаж старого основания по частям, с постепенной заливкой новых фрагментов. Во втором случае демонтируется сразу все, заливается монолитная лента, отливаются столбы или закручиваются сваи. Пользователю форума под ником Андрюха052 предлагали поэтапную замену, но он предпочел одновременную, побоявшись возможных проблем с основанием в будущем.

Андрюха052 Участник FORUMHOUSE

Предлагали убрать бревна между столбами, выкопать траншеи между столбами и залить там фундамент, выложить кладку до сруба между столбами, положить дом на кладку. Потом убрать столбы, вырыть траншеи под столбами и залить – соединить кладку. Мне такая затея не очень понравилась, фундамент получится из нескольких участков. Если будут какие-то подвижки в земле, может и потрескаться все. Даже если ничего и не будет, но я подумал, что лучше перестраховаться. Поэтому дом подвешивали на П-образные подпорки, убирали все разом, заливали единую ленту и делали единую кладку.

Реконструкция старого дома: венцы

Нижние венцы деревянных домов сгнивают, постепенно насыщаясь влагой через фундамент. Это происходит как из-за отсутствия слоя гидроизоляции, так и по причине нарушений технологии. Со странным способом защиты бревна от воды столкнулись несколько форумчан, в том числе и val-lel.

val-lelУчастник FORUMHOUSE

Мой сруб – 50-х годов постройки, на ленте фундамента как раз-таки была гидроизоляция между бревном и основанием, но! Вдоль первого венца края этой гидроизоляции были подняты и прикреплены к самому бревну, а сегмент между фундаментом и венцом, с аккуратно прибитыми к нему краями гидроизоляции, был «заботливо зашлепаны» цементным раствором вдоль всего первого венца как снаружи сруба, так и внутри, видимо, чтобы бревно никуда не съехало.

Замену венцов проводят обычно вместе с фундаментными работами, при вывешивании коробки. По возможности используются материалы, максимально приближенные к исходным – бревно или брус, некоторые заменяют сгнившие части кирпичной кладкой. Arty-CooL воспользовался шпалами.

Arty-CooL

Шпалы ставил, так как достались даром, и работать с ними легче (хоть делал и не я), под весом дома они никуда не денутся, а в фундамент вмонтирую шпильки оцинкованные, на них и посажу дом. Стоимость бетона по объему шпал выйдет однозначно дороже.

Выбирая материал для замены венцов, в основном отталкиваются от предполагаемого финишного слоя – под сайдингом и кирпич можно скрыть. Если же планируется оставить стены в исходном варианте, новые сегменты должны быть максимально приближены к имеющимся.

Между фундаментом и новыми венцами обязательно прокладывается гидроизоляция, древесина предварительно обрабатывается антисептиком.

Реконструкция стен деревянного дома

Кроме венцов, может потребоваться замена и других частей конструкции, когда древесина подвергается воздействию влаги. Чаще всего это происходит с верхними венцами, если протекает кровля и вода скапливается в утеплителе. Также распространено намокание стены вокруг окон, хотя снаружи дерево может казаться целым.

EtanolУчастник FORUMHOUSE

Один момент, на который еще не мешало бы обратить внимание – бревна под окнами. Если окна зимой «плакали», бревна могли погнить. Причем, я видел такое, что бревно сгнило изнутри, а снаружи – вполне хорошая древесина, только засверливанием диагностировали гниль.

serwidУчастник FORUMHOUSE

У меня так было, когда менял у себя в доме окна на пластиковые. После того, как разобрал старые, пришлось делать вставки, так как бревно под окном сгнило, а снаружи не видно.

Выявить гниль в нормальной внешне древесине можно простукиванием обухом топора или молотком – трухлявая начинка дает глухой звук, целое бревно — звенящий. В качестве альтернативы засверливанию используют шило – в нормальное дерево оно не войдет больше, чем на несколько миллиметров, в гнилое – погрузится без сопротивления.

Замена одного элемента коробки или части стены проводится по кускам – вырезаются испорченные, вставляются новые, обязательно герметизируются все щели, древесина предварительно обрабатывается, как и места врезки. Чтобы сэкономить время и средства, один из пользователей поступал следующим образом.

АлексейЦветковУчастник FORUMHOUSE

Я вырезал всю гниль изнутри бензопилой до «живого» дерева, пропитал антисептиком 2 раза и внутрь загнал антисептированный брусок, выпиленный под размеры «дупла» и простеплеренный льноватином, далее зафиксировал саморезами на 150 мм с двух сторон.

Реконструкция крыши

Реконструкция деревянного дома для многих – возможность увеличить его площадь не только за счет пристройки, но и путем превращения старого холодного чердака в утепленную мансарду.

Именно так поступил WAB57, переделавший бесполезную надстройку в функциональное помещение. В результате у него получилась спальня и ванная комната.

WAB57Участник FORUMHOUSE

Чердак переделывался мучительно долго: пришлось оставить старые стропила, сделанные из тонкомера, с шагом 100-115 см и опорой на выносные балки. Трогать их мы не решились, поэтому добавили новые стропила из доски 50х200 мм, тем самым уменьшив шаг. Балки новые сделали из бруса 100х200 мм. Сделали ригель и боковые опоры (стойки) для всех стропил. Потом это все нужно было выровнять под обрешетку для кровли и эффективного утепления. Бревно – диаметром от 150 до 200 мм, с обрезной доской 50х200 мм.

Если в мансарде нет необходимости, можно обойтись ревизией кровельной системы и заменой подгнивших из-за протечки или скопления конденсата элементов. Особое внимание уделяют зоне вывода печной трубы. В большинстве случаев именно там происходит протекание и порча перекрытий.

Учитывая, что старый шифер не добавляет конструкции шарма, его обычно меняют на современные материалы и обычно требуется утепление перекрытий и подкровельного пространства. Когда к дому пристраиваются дополнительные помещения на жесткой связке, старую крышу полностью переделывают, чтобы завести все строение под новую.

Arty-CooL

Планирую пристроить часть дома на всю длину, шириной 2,5-3 метра, тем самым сделать дом квадратным, и будет единая мансардная кровля с жилыми помещениями.

Наружная отделка

Чтобы сохранить естественную красоту деревянного дома, отказываются от использования сайдинга и других облицовочных материалов. Потемневшие с годами стены, с различными отложениями на поверхности, приводят в порядок – зачищают щеткой и пропитывают специальными отбеливающими антисептическими составами.

Удобнее всего обработку проводить с помощью болгарки и специальной насадки – щетки с железной щетиной. Все загрязнения и наслоения таким способом из древесины не удалить, но значительно улучшить внешний вид и проявить структуру реально. В дальнейшем можно использовать лак по дереву или краску: оттеночные средства сравняют поверхность, и новые элементы перестанут привлекать внимание. Как и облицовка, лакокрасочные средства не только декоративны, они эффективно защищают поверхность от внешнего воздействия.

Как пользователи портала восстанавливают свои деревянные дома, можно узнать в разделе о реконструкции и ремонте домов. Необходимую техническую информацию по основаниям легко найти в теме фундаментов. Как превратить чердак в кровлю, рассказывается в разделе теплых кровель. Статья о правильном выборе исполнителей подскажет, как сэкономить нервы и деньги во время ремонта или реконструкции. В материале о нюансах возведения пристройки – информация о способах связки строений. Видео о комбинированном доме из газобетона – для всех, кто собирается строиться.

Подписывайтесь на наш Telegram канал Эксклюзивные посты каждую неделю

Внутренняя отделка деревянного дома: технические особенности

Строительство из древесины, наверное, будет всегда. Очень уж хорошая атмосфера в таких строениях, да и внешний вид хорошо срубленного дома, по самым скромным оценкам, привлекательный. Отделка деревянного дома внутри — это отдельная тема со множеством нюансов: древесина — особый материал, характеристики и свойства которого стоит учитывать. О технических и технологических особенностях отделочных работ в доме из дерева и поговорим.

Когда начинать

На «свежем» срубе можно начинать отделочные работы не раньше, чем пройдет основная усадка. Если сруб сложен из клеенного бруса, пройти должно 3-4 недели. Для всех остальных видов деревянных домов срок исчисляется месяцами, а иногда — годами. Точное время усадки зависит от исходной влажности сырья, климатической зоны и времени строительства. Вот так все непросто. В любом случае, раньше чем через год, в крайнем случае, — через 10 месяцев начинать отделку не стоит. В этот промежуток времени идет активная усушка древесины, бревна и брус уменьшаются в размерах, уминается проложенный между венцами утеплитель. Если прикрепить отделку пока основные процессы не прошли, она отвалится или ее перекосит. Придется все снимать и переделывать заново. Так что спешить не стоит. Тем более, работы будет достаточно: вам нужно добиться герметичности стыков, а это непросто. Нужна тщательная грамотная конопатка.

Перед началом отделочных работ сруб из бревна или бурса нудно проконопатить

Обычно основная конопатка сруба проходит в два этапа. Первичная — через несколько недель после установки сруба, и вторичная — примерно через полгода — восемь месяцев. Каждый раз щели забиваются утеплителем — джутом, паклей, иногда мхом. Сразу ее делают и снаружи и изнутри, иначе дом перекосит. Потому здание обходят по периметру, законопачивая попеременно, каждый венец, то снаружи, то изнутри. Начинается работа снизу, с самого нижнего ряда бревен или бруса.

При каждой конопатке сруб приподнимается на 5-7 см. Потом, под силой тяжести, он постепенно оседает. Уплотнившийся межвенцовый утеплитель надежно перекрывает щели. Качество этой работы очень важно: от нее не в последнюю очередь зависит, насколько тепло будет в доме.

Начинают отделочные работы внутри деревянного дома после того как усядется сруб после второй конопатки. Чтобы определить закончен процесс или нет, высоту стен периодически измеряют. Если в течение двух-трех месяцев значительных изменений нет, можно считать, что основные процессы прошли. Настала пора приступать к отделке внутри дома и снаружи.

Виды отделки стен деревянного дома

Если сам сруб имеет привлекательный вид, его обшивают редко. В этом случае имеет смысл сократить расходы на внутреннюю отделку: отшлифовать бревно или брус и заколеровать. Покрывать лаком стоит только полы: лак будет предотвращать истирание древесины. А стены и потолок лучше всего покрыть подкрашивающими антисептиками или красками на водной основе. Они не закрашивают текстуру дерева, а только придают ему оттенок, лучше проявляя рисунок. Антисептики вам все равно придется использовать — чтобы сохранить привлекательный внешний вид древесины.

Использовать антисептики скорее всего придется, можно взять их с красящим пигментом, заодно подчеркнуть красоту рисунка древесины

Если бревно или брус нормальные, плохо выглядит шов конопатки, его заклеивают витым шнуром, а стены отделывают также — шлифуют и колеруют. Тоже все выглядит неплохо, а шнур в пазу служит дополнительной гарантией от сквозняков.

Некрасивые швы от конопатки можно заделать шнуром — смотрится привлекательно, да еще и от сквозняков

Чем обшить стены в деревянном доме внутри

Если сруб настолько кривой или старый, что шлифовкой делу не поможешь, придется внутреннюю отделку деревянного дома делать из вагонки, стеновых панелей, гипсокартона или другого материала.

Для любого из этих материалов лучше сделать обрешетку: так можно выровнять поверхность стен. Кроме того за обрешеткой остается место для свободной циркуляции воздуха. В деревянном доме это важно, так как не гниет и не чернеет только сухая древесина. Свободная циркуляция воздуха между материалом отделки и стеной будет поддерживать их нормальное состояние.

Обрешетка в доме из бруса или бревна делается одинаково:нужно помнить, что она должна «плавать» чтобы отделка не отлетела

Расстояние за обрешеткой используют еще для прокладки коммуникаций — электропроводки, к примеру. В деревянном доме она должна быть сделана в негорючих трубах, так что места для нее нужно порядочно. Туда же, при необходимости, можно заложить утеплитель — это если дом у вас получился холодный. Если на отопление тратите немного и в доме тепло, лучше никаких дополнительных материалов не использовать: ни утеплителя, ни пароизоляции. Древесина сама отлично справляется с поддержанием стабильной влажности в доме, а лишние слои лишь нарушают баланс.

Крепление отделки на обрешетку нравится не всем: если за обшивкой поселится животное или насекомые, избавиться от них сложно. В таком случае можно выровнять поверхность бревен, удалив выступающие части и к такой поверхности прибивать отделку. Идеально ровной поверхности добиться сложно, но возможно. Зазоры между отделочным материалом и стеной, которые в этом случае все равно имеются, когда-то замазывали глиной. Она и теплоизоляцией будет, и от сквозняков защитит. Технологически это неверно, но так тоже делают.

Какие бы материалы для обшивки стен деревянного дома внутри не использовались, до потолка должен оставаться зазор не менее 2-4 см. Для «молодого» сруба это страховка на случай усадки. Для старого — зазор для компенсации изменений геометрии древесины. Она всю свою жизнь дышит: то набирает влаги и разбухает, то усыхает. Зазор под потолком позволит дереву спокойно расширятся или ссыхаться, без последствий для отделки. Если его не сделать, то или щели появятся, или выгнет/вырвет отделку. Чтобы щель не «резала глаз» ее закрывают потолочным плинтусом. Его прибивают только к потоку, к стене лишь прислоняют. В этом случае все подвижки будут незаметны.

Об интерьерах деревянного дома и способах внутренней отделки читайте в статье «Дизайн деревянного дома внутри в фото и видео»

Отделка вагонкой внутри дома

Вагонка — лидер среди отделочных материалов. Ее используют и внутри и снаружи дома, только с разной обработкой (пропитки и краски берут для наружных или внутренних работ). Бывает она разных видов. Речь идет не только о разных породах дерева или разной ширине доски. Есть еще и разные профили: ровные, волнистые, имитирующие брус или сруб. Несколько вариантов есть на фото ниже.

Наиболее популярные виды вагонки для внутренней отделки деревянного дома внутри

Отделка деревянного дома внутри может быть сделана и из вагонки с нестандартным профилем

Для отделки внутри дома вагонку берут нетолстую: 1,5-2 см достаточно. Она стоит меньше, а свои функции выполнит. Рейки располагать можно горизонтально, вертикально, под углом. Из комбинаций всех этих направлений можно получить удивительной красоты панно, но занятие это трудоемкое.

Прибивая обрешетку или планки вам нужно помнить об усадке сруба и о способности древесины разбухать и ссыхаться. Возле пола и потолка не прибивайте отделку и обрешетку вплотную, оставьте по 2-4 см на компенсацию этих расширений.

Вагонкой отделывают и стены и потолок. И там и там смотрится она более чем прилично, а стоит такая отделка относительно недорого. Дешевле (и проще в исполнении) только оббить фанерой и наклеить обои. Это, кстати, популярный вариант отделки дачного дома внутри эконом класса. При достаточном уровне исполнения этот метод можно использовать и для оформления помещений не только в дачном варианте. Единственное возражение вызывает клей, который используют при изготовлении фанеры. Но если ее взять I класса эмиссии (разрешена для применения в детских учреждениях), то, наверное, ничего страшного не будет.

Способы крепления

Раньше особенно не беспокоились и прибивали вагонку в пласть (в лицевую поверхность) насквозь. В лучшем случае использовали гвозди без шляпок или финишные гвозди (у них шляпки совсем маленькие). Иногда шляпки замазывали шпаклевкой по дереву и зашкуривали, иногда закрывали отверстия от шурупов штифтами. Это — для самых привередливых и требовательных к качеству отделки.

Способы крепления вагонки

Сегодня уже и такой способ считается не самым эстетичным: следы все равно рассмотреть можно. Чтобы ничего не было видно, используют потайные методы:

  • гвозди или саморезы забивают под углом в шип или в паз;
  • при помощи кляймеров (кляммеров).

Оба эти способа требуют терпения и аккуратности: используются тонкие гвозди небольшого размера, прибивать их нужно так, чтобы не повредить лицевую поверхность. Чтобы было легче, можно бить не гвоздями, а скобами из строительного степлера. Скобы берут с узкой спинкой и длинными ножками, из нержавейки с заточкой. Хотя есть модели степлеров, «стреляющие» гвоздями с очень маленькой головкой. Для крепления вагонки — самое то. Еще используют саморезы. Сравнение двух методов сделано в видео.

Есть один нюанс. Если вы покупали вагонку не камерной сушки (ее влажность 7-8%) она будет постепенно усыхать. Между планками появятся щели и вам придется или смириться с ними, или все планки прибивать заново. Иногда и два-три раза. Избежать этого невозможно. Можно только подобрать такой профиль, при котором щели будут незаметны (профили «Софтлайн» и «Стандарт» на рисунке в предыдущем разделе). Вот в связи с этим, нужно хорошо подумать, чем лучше закрепить вагонку первый раз: ее придется снимать. Потому желательно сделать так, чтобы это было несложно и чтобы она не разрушилась. Тут каждый решает для себя: кому-то удобнее работать с саморезами, кому-то с гвоздями. Оба способа неидеальны (гвозди вытаскивать тяжело, а под шляпку самореза нужно засверливать отверстие), но оба приемлемы.

Иногда возникает необходимость состыковать вагонку со стеной из бревен. Сложность может возникнуть из-за того, что стена имеет нелинейную форму. Очертить ее можно с использованием небольшого куска вагонки, к которому приложен простой карандаш. Поставив планку и приводя по стене куском вагонки с карандашом, переносят форму бревна на планку. Аккуратно выпилив по намеченной линии можно добиться почти идеального совпадения.

Возможно, вам будет интересно прочесть о том, как укладывать ламинат.

Cтеновые панели для внутренней отделки

Отделка деревянного дома внутри стеновыми панелями дает совершенно разный стилистический результат. Этот отделочный материал делают из разных материалов с разной фактурой:

  • древесины;
  • бамбука;
  • МДФ (ламинированного и шпонированного);
  • стекла (гладкого с нанесенной фотопечатью, рельефного, цветного, прозрачного, матового);
  • пластиков и пластмасс;
  • кожи.

Бывают они наборные или щитовые. Наборные — длинные тонкие элементы, соединяемые между собой по принципу «шип-паз». Вагонка — это по сути тоже стеновые панели. Просто она давно уже используются как самостоятельная категория отделочных материалов. Щитовые стеновые панели отличаются геометрией — имеют сопоставимую длину и ширину.

Собирается все обычно на обрешетку (как и вагонка), бруски которой набивают учитывая размеры выбранной отделки. Этот материал любим дизайнерами: материалы, фактура и цветовые решения позволяют реализовать самые разные задумки. Такая внутренняя отделка деревянного дома может быть очень дорогой — из кожи — или дешевой — панели из МДФ. Но внешний вид имеет вполне приличный.

Если стеновые панели по технологии должны укладываться на клей (гипсовые, например), то на обрешетку (вы помните, что в деревянном доме ее нужно делать плавающей) крепятся плиты подложки — фанера, ГВЛ и т.п. На эту подложку на клей устанавливают плиты. Пример показан в видео.

Об особенностях

Как обшить деревянный дом изнутри гипсокартоном

Технология работ в доме из дерева или из другого материала ничем не отличается: собирается каркас, а к нему крепится гипсокартон. Только, как и в случае с обрешеткой для вагонки нужно возле пола и потолка оставить зазоры. Единственное условие: такой вид внутренне отделки деревянного дома возможен только после полной усадки (должно пройти хотя-бы несколько лет и дом при этом должен отапливаться). Гипс — хрупкий материал и при значительных изменениях его просто порвет. Единственный вариант, который позволит до какой-то степени их игнорировать — сделать плавающий каркас, крепя профили к стенам не жестко, а оставляя свободу перемещения. Тогда сруб будет оседать сам по себе, а гипсокартон останется на месте.

При помощи чего и как сделать плавающую обрешетку для крепления жестких отделочных материалов (гипсокартона, основы под керамическую плитку и т.п.) смотрите в видео.

Еще одна особенность отделки деревянного дома гипсокартоном: все стыки, швы и углы обязательно проклеивать полимерной армирующей сеткой. Она предотвратит образование трещин в самых проблемных зонах (или замедлит их образование). Если вам нужно сделать облиццовку дома из бруса внутри гипсокартоном, но очень не хочется терять драгоценные сантиметры площади из-за установки профилей, можете сделать так, как в следующем видео. Есть несколько дельных советов.

Особенности внутренней отделки старого деревянного дома

Если дом из бруса или бревна простоял уже несколько десятков лет, прежде всего вам нужно оценить состояние древесины. Для этого снимаете всю отделку и «ковыряете» все подозрительный пятна — более темного или более светлого цвета, отличающиеся по структуре или фактуре. Делать это можно отверткой, стамеской, даже ножом. Если древесина везде плотная, никаких признаков разрушения нет, все нормально, можно начинать отделку. Возможно, вам нужно сначала пропитать стены и другие конструкции защитной пропиткой — чтобы защитить древесину еще на несколько десятков лет. Но не все владельцы деревянных домов соглашаются на обработку химией, так что решать вам.

В случае, если древесина от ваших усилий крошится, вам нужна консультация специалиста. Необходимо определить что стало причиной повреждения — насекомые, грибки или микроорганизмы — и какие меры нужно принять. Затем поврежденные куски или элементы меняют, особое внимание уделяя обработке антисептиками и защитными пропитками прилегающих зон.

После оценки или «лечения» древесины можно приступать к обновлению внешнего вида. Отделка старого деревянного дома внутри ничем не отличается от описанных выше. Разве только тем, что усадку брать во внимание не стоит: значительных подвижек уже нет. Так что с этой стороны все несколько проще.

Старые деревянные дома

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *