Дверь своими руками из досок

Дверь из досок: варианты простых и сложных конструкций

Статьи Все фото из статьи

Если вы возводите какую-либо хозяйственную постройку или занимаетесь сооружением бани, то вам не обойтись без дверных блоков, которые в готовом виде стоят немало, да и не очень хорошо подходят для подробных условий использования. Именно поэтому вопрос, как сделать двери из досок своими руками, очень актуален среди многих застройщиков, именно его мы и рассмотрим в этом обзоре.

На фото: самодельная дверь в определенной обстановке выглядит намного привлекательнее готовых вариантов

Что понадобится для проведения работ

Относительно материалов мы поговорим ниже, а в этом разделе расскажем, какие инструменты и комплектующие понадобятся для того, чтобы соорудить конструкцию:

Ручной фрезер С его помощью можно выполнять самые разнообразные работы, которые невозможно сделать любым другим способом. Это приспособление обязательно должно присутствовать в арсенале каждого мастера, так как с его помощью выполняется множество операций
Дисковая пила или циркулярка Конечно, можно обойтись и ножовкой, но это, во-первых, потребует больших затрат времени и сил, а во-вторых, сложно обеспечить идеальную линию отреза. Поэтому лучше обзавестись электроинструментом, который понадобится не только при изготовлении деревянных дверей, но и при проведении множества других работ
Приспособление для шлифовки Тут может быть два варианта – если у вас есть болгарка или дрель, то понадобится приобретение шлифовального диска, а если есть полноценная машинка, то обработка будет намного качественнее и пройдет намного быстрее
Шуруповерт Не секрет, что самое надежное и долговечное соединение деревянных элементов производится с помощью саморезов, а, чтобы их закручивать, нужен электроинструмент. Что касается гвоздей, то от их использования лучше отказаться, так как они не обеспечивают должной надежности
Измерительный инструмент Невозможно качественно провести работы своими руками, если тщательно не отмерять каждый вариант. Для этого нужна рулетка, угольник и разметочный карандаш

Важно!
Что касается ручки, то она может быть как самодельной (особенно это касается бань, где металл недопустим и нужно делать и ручку деревянной), так и покупной, особенно хорошо подходят кованые варианты, которые очень органично сочетаются с деревом.

Кованые элементы особенно хороши на состаренной древесине

Обзор некоторых вариантов

Мы расскажем о двух видах изделий, один из них более простой, а второй более сложный, выбор зависит от того, для какого строения изготавливается изделие.

Простая конструкция

Инструкция по проведению работ в данном случае выглядит следующим образом:

  • Для работы вам понадобится доска толщиной от 40 и более мм. Чаще всего сооружается дверь из половой доски, так как элементы хорошо стыкуются друг с другом и подходят по толщине;
  • В первую очередь необходимо провести все требуемые размеры для того, чтобы сделать примерный эскиз конструкции. Это надо для того, чтобы вы четко представляли конечный результат, так как в таком случае гораздо проще проводить работы;
  • Если вам нужна простейшая дверь для сарая, то подойдет следующий вариант: из досок складывается щит нужного размера, после чего он просто соединяется двумя поперечинами и подкосом. В итоге получается достаточно прочная конструкция, на сооружение которой потребуются минимальные затраты времени и средств, в конце вам останется лишь нанести на нее защитный состав;

То самый простой вариант, который незаменим для хозпостроек

  • Если вам нужно сделать дверь в парилку, то подойдет вариант с использованием шпонок, которые представляют собой поперечины, которые располагаются не сверху досок, а заходят в пазы, это обеспечивает более надежное и долговечное соединение. При этом для того чтобы исключить деформацию материала при перепадах температур и влажности, элементы должны располагаться под наклоном друг к другу, на фото ниже показан правильный вариант;

Этот вариант отлично подходит для парилок, так как обеспечивает отличную устойчивость к деформациям

  • Для всех других помещений используется другой тип конструкций, если рассматривать, как сделать их, то работа во многом напоминает вышеописанный вариант, но в отличие от него шпонки располагаются симметрично, а для дополнительного усиления между ними укрепляется подкос. Шпонки могут отличаться по своей конфигурации, поэтому вам нужно заранее запастись фрезой нужной формы.

Шпонка позволяет добиться высокой надежности

Более сложный вариант

Рассмотрим, как сделать привлекательную дверь из шпунтованной доски своими руками:

  • Вам понадобится доска нужной высоты, из которой нужно сделать заготовку деревянного полотна, для этого нужно смазывать все соединения клеем ПВА, плюс дополнительно можно вкручивать в паз саморезы небольшой длины для дополнительного усиления, на высыхание нужно оставить конструкцию на 2-3 дня;
  • В это время вам нужно сделать профиль для обвязки, который изготавливается таким образом, чтобы в торце был паз по толщине дверного полотна глубиной 25-30 мм, но ввиду того, что поверхность будет обшиваться вагонкой, делается еще одна более широкая выемка глубиной от одного до полутора сантиметров. На словах описание, как самому сделать этот элемент, выглядит сложно, но по схеме ниже разобраться в конфигурации элемента очень легко;

Вариант, который подойдет при толщине доски 26 мм и использовании для обшивки вагонки толщиной 17 мм

  • Что касается обшивки вагонкой, то она может располагаться горизонтально, вертикально или под наклоном. При этом работа проводится следующим образом: вначале по периметру чертится рамка с отступом 15 мм от края, именно по этой линии и должна располагаться обшивка, элементы вначале нарезаются, а после крепятся с помощью саморезов в шип, важно делать все это максимально аккуратно;

Совет!
Для обшивки можно использовать привлекательную древесину, которая придаст изделию более привлекательный вид.

  • Далее крепится заранее изготовленная обвязка. При этом помните, что вертикальные элементы делаются по всей длине, а верхний и нижний элемент подгоняются по размеру после крепления длинных частей;

Так выглядит самодельная дверь в разрезе

  • Далее нужно сделать коробку, которая может быть как простой, так и фигурной, ниже представлены некоторые профили, которые пользуются самой большой популярностью. Можно использовать уплотнитель для того, чтобы улучшить тепло и звукоизоляционные свойства;

Если у вас есть фрезер, то изготовление коробки не вызовет затруднений

Если вам нужно забить проем над входной дверью досками, то следует помнить один нюанс: пространство обязательно укрепляется бруском, особенно по нижнему торцу, так как к нему будет крепиться коробка и элемент должен быть надежным.

Вывод

Цена любого из вышеописанных вариантов невысока, зато конечный результат получается отличным, главное – делать все аккуратно. Видео в этой статье поможет разобраться в процессе еще лучше.

Деревянные ворота для сарая сегодня пользуются огромной популярностью. Это обусловлено тем, что древесину легко обрабатывать и она отлично сочетается с другими стройматериалами. При этом можно значительно сэкономить, если знать, как сделать ворота в сарай.

Сарай на даче

Преимущества и недостатки древесины

Дерево является самым оптимальным стройматериалом относительно качества и стоимости. Древесина во время правильной эксплуатации сможет прослужить более 10 лет. Основными достоинствами данного сырья являются:

  1. Практичность материала. Древесина не подвергается коррозийным процессам, чего нельзя сказать о металле. Однако в процессе эксплуатации она подвержена износу. Потому нужно периодически обрабатывать изделия специальными составами и подкрашивать деформированные участки. Если какая-нибудь створка повредится, то всегда можно установить новые доски.
  2. Легкость в обработке. Можно без затруднений подготовить материал самостоятельно. Дерево корректируют обычным ручным инструментом, который находится в любой мастерской.
  3. Доступность и невысокая цена. Купить доски или брус необходимого размера и любых пород дерева можно в каждом специализированном строительном магазине. Стоимость данного материала, в отличие от разных металлических изделий, намного ниже.

Деревянные ворота

С учетом предпочтений можно самостоятельно сделать различные виды ворот. Для сарая есть возможность изготовить откатные ворота или установить подъемную конструкцию.

Но самыми универсальными считаются распашные системы.

Их сборка очень проста, поэтому установить эту конструкцию сможет любой домашний мастер, который даже не имеет никакого строительного опыта. Наиболее важное при работе своими руками – учесть определенные нюансы. В первую очередь, определить точный размер и правильно подготовить древесину.

Крупный план

Разновидности ворот

Распашные ворота – классический вариант. Эти ворота имеют две створки, которые открываются вовнутрь либо наружу. Основной недостаток этих моделей – нужно достаточно свободного пространства для открытия дверей. Потому они, как правило, не используются для загородных домов с ограниченной площадью. В этом случае лучше всего сделать ворота, в которых створки открываются внутрь.

Откатные конструкции чаще всего применяются для хозяйственных построек, где недостаточно свободного пространства для открытия распашных систем. Откатные ворота имеют в своей структуре полотно, передвигающееся вдоль стены по направляющей планке при помощи специальных кареток, на которых установлены ролики.

Конструкция на роликах

К основным недостаткам относят необходимость периодической чистки направляющей части и роликов от попадания снега и мусора. Для работы ограждения потребуется достаточно места вдоль стены, которое необходимо для нормального открытия полотна. Монтаж откатных ворот не получится произвести, если ограждение будет неровным. Данная конструкция монтируется разными способами:

  • установка на рельс. Полотно ставится на рельс, который находится на земле. Верхушку ворот удерживают каретки, закрепленные к опоре;
  • подвесной способ. Полотно закрепляется к несущей поперечине с роликами, которая находится над проемом;
  • консольный вариант установки. Консольная планка находится над воротами. Однако такая конструкция достаточно сложная в изготовлении.

Подвесная конструкция

Подъемные ворота имеют одну створку, поднимающуюся вверх при помощи каната. Канат закрепляется к слегам, которые скрепляют створку шарнирами. На рольставню крепится противовес, который требуется для закрытия.

Как правильно выбрать дерево

Самостоятельную установку простейшей конструкции распашных ворот можно произвести из бюджетного стройматериала – досок и брусков хвойных пород деревьев. За счет большого количества смол ель или сосна не так сильно подвергаются негативному действию воды, плесени и загниванию.

На дачном участке

Древесина из лиственных сортов из-за невысокой устойчивости к влаге не используется для возведения уличных конструкций. Исключением является дуб. Он характеризуется повышенной прочностью и красивой текстурой. Но обработку досок из дуба желательно доверить специалистам, которые имеют профессиональный столярный инструмент, поскольку эта древесина довольно сложно поддается обработке.

Этапы монтажа: пошаговая инструкция

Перед тем как делать ворота для сарая своими руками, следует выбрать подходящую конструкцию. При этом учитывают свободное пространство на участке. Также следует продумать вариант открытия створок. Чтобы составить схему, замеряют в воротах сарая расстояние проема: снизу, посередине и сверху.

Около дома

Для работы необходимо выбирать меньшее значение, если цифры не совпадают. После замеров от значения отнимают 30 мм. Затем получившееся окончательное значение делят пополам, если ворота будут двухстворчатыми.

С учетом замеров создается чертеж будущей конструкции. Например, в хозблок требуются двухстворчатые ворота. После проведенных замеров: высота конструкции составляет 1900 мм, ширина – 2000 мм.

От общей ширины нужно отнять 30 мм, получается 1970 мм – это и есть ширина проема. Следовательно, ширина одной створки составляет 985 мм. На бумаге необходимо начертить каркас по выполненным замерам – 1900х1970 мм.

Схема строения

Чтобы сделать ворота в сарай, требуются следующие инструменты:

  • электродрель;
  • рулетка;
  • маркер;
  • сварочный аппарат;
  • отвес либо уровень;
  • шуруповерт;
  • ножовка;
  • садовый бур.

Схема створок

Установка опорных столбов

Для опор используются различные стройматериалы. Как правило, для деревянных конструкций бетон не применяется. Деревянным и металлическим изделиям обязательно требуется защита от действия негативных внешних факторов.

Металлические опоры зачищают от ржавчины, затем обрабатывают грунтовкой в несколько слоев.

Деревянные столбы покрывают специальными составами для защиты от гниения и дальнейшего разрушения. Деревянную часть опоры, которая вкапывается в землю, дополнительно нужно обработать смолой. Это не допустит негативного воздействия влаги.

Чертеж каркаса из профтрубы

Вбивать опорные столбы в землю рекомендуется лишь для легких конструкций. Цементирование труб не советуют производить на пучинистой почве. В таком случае желательно применять забутовку или дополнительно закрепить с помощью арматуры.

Опорные трубы вкапываются на глубину 1,4–1,9 м с учетом веса створок. При помощи садового бура делается требуемая по глубине скважина, куда устанавливают столб и заливают цементным раствором. Трубу немного поднимают, чтобы бетон смог пройти под опору.

Во время заливки при помощи уровня необходимо контролировать положение опоры. Ее располагают строго вертикально. В противном случае будет проблемно установить створки.

Чертеж для изготовления каркаса

Изготовление полотна

Вначале нужно определить будущий дизайн и конструкцию. Для дверного полотна можно выбрать дерево разных сортов. Каркас лучше всего делать из профильной трубы. Для ворот используется металлическая труба сечением 45х65 или 55х55 мм. Профиль сначала обезжиривают и покрывают акриловым грунтовым составом. Затем производят сварку каркаса с учетом созданной схемы.

Эскизы для изготовления створок

Любому виду ворот дополнительно потребуются ребра жесткости. Они укрепят основу, а также будут дополнительным крепежом для полотен. Для этого выбирают трубу меньшего сечения, к примеру, 35х35 мм. Ребра жесткости лучше всего приваривать по принципу шахматки. Иначе каркас может повести.

На откатных конструкциях необходимо дополнительно приварить противовес. Все участки сварки по завершении работ необходимо зачистить болгаркой и еще раз покрыть грунтовкой. После этого каркас обшивают деревом. В откатных системах облицовку можно производить лишь после установки роликов.

Эскиз крепления каркаса из дерева

Установка створок

Во время установки конструкции ворот необходимо контролировать уровень, чтобы в процессе закрытия створки находились четко по вертикали. Перекос рамы или одного из полотен приведет к затруднению, а иногда и невозможности последующего закрывания.

Вертикаль следует регулировать уровнем. Только лишь зрительного контролирования будет недостаточно. На любой вид ворот в дальнейшем дополнительно можно поставить автоматическую систему управления.

Эскиз ворот

Своими руками проще всего установить распашные конструкции. Для крепежа потребуется купить по 3 петли на одно полотно. Между створкой и рамой необходимо сделать технологический зазор.

Он требуется для сохранения работоспособности ворот, если опорные столбы из-за негативных процессов, которые происходят в грунте, незначительно смещаются в сторону. Если участок около ворот неровный, то для сохранения работоспособности полотен петли немного смещают. Делают это так, чтобы во время открывания створок нижняя часть смещалась кверху.

Схема конструкции

От уровня земли до низа полотен необходимо предусмотреть зазор приблизительно в 10 см. Это требуется для обеспечения свободного передвижения створок. Во время установки створки с каждой стороны следует заклинить кольями в необходимом положении. После этого закрепляют петли. Данный способ не позволит допустить перекос полотна во время крепления петель. Колышки достают тогда, когда будет вставлен замок.

Откатные конструкции монтируются дольше. Вначале необходимо определиться, в какую из сторон будут откатываться ворота. Для консольных систем следует подготовить основание – выкопать фундамент под швеллер. Основание по длине должно соответствовать половине ширины ворот.

Схема откатной створки

Если она имеет ширину 5 м, то под швеллер делается фундамент 2,5 м. В основание монтируется каркас в виде буквы «П», ножками вниз. Сверху ставится швеллер таким образом, чтобы он находился горизонтально на одном уровне с поверхностью земли. Затем основание заливают цементным раствором.

После этого на швеллере закрепляют ролики. Подготовленную раму ворот четко вертикально ставят на каретки. Далее корректируют месторасположение и прихватывают с помощью сварочного аппарата. Затем крепят верхнюю каретку, она поддерживает полотно вертикально. Потом ставят уловители и концевой ролик. Он должен накатываться на уловитель таким образом, чтобы во время закрытия створки ворота разгружались.

Размеры конструкции

Обработка древесины

Для ворот из дерева требуется дополнительно производить обработку. Это в дальнейшем защитит полотно от гнили. Только лишь окрашивания либо вскрытия лаком будет недостаточно. Пропитки нужно выбирать только для наружного покрытия. Антисептики на водной основе нельзя использовать.

Обработка доски

Следует проверять, чтобы состав гармонировал по цвету с финишным покрытием. Можно приобрести универсальные средства, защищающие дерево и от загнивания, и от вредных насекомых. Наносить состав необходимо в несколько слоев.

При этом каждый из них должен полностью высохнуть.

Если в дальнейшем будет использоваться лаковое финишное покрытие, то можно выбрать защитную глазурь разных оттенков. Это придаст воротам имитацию древесины определенной породы. После окрашивания глазурью нужно нанести в несколько слоев лак.

Гидроизоляция

На строительном рынке представлены пропитки разных изготовителей, которые предназначены для защиты деревянных конструкций:

  1. «Тиккурила Валтти» сможет защитить дерево от загнивания и плесени, а также изменения цвета. Сверху можно использовать лакокрасочное покрытие.
  2. «Хелиос Боритекс» – состав глубокого действия. Он эффективно защищает от загнивания, посинения древесины, а также от плесени.
  3. «Лигнофикс Профи» используется только для защиты от насекомых, но он довольно ядовит.
  4. «Аура Биостоп» – универсальный состав для защиты от грибка и насекомых. Данное средство имеет глубоко проникающее действие, но нуждается в обработке финишным покрытием.
  5. «Сенеж Евротранс» используется для любых видов защиты, приостанавливает негативные действия еще на этапе заражения.

Зачастую изготовители указывают период действия состава. После окончания этого срока обработку следует производить заново. Приблизительное время службы антисептика составляет не больше 10 лет.

Антисептик

В процессе обработки необходимо хорошо окрашивать торцы спилов, участки соединений и возможных щелей. Если на ворота устанавливается автоматическая система управления, то на все деревянные элементы необходимо нанести противопожарный состав. После этого поверхность обрабатывают универсальным антисептиком.

Как правильно собрать дверную коробку

Двери – один из немногих видов столярных изделий, который не прощает ошибок. Если вы неправильно сняли размеры или отрезали не под тем углом детали – все, исправить размеры не удастся, придется переделывать все заново и использовать новые материалы. Если угол отпила не соответствует, то замазывать герметиком образовавшуюся щель бесполезно. Она, может, и станет незаметной (хотя и это маловероятно), но прочность конструкции будет существенно уменьшена. Отдельные элементы коробки будут соприкасаться не по всей поверхности, а лишь в нескольких точках. Соответственно, нагрузки на бруски значительно возрастают, такая дверь долго не прослужит. Тем более что пользоваться дверью приходится очень часто и с различными усилиями.

Как правильно собрать дверную коробку

Мы это к тому, что все работы по сборке дверной коробки нужно выполнять очень аккуратно и внимательно. Технологические зазоры между полотном и коробкой, порогом и полом составляют 2÷3 миллиметра, с такой же точностью нужно не только замерять, а и отрезать все отдельные заготовки, делать точные припуски на ширину пропила.

Зазоры и щели между дверным полотном и коробкой

Зазоры при установке межкомнатных дверей

Вы должны знать свой инструмент и его «технические характеристики». Инструмент должен быть острым и исправным, а рука «твердой и уверенной». Настоятельно советуем все запилы делать электрической пилой с вращающимся столиком.

Комбинированная торцовочная пила

Почему не в стусле? Ответ прост. Если вы пользуетесь стуслом, то с большой уверенностью можно утверждать, что запилы делаете редко, иначе давно купили бы электрическую пилу. А раз редко торцуете под углом материалы, то и практики достаточной нет.

Стусло

Цены на ножовку для стусла

Стусло

Как снимать размеры

Вначале замерьте дверной проем. Стандартные размеры дверных полотен имеют высоту 2000 мм и ширину 900 мм, 800 мм и 700 мм. Внутренние размеры дверной коробки увеличиваются на 3 мм по всему периметру (технологический зазор), внешние размеры коробки больше размеров дверных полотен на 70 мм. Это стандартная толщина реек коробки. Если у вас рейки имеют иной размер, то изменяются и внешние размеры дверной коробки. А зазоры между дверным проемом и коробкой должны быть не менее трех сантиметров.

Таблица соответствия размеров дверных блоков и проемов

Типовые размеры дверей

Теперь можете проверить, подходят ли ваши двери к дверному проему. Если нет – придется или расширять или уменьшать дверной проем. Это наиболее худший вариант, размеры дверных проемов нужно внимательно контролировать на стадии сборки сруба бани.

Дверная коробка должна соответствовать размерам проемов

Еще один важный момент по размерам – зазор между дверной коробкой и полом. В зависимости от конкретного места установки двери этот зазор регулируется положениями СНиП 41–01–2003.

Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование

СНиП 41–01–2003

Зазор изменяется в пределах 10÷15 миллиметров и должен обеспечивать минимально требуемую кратность воздухообмена для каждого помещения. Любая естественная вентиляция помещений работает по принципу приточно-вытяжной. Если не будет притока свежего воздуха, то, само собой, не будет и его вытяжки.

Размеры дверной коробки

Некоторые владельцы в целях экономии тепла в помещениях желают поставить двери без вентиляционного зазора, для бань возможен такой вариант, в них никто не собирается ночевать. Но здесь неопытные строители могут сами создать себе проблему. Минимальный зазор между дверным полотном и полом в пределах 1÷2 мм может стать причиной их заклинивания или затрудненного открывания/закрывания. Дело в том, что половое покрытие в банях редко имеет такую точность по горизонтали. Чтобы избежать проблем с дверным полотном и не подрезать его после установки нужно замерить уровень пола по углам коробки.

Какой должна быть дверь в бане

Сечения дверных коробок

Сделать это довольно сложно, расскажем подробно о двух методах.

  1. С помощью гидроуровня. Очень аккуратно поставьте две метки на дверном проеме с обеих сторон. Расстояние от меток до уровня пола приблизительно 20÷30 сантиметров. При помощи точной линейки замеряйте расстояние от пола до сделанных меток. В большинстве случаев несоответствие составит не менее 2÷3 миллиметров. Это нужно учитывать во время изготовления вертикальных боковин коробки, а минимальный зазор между дверным полотном и полом увеличится на величину несоответствие горизонтальности пола. В одном положении он будет, к примеру, два миллиметра, а в противоположном месте увеличится до 4÷5 мм. Если вы не будете учитывать уровень пола, то дверная коробка вообще может не открываться полностью или будет открываться с большим «скрипом». Придется снимать и резать полотно, а это крайне нежелательно.
  2. С помощью лазерного уровня. Выставьте лазерный луч точно по горизонтали примерно на удалении 10 см от уровня пола. Линейкой (лучше на угольнике) сделайте замеры по углам дверного проема, нарушение высоты пола учитывайте во время изготовления коробки. Этот способ намного проще, замеры делаются быстрее, но при одном условии – у вас есть в наличии довольно дорогой прибор.

Самостоятельный замер проёмов

Дверные коробки могут быть с порогом и без порога. С порогом чаще устанавливаются как входные и редко как межкомнатные, без порога двери устанавливаются только в качестве межкомнатных.

Дверная коробка с порогом

Дверная коробка с порогом и без

Цены на дверную коробку

дверная коробка

Сборка дверной коробки без порога

Начнем с более легкого варианта. Исходные данные: материал изготовления коробок – профилированный брус из натуральной древесины. Для дверей из МДФ технология почти ничем не отличается.

Шаг 1. Занесите элементы дверей в помещение.

Очень важно. Никогда не ставьте их около отопительных приборов, вам не нужно их сушить, вам нужно, чтобы древесина набрала равновесную влажность и стабилизировала свои линейные размеры!

Заносим элементы в помещение

Что такое равновесная влажность? Нужно на этой теме немного остановиться, она касается не только дверных коробок, а всех изделий из дерева. Древесина имеет два показатели влажности: абсолютную и относительную, зависят они от различных условий и технологии переработки. Но все сорта дерева имеют эффект сорбции – способность впитывать влагу из воздуха. Изначально влажность может быть хоть нулевая, при попадании в помещение влажность повышается до равновесного в данных конкретных условиях состояния. Если на складе изделия хранились во влажных условия – двери немного высохнут, если хранились в очень сухих – двери наберут влагу до равновесного стояния. Надеемся, что это понятно и теперь вы не будете верить рекламе, утверждающей, что влажность их изделий 8-10%. Такая влажность может быть на выходе из камерной или вакуумной сушки, но со временем дерево неизбежно наберет воду и увеличит показатели.

Шаг 2. Проверьте высоту и ширину проемов, убедитесь, что коробка будет входить в них с зазором примерно 3 сантиметра. Гидроуровнем или лазерным уровнем узнайте горизонтальность полового покрытия по углам дверного проема.

Размеры проема и коробки

Шаг 3. Заторцуйте на циркулярной пиле с поворотной платформой заготовки коробки – во время транспортировки или хранения они могли повредиться. Можно резать и обычной ножовкой, но есть большая вероятность отслоений шпона. Если все-таки приходится работать ручным инструментом, то резать заготовки нужно со стороны шпона, пусть сколы будут на невидимой стороне брусьев. Лучше пользоваться специальной ножовкой с мелкими зубьями или ножовкой по металлу.

Торцуем элементы

Шаг 4. Сделайте разметку верхней части коробки. Для этого поставьте сверху на дверное полотно брусок и с зазором 2÷3 миллиметра сделайте метки. Для шаблона по зазорам можно использовать упаковочный картон, он как раз подойдет по толщине. Метки можно делать и карандашом, но он должен иметь очень острый конец. Отрезать заготовку лучше потом, вначале следует установить на дверную коробку петли.

Разметка высоты стоек коробки

Разметка верхней части коробки

Шаг 5. Поставьте дверное полотно набок в вертикальном положении. Можете ее упереть о стены или сделать элементарное приспособление для удержания в нужном положении. На отрезок доски под углом прибейте две распорки на расстоянии чуть больше, чем толщина дверного полотна. Чтобы предупредить вероятность повреждения углов полотна на приспособление положите кусок мягкой ткани. Приспособление очень простое, врезать петли с его помощью намного удобней.

Шаг 6. Отмерьте месторасположение петель.

Отмечаем место положения петель

Рекомендуется их ставить на расстоянии 20 сантиметров от низа и верха полотна. Но конкретное решение принимайте самостоятельно, все зависит от особенностей дверного полотна. Главное, чтобы в месте установки петель боковины полотна были максимально прочными. Отмерьте по двадцать сантиметров вверху и внизу полотна, приставьте к меткам петли и сделайте метки по их длине.

Шаг 7. Теперь нужно отметить положение петель на дверной коробке.

Отмечаем положение петель на коробке

Для того чтобы они в точности совпадали, положите на боковину двери одну из досок коробки, отмерьте в нижней части зазор между полом и полотном. Его рекомендуется делать в пределах 10 миллиметров.

Важно. Если вы желаете иметь зазор между дверью и полом минимальный, то нужно принимать во внимание показатели разницы высоты пола по углам проема. Острым карандашом или строительным ножом сделайте насечки места расположения петель на доске коробки. На вертикальных брусках обязательно сделайте разницу по высоте пола, в противном случае одна из них будет или провисать, или не входить на положенное место. Следите, с какого угла дверного проема пол выше, с этой стороны дверной коробки боковая доска должна быть на это же значение короче.

Шаг 8. Обрезайте на станке доски дверной коробки по сделанным меткам. Если у вас дверные доски шпонированы натуральным шпоном, то могут возникнуть проблемы во время запила. Натуральный шпон имеет толщину до 1 мм, с таким же уклоном будет упираться доска в направляющую во время обрезания. Острой стамеской аккуратно удалите полоску завернутого шпона с обратной стороны доски. На всю длину не надо, лишь в местах запила. Только так можно будет гарантировать идеальный запил и максимально плотное прилегание отдельных элементов коробки.

Шаг 9. Запилите две боковые и одну поперечную заготовки дверной коробки под углом 45°. Еще раз напоминаем – несколько раз проверяйте размеры, если коробка вышла короче, то придется ее выбрасывать и покупать новые материалы.

Шаг 10. Устанавливайте петли, они должны висеть логотипом производителя вверх. Поставьте петли точно по сделанным ранее на бруске насечкам и обведите контур. Выбирать материал под петли можно при помощи ручного фрезерного станка или обыкновенной стамески.

Вырубаем стамеской углубления под петлю

Если у вас есть ручная фреза – отлично. Она, кстати, всегда пригодится во время строительства бани, и не только бани. Выставьте на станке ширину выборки согласно ширине петли и глубину согласно толщине петли. Поставьте станок на доску коробки и по меткам фрезеруйте посадочное гнездо петли. Округлости по углам уберите стамеской. Работу выполняйте осторожно, не допускайте растрескивания материала.

Видео – Фрезерование под петлю

Работать стамеской несколько сложнее. Вначале нужно по нарисованному контуру отбить стамеской канавки, равные примерно толщине петли. Затем осторожно начинайте выбирать материал под петлю. Если у вас коробка из МДФ, то работать несколько проще. Если коробка из натурального дерева, то обращайте внимание на направление волокон. Никогда не работайте стамеской «против шерсти», у вас всегда будут глубокие задиры или трещины. Первый слой древесины снимается постукиванием по стамеске молоком, более точную подгонку нужно делать вручную. Стамеска должна быть острой, во время работы следите за углом наклона инструмента. Если петля немного утопилась в полотно, нет ничего страшного. Главное, чтобы она не выступала, это может помешать закрытию двери. Петля должна входить в гнездо с небольшим усилием, в противном случае будет видна полоска материала.

Шаг 11. Перед прикручиванием петель к коробке просверлите в местах крепления отверстия сверлом с меньшим диаметром, чем диаметр саморезов. Этот прием позволит исключить растрескивание доски коробки.

Крепление петли

Шаг 12. Для того чтобы на дверной коробке не были видны головки шурупов, которыми дверная коробка будет крепиться к стене, нужно сделать потай под их головки под петлями. Возьмите сверло по дереву соответствующего диаметра и на сделанных гнездах петель просверлите отверстия под потай. Вы уже высверлили отверстия под шурупы, это поможет вам выбрать место для большого шурупа или дюбеля таким образом, чтобы его головка не попала под саморезы. Отверстия под шурупы или дюбеля должны располагаться точно посредине доски коробки.

Стыковка угла

Шаг 13. Соберите вместе все элементы коробки. Саморезы должны входить под углом 90° к поверхности срезов. Следите, чтобы они не перекрывали технологические пазы телескопической коробки. Во время сборки точно совмещайте детали, не допускайте взаимного смещения, потом исправить это смещение очень трудно. Чтобы облегчить соединение можно вначале просверлить отверстия несколько меньшего диаметра, чем диаметр самореза.

Важно. Во время сборки деталей прижимайте их с максимальным усилием. Дело в том, что саморез может, прежде чем начать вкручиваться во вторую деталь коробки, немного провернуться в первой – между ними образуется щель.

Коробка собрана, теперь ее нужно установить в дверной проем. Работы очень важные и точные, расскажем, как лучше их делать.

Коробка и дверное полотно

Цены на дверное полотно

дверное полотно

Установка коробки в дверной проем

Шаг 1. Осторожно поставьте коробку в дверной проем, временно закрепите ее кусочками пенопласта или упаковочного картона. По уровню проверьте вертикальность коробки со стороны крепления петель. Для прочной установки коробки по уровню и регулирования зазоров понадобятся клинья. Их можно нарезать из отходов брусков коробки на станке под различными углами.

Шаг 2. Установите клинья под петлями, в этих местах будут ставиться дюбели или крепежный шуруп. Дополнительно забейте по одному клину в каждом верхнем углу. Чтобы коробка не двигалась во время расклинивания нужно вбивать по два клина с противоположных сторон с наложением друг на друга срезанных частей. Проверяйте положение коробки уровнем, не спешите, точно сверяйте положение каждого элемента. Дверная коробка должна быть заподлицо с внешней стеной комнаты, с другой стороны будут устанавливаться доборы. Следите, чтобы клинья не выступали за плоскость стены.

Подклинивание коробки

Установка дверной коробки

Место установки распорного клина для фиксации коробки в проеме

Шаг 3. Крепите коробку через отверстия, сделанные под шурупы в посадочных местах петель.

Очень важно. Рядом с этими шурупами обязательно должны быть клинья. В противном случае коробка во время закручивания шурупа деформируется. Притворная сторона коробки пока не выставлена, а только немного закреплена в стене.

Крепление коробки

Занимаются установкой притворной стороны после навешивания дверей, таким способом обеспечивается максимальная точность соблюдения размеров. Во время выставления боковины коробки постоянно проверяйте горизонтальность положения верхней перемычки. Если вы правильно учли проблемы с горизонтальностью пола в различных углах дверного проема – горизонтальная часть будет лежать в правильном положении.

Шаг 4. Чтобы элементы коробки были более устойчивыми, во время навешивания дверного полотна нужно их частично запенить.

Процесс запенивания

Запенивание зазора

Перед этим следует очистить поверхности от пыли и грязи и обязательно смочить при помощи обыкновенного опрыскивателя водой. Большинство сотрудников строительных компаний пренебрегают очисткой и смачиванием поверхностей, а напрасно. Коэффициент адгезии пены к мокрым поверхностям увеличивается на порядок. Имейте это в виду. Притворную часть коробки запеньте только в одном-двух местах, ее еще придется сдвигать.

Установленная коробка

Шаг 5. Прикрепите к дверному полотну петли, защелки или замки. Алгоритм установки зависит от конкретного вида фурнитуры. Пока вы занимались этими работами, пена на дверной коробке подсохла, можно к ней навешивать дверное полотно.

Устанавливаем фурнитуру

Шаг 6. Поставьте под дверное полотно подкладку нужной толщины и прикрепите вначале верхнюю, а затем нижнюю петли двери к коробке. Закройте дверь и окончательно при помощи клиньев выставляйте притворную часть коробки. Все нормально – запенивайте дверную коробку по всему периметру.

Навешано дверное полотно

Важно. Настоятельно советуем во всех случаях ставить в дверную коробку распорки, это предупредит возможное вспучивание элементов. Распорки сделайте из любых подручных материалов.

Цены на монтажную пену

монтажная пена

Видео – Сборка дверной коробки без порога

Сборка дверной коробки с порогом

Теперь стоит рассмотреть процесс сборки дверной коробки с порогом. Соединять элементы коробки, для разнообразия, будем не под углом 45°, как в вышеописанном случае, а под углом 90°. Делаем это специально в надежде, что лишние знания никому не помешают.

Сооружение дверной коробки с порогом

Деревянный порог в конструкции коробки

Кроме того, такое соединение элементов дверной коробки считается более прочным. Если в первом случае длина саморезов ограничивалась толщиной углового соединения, то теперь эти ограничения снимаются, саморез может входить в тело бруска на 2÷3 сантиметра. Более прочное соединение повышает устойчивость порога дверной коробки, а на него могут действовать значительные усилия.

Замеры и подготовка

Проверка состояния дверного проема, проверка уровня пола по углам, снятие размеров, подготовка мест для установки петель и сверление под шурупы крепления коробки ничем не отличается от сборки дверной коробки без порога. А дальше начинаются отличия.

Шаг 1. Отпилите верхний горизонтальный брусок коробки. Его длина должна равняться ширине дверного полотна плюс 6 миллиметров на зазоры с обеих сторон коробки. Таких заготовок нужно сделать две – одна используется под порог двери.

Разметка и распил заготовок

Шаг 2. На вертикальных брусках коробки нужно снять выступающую упорную четверть. Имейте в виду, что в чистоте размер вертикальных стоек дожжен равняться высоте дверного полотна плюс 6 мм на зазоры с двух сторон. Кроме того, левая и правая вертикальные стойки дверной коробки должны учитывать разность высоты пола в углах дверного проема. Все технологические операции мы уже описывали в первом примере, повторяться нет смысла.

Для того чтобы снять четверть, приложите к торцу вертикальной стойки коробки горизонтальную часть и отметьте ее ширину. Замер делайте с максимальной точностью, не допускайте появления щелей в соединении. Как бы потом вы их ни заделывали, настоящий мастер всегда увидит недочеты. По отмеченной линии аккуратно надпилите выступающую четверть, глубина пропила должна равняться высоте четверти. Пилите только ножовкой с мелкими зубьями, инструмент, как и всегда, должен быть в надлежащем состоянии.

Снятие четверти коробки

Запиливание четверти

Шаг 3. С торца вертикальных брусков стамеской уберите четверть. Работы делайте очень аккуратно. Плоскость бруска после удаления должна быть идеально ровной по всей ширине. Во время работы правильно держите стамеску. Она имеет нижнюю плоскую часть, а верхняя заточена под углом. Верхняя плоскость всегда должна быть видна, в противном случае стамеска самопроизвольно будет врезаться в дерево, ровная поверхность не получится. Это правило касается всех случаев работы стамеской. Сделайте такие же работы со всех сторон дверной коробки.

Шаг 4. Положите детали на ровную поверхность и соедините вначале верхнюю часть дверной коробки. Перед ввинчиванием нужно предварительно в деталях просверлить отверстия немного меньшего диаметра, чем диаметр саморезов. Это исключит вероятность растрескивания или появление зазора между деталями во время соединения.

Сборка верхней части коробки

Схема сборки углов

Шаг 5. Советуем перед сборкой порога проверить соответствие его размеров и правильность места расположения. Для этого аккуратно положите собранный каркас коробки из двух вертикальных и одного горизонтального элементов на ровную площадку и поставьте на место дверное полотно. Отметьте точное положение петель на полотне, проверьте все зазоры по периметру дверной коробки и полотна. Пока нет порога, вертикальные стойки можно немного двигать. Еще раз проверьте расстояния, проверьте правильность изготовления порога и при необходимости исправьте допущенные ошибки, в таком положении у вас есть возможность немного поправить размеры.

Крепление порога

Далее все по ранее описанной схеме. Подготавливайте посадочные гнезда под петли на полотне, фиксируйте саморезами порог дверной коробки и устанавливайте ее в дверной проем.

Установка дверной коробки – фото

Порог классической двери

Видео – Сборка дверной коробки с порогом

Несколько практических советов

Важное внимание обращайте на надежность фиксации дверной коробки со стороны навешивания деверей. Увеличивать количество дюбелей или шурупов бессмысленно, их нужно использовать не более двух. Почему? Нагрузки на дверную коробку от дверного полотна передаются только через петли, значит, крепить коробку следует в этих местах. Сколько бы шурупов вы ни ставили между петлями, они работать не будут. Только дырок лишних и заметных насверлите в коробке. А под петлями метизы крепежа можно спрятать. Главное, чтобы эти два метиза сидели с максимальной надежностью. Обнаружились малейшие шатания – сразу их устраняйте, не надейтесь, что пена выдержит. Так поступать могут только недобросовестные или неумелые строители. Пена неплохо держит боковые усилия, но почти совсем не работает на сжатие, помните об этом всегда.

Фиксация коробки

Установка дверной коробки в проем

Не расстраивайтесь, если некоторые саморезы были несколько больше по дине, чем требовалось и показались с обратной стороны коробки. Это не оказывает влияния ни на прочность крепежа, ни на внешний вид двери. Главное, чтобы каркас не дал трещин.

Если у вас дверная коробка из натурального дерева, то саморезы нужно использовать с крупным шагом, если из МДФ – с мелким шагом.

4 способа изготовления деревянной двери своими руками

Для изготовления дверей производители всё чаще используют композитные материалы, пластик, сталь. Однако дерево не утратило свою популярность. Прочный и тёплый материал идеален для входных дверей в дом. Из досок самостоятельно собирают полотно для хозяйственных построек и бань. Сделать деревянную дверь своими руками несложно. Надо лишь иметь хорошую доску и набор инструментов.

Особенности древесины различных пород

Занимаясь производством деревянных дверей, надо знать преимущества и недостатки материала. От этого зависит конечный результат. Основное различие древесины – это её твёрдость. Мягкие породы дерева легко обрабатываются, но менее устойчивы к влаге. Такой материал подойдёт для межкомнатных дверей. Твёрдые породы дерева обрабатывать ручным инструментом сложно, но к влаге материал более устойчив. Такая древесина подойдёт для изготовления входных дверей.

Говоря о породах древесины, стоит учесть смолистость материала. Лиственница занимает в этом плане первое место. Изделие из неё долго выстоит в сырости. Смола защищает от гниения.

К выбору доски предъявляют следующие требования:

  • минимальное количество сучков;
  • влажность древесины не более 15%;
  • идеальная ровность.

Для хозяйственных построек подойдёт б/у материал, взятый с разборки старых зданий. Красивые двери в дом лучше изготовить из новой доски.

Лиственные породы

  1. Берёза довольно твёрдая и сложная в обработке, но обладает привлекательной текстурой.
  2. Бук характеризуется повышенной прочностью, но деформируется при перемене влажности.
  3. Ольха мягкая и при высокой влажности быстро гниёт.
  4. Дуб твёрдый, имеет свойство раскалываться, но устойчив к сырости и красивый.
  5. Орех обладает интересной текстурой, легко поддаётся обработке, не боится влаги и механических воздействий.
  6. Клён умеренно твёрдый, неплохо обрабатывается, средне противостоит сырости.

Для изготовления входных деревянных дверей чаще используют дуб или бук.

Хвойные породы

  1. Из хвойных пород самой востребованной считается сосна. Мягкая древесина легко обрабатывается, но плохо противостоит влаге. Материал лучше использовать при изготовлении деревянных межкомнатных дверей.
  2. Лиственница характеризуется красивой текстурой и большой смолистостью. Твёрдая древесина отлично противостоит влаге, что позволяет использовать доску для сборки входных дверей.
  3. Ель сучковатая, легче и мягче сосны, по прочности немного ей уступает.

Инструменты

На производстве используют специальные станки для изготовления деревянных дверей.

  • Рейсмус необходим для обработки доски. Самыми производительными являются двусторонние строгальные станки, зачищающие заготовку за один проход.
  • Без фрезерного станка изготовление деревянных дверей невозможно. С его помощью делают замковые соединения на досках, выбирают фаски, обрабатывают фигурные заготовки.
  • При наклеивании на деревянную раму накладок применяют пресс.
  • Циркулярной пилой распускают доску до нужных размеров.

Чтобы сделать своими руками в домашних условиях деревянные межкомнатные двери, дорогостоящие станки никто покупать не будет. Для распускания доски подойдёт электрическая дисковая пила.

Выбирать пазы, и обрабатывать поверхность заготовок можно ручным фрезером.

Дополнительно под рукой надо иметь:

  • дрель;
  • шуруповёрт;
  • ножовку по дереву;
  • шлифмашину;
  • стамески, киянку, уголок, уровень, рулетку.

Для покраски дверного полотна желательно использовать компрессор с пневматическим пистолетом.

Необходимые материалы

Для изготовления деревянной двери своими руками понадобятся следующие материалы:

  • сухая шпунтованная доска;
  • саморезы;
  • столярный клей.

Во время покупки толщина досок подбирается с учётом места установки дверного полотна. Для межкомнатной створки достаточно древесины толщиной 25 мм. Для входной двери используют доску толщиной 50 мм. После приобретения деревянные заготовки желательно просушить, уложив на ровную поверхность с использованием подкладок.

Дополнительно на входную деревянную дверь покупают врезной замок, петли, ручки, смотровой глазок. Для межкомнатной створки достаточно взять петли и ручку с защёлкой.

Как сделать деревянную дверь?

Собирая простую деревянную дверь своими руками, чертёж, схема сложная не нужна. Достаточно замерить высоту и ширину дверного полотна. Габариты створки рассчитывают так, чтобы она вошла в пазы дверной коробки, и по периметру остался зазор около 5 мм. При изготовлении деревянной двери подготавливают основные элементы: шпунтованную доску с замком «шип-паз» для полотна и поперечины из обрезных заготовок.

Состоит пошаговая инструкция сборки своими руками деревянной двери из следующих шагов:

  • доски распиливают по высоте будущего полотна и выкладывают на ровной поверхности с соблюдением одного направления рисунка годовых колец;
  • шипы с пазами смазывают столярным клеем, соединяют все доски, плотно сдавив полотно струбциной;
  • после высыхания клея на крайней планке с торца изделия срезают шип, а всю поверхность щита подвергают фрезеровке и шлифовке.
  • Чтобы створка не развалилась, конструкцию скрепляют поперечинами. Обрезной доске придают форму трапеции, на полотне делают пазы на глубину 1/3 толщины деревянной заготовки и смазывают их столярным клеем. Поперечины вставляют в углубления, пристукивая киянкой. Для надёжности можно зафиксировать саморезами.
  • Чтобы створка дольше прослужила, выполняется обработка антисептическими пропитками. При необходимости установки на деревянную дверь стеклопакета, в щите электролобзиком вырезают окно. По центру торца всего периметра проёма прибивают дощечку – упор для двух стёкол. После установки стеклопакета края обрамляют штапиком или декоративной планкой.

При необходимости толстого полотна, створку делают из двух слоёв. В двухслойной технологии изготовления деревянной двери соблюдают перпендикулярность досок обоих щитов. Склеивают их между собой столярным клеем.

Шпоночные

Собрать тёплые деревянные двери для частного дома без особых усилий можно из досок со шпонками. Технология изготовления состоит из следующих шагов:

  1. Доски нарезают по длине дверного полотна.
  2. Из заготовок на ровном столе складывают щит, временно скрепляя двумя перемычками.
  3. Фрезером или рубанком прорезают пазы для подкоса со шпонками.
  4. Из бруса сечением 40х40 мм вырезают подкос и шпонки, закруглив наружную часть заготовок.
  5. Детали вставляют в пазы дверного полотна, прикручивая мебельными болтами или саморезами.
  6. Временные перемычки удаляют.
  7. Собранную створку подвергают шлифовке, пропитке антисептиком, покраске.

Обычно для входа в дом массивные двери изготавливаются из дуба, бука или кедра. Полотно можно задекорировать под старину или придать ему современный стиль. В баню или сарай подойдёт простая деревянная дверь, собранная своими руками из сосновой доски.

Щитовые

Щитовая дверь — бюджетный вариант. Каркасом выступает прямоугольная рама из доски. С обеих сторон приклеены листы из ДВП. В промышленных условиях применяют дополнительную облицовку из шпона или ламината. Ещё одной особенностью конструкции двери является заполнение пустот каркаса утеплителем из отходов деревообработки: опилки, стружка, мелкие щепки, гофрокартон.

Рассмотрим, как сделать из досок щитовую деревянную дверь своими руками пошагово:

  • по размеру створки вырезают лист ДВП, а также заготовки из досок для рамы;
  • все элементы раскладывают на ровной поверхности, соединяя между собой столярным клеем и саморезами;
  • нижний щит из ДВП с деревянным каркасом образовали пустоты, которые засыпают опилками;
  • верхнюю часть рамы смазывают клеем, укладывают второй щит из ДВП и всю створку прижимают прессом.

На готовое дверное полотно в качестве отделки можно сверху наклеить шпон, а острые углы закруглить фрезером.

Филёнчатые

Конструкция филёнчатых дверей представляет собой раму из бруса, внутри которой вставлен набор горизонтальных поперечин, вертикальные перемычки, а также средники. В итоге образуются ячейки для вставки филёнки. Технология позволяет изготовить деревянную дверь со стеклом, пластиком, и другим материалом. От количества поперечин зависит прочность полотна.

  1. В домашних условиях при изготовлении рамы отрезают две стойки, верхнюю, нижнюю и замковую поперечину, а также верхний и нижний средник.
  2. Края бруса надо обработать фрезером и сделать пазы для вставки филёнки.
  3. На концах поперечин вырезают соединительные шипы, а на торце пазы для вставки средников и филёнок.
  4. Снизу и сверху вертикальных стоек прорезают пазы для замкового соединения с шипами поперечин.
  5. Все элементы рамы соединяют замками «шип-паз», смазав их столярным клеем.
  6. С помощью деревянной киянки простукивают каждый стык для плотного соединения.

Филёнку вырезают такого размера, чтобы она входила в ячейку с зазором 2 мм. Стеклянные вставки или ДВП сразу крепят штапиками. Края толстой филёнки из фанеры или ДСП фрезеруют, пока они не станут тоньше на 2 мм вырезанных на раме пазов. Последними крепят обрамляющие штапики.

Декор

Декорирование самодельной деревянной двери начинается со шлифовки. Далее обработка идёт антисептиком, защищающим древесину от сырости и вредителей. После высыхания поверхность двери покрывают двумя слоями грунтовки или шпаклёвки. Финишным слоем ложится краска или лак.

Если есть профессиональный инструмент, а также определённые навыки, полотно украшают резьбой, вырезают трафареты и даже составляют мозаику.

Дверь из реек своими руками

Требования, предъявляемые к входным дверям

В этой статье мы расскажем о том, как сделать входную деревянную дверь своими руками. В настоящее время приобрести готовую входную группу не представляется чем-то особенно сложным. Но, цена такой покупки наверняка будет высока. В то же время, ставить новую дверь из магазина на дачу необязательно, так как несложную конструкцию можно собрать своими руками.

Итак, изготовление дверного полотна и сопутствующих элементов полностью оправдано. Но, перед тем как приступить непосредственно к изготовлению, выберем схему по которой будем работать и определимся с подбором производственных материалов.

Схема сборки входной двери

Схема устройства стандартной квартирной двери

Входные двери, которые можно установить в загородном доме, должны отличать следующие качества:

  • малая теплопроводность ;
  • устойчивость к негативному воздействию факторов внешней среды ;
  • устойчивость к механическим нагрузкам ;
  • привлекательный внешний вид ;
  • надёжность фурнитуры ;
  • доступная цена производственных материалов и, как следствие, невысокая себестоимость готового изделия.

Теперь мы знаем, какие входные деревянные двери своими руками можно изготовить, осталось выяснить, из каких материалов эти изделия можно собрать.

Выбор материалов

На фото заполнение дверного полотна утеплителем

На рынке представлен широкий выбор пиломатериалов, которые отличаются стоимостью и эксплуатационными характеристиками.

Предпочтительнее приобретать древесину хвойных пород, так как такие пиломатериалы относительно недороги, а кроме того, после дополнительной обработки отличаются высокой прочностью и долговечностью.

Древесину бука, дуба и прочих твёрдых пород брать не стоит. Во-первых, это дорого, а во-вторых, такие материалы трудно обрабатывать вручную.

Обрезная доска из древесины хвойных пород

В продаже можно встретить самую разную дверную фурнитуру, включая петли и запорные механизмы для деревянных дверей. Представленная в продаже фурнитура отличается конфигурацией, надежностью и ценой.

В качестве бюджетного варианта можем порекомендовать продукцию отечественных предприятий. Качество отечественной фурнитуры на порядок выше, чем качество “no name” изделий, предложенных на рынке.

Выбор схемы сборки

Такие чертежи входной деревянной двери своими руками может нарисовать каждый

Можно приложить немалые усилия, потратить много времени и в результате собрать красивую дверь, которая несомненно украсит ваш дом. В то же время, можно изготовить простую и, тем не менее, прочную дверь, которая будет надежной, и при этом будет неплохо выглядеть.

Рассмотрим, какова инструкция сборки простой двери с размером полотна, подобранным в соответствии с уже имеющейся в наличии дверной коробкой. В предложенной конструкции обвязка будет изготовлена из трех горизонтальных и двух вертикальных элементов.

Дверная коробка и полотно — вид сверху

Дверь, в нижней части, будет полностью закрытой (глухой). Эту часть полотна можно будет выполнить из специально приобретённой шпунтованной доски, которая в процессе монтажа будет собрана в щит.

Совет: Для того чтобы упростить сборку щита можно заготовить специальную половую доску с фрезерованной боковиной (с одной стороны шип, с другой — паз).

Верхняя часть конструкции представляется собой раму с остеклением. Остекление будет удачно сочетаться с оформлением дачной веранды.

Приступаем к сборке

Горизонтальные планки для обвязки

  1. Готовим элементы обвязки.
    Это три планки, одна из которых будет располагаться в нижней части, другая – посредине, а третья — сверху.

Нижняя и средняя планка с пазами для щита

  1. 222В заготовках, которые будут расположены в верхней части и посредине, при помощи стамески выбираем углубления под шипы, как это показано на фото. Глубина выемок, а, следовательно, величина шипа должна быть не меньше 40 мм.
    Углубление делаем следующим образом:
    • Размечаем контур.
    • В дрель вставляем сверло диаметром 1 см и сверлим на нужную глубину два отверстия, так чтобы они располагались в крайних точках размеченного контура.
    • Фиксируем доску в тисках и при помощи узкой стамески и молотка выбираем древесину из углубления.
  1. 3333Изготавливаем вертикальные и горизонтальные элементы обрешётки, которые шипами встанут в предварительно выбранные пазы.
    Шипы делаем следующим образом:
    • От торца доски отмеряем длину шипа и размечаем линию.
    • По линии делаем надрез глубиной 3-5 мм.
    • С торца на этом же расстоянии приставляем к доске топор, и нанося удары средней силы по обуху топора, снимаем слой дерева. То же самое проделываем и с другой стороны шипа.

Щит из шпунтованной доски

  1. Из шпунтованной доски собираем щит, как показано на фото, который будет установлен в нижнюю обвязку.
  2. В планке, которая будет установлена в нижней части двери, делаем продольное углубление по всей длине с тем расчетом, чтобы туда поместился шип крайней доски в заранее подготовленном щите.
    Поперечная планка, которая будет расположена в центральной части двери, обрабатывается таким образом, чтобы в ее нижней части был шип. При сборке этот шип войдет в паз в верхней части дощатого щита.
  3. Заготавливаем боковые доски, с которыми можно будет собрать всю конструкцию воедино. В боковых досках также выбирается древесина с тем расчетом, чтобы туда встали три планки, которые мы подготовили на начальном этапе.

Сборка всех элементов воедино

  1. После того как все компоненты заготовлены, можно приступать к сборке.
    Делается это следующим образом:
  • Боковые доски укладываются на необходимом расстоянии друг от друга на ровное основание.
  • Между ними выкладываются все остальные элементы конструкции.
  • Шипы конструкционных элементов смазываются столярным клеем и вдвигаются в пазы. Для того чтобы конструкция была прочнее, соединение шип-паз снаружи прихватывается саморезом.

После того как дверное полотно собрано, можно приступать к остеклению и монтажу фурнитуры.

Остекление делается при помощи реек, которые прибиваются по периметру каждого отдельно взятого сегмента рамы окошка. Толщина реек должна быть подобрана с тем расчетом, чтобы кроме них в проем поместилось стекло и штапики.

Важно: Если дверь собирается не для веранды, а для обычной прихожей, вместо остекления изготавливается такой же дощатый щит, как и в нижней обвязке

Примерка врезного замка

Для установки врезного замка с торца дверного полотна сверлом, а затем стамеской выбирается древесина на глубину, равную ширине корпуса замка. В полотне сверлится сквозное отверстие, в которое будет установлена сердцевина.

С обратного торца полотна прикладываем петли и помечаем карандашом их периметр. Затем стамеской выбираем дерево по намеченному периметру на глубину 2 мм. На подготовленный торец полотна прикладываем петли и вкручиваем шурупы.

После этого, дверное полотно прикладывается к коробке на которой помечается расположение петель и расположение замка деревянной двери. На коробке подготавливаются монтажные места для установки петель.

На уровне замка выбирается древесина на ширину и глубину запорного механизма. Затем на это место монтируется металлическая планка, которая идет в комплекте с замком. После этого дверь можно вешать на петли и приступать к покрасочным работам.

Итак, вы получили общее представление о том, как выполняется сборка и установка входной деревянной двери своими руками. Следовательно, можно запастись соответствующими материалами и инструментом, для того чтобы попробовать что-нибудь сделать самостоятельно.

Остались вопросы, требующие пояснений? Больше полезных сведений вы найдете посмотрев видео в этой статье.

December 24, 2014

Часто люди не могут выбрать подходящую дверь из имеющегося ассортимента. Одни покупают то, что есть, а другие решают всё сделать сами. Чтобы изготовить деревянные двери своими руками, потребуется некоторое специальное оборудование для деревообработки, инструменты и, конечно, лучше иметь плотницкие навыки.

Обычно для изготовления деревянных дверей применяют сосну, реже — ель. Её плохо использовать для изделий, потому что в её древесине много сучьев, которые существенно затрудняют работу. Помимо этого структура волокна неоднородная и часто расслаивается. Вот по этим причинам оптимальная порода дерева, чтобы сделать деревянные двери своими руками, — это сосна.

Хорошая деревянная входная дверь своими руками должна качественно защищать жилище не только от злоумышленников, но и от холода, а также шума. Поэтому одну сторону делают абсолютно ровной и обклеивают ДВП, на которое потом кладётся утеплитель.

По внутренним размерам дверной коробки устанавливаем габариты самой двери. Помимо этого нужно определиться с зазорами и нижним просветом. Когда всё готово, можно из листа ДВП вырезать прямоугольник, который в точности будут повторять форму и размер двери. Стоит особенно тщательно отнестись к разметке и выпиливанию углов. Все они должны быть по 90°.

Итак, обстругиваем две доски, сделав их толщиной в 5 см, а шириной 11 см. Будем создавать деревянные двери своими руками для стандартной коробки 200*90 см. Чтобы полотно не тёрлось о поверхности, а также свободно открывалось и закрывалось, нужно его размеры немного сократить. Поэтому двери будут 192*82.

Перед проектированием и сборкой двери нужно проверить геометрию коробки, чтобы её углы были чётко по 90°. Для входных дверей чаще всего изготавливают пять филёнок. Такое решение позволяет их делать из целых отрезков материала. Итак, нужно обстрогать две доски длиной 192 см, и четыре по 72 см, это с учётом шпилек 5 см с каждой стороны.

Филёнки лучше располагать симметрично, но если требуется добиться асимметричной формы, можно закрепить их как необходимо, на функционал конструкции это не повлияет. Стоит помнить о пазах в 5 см.

Когда всё готово, собирается деревянная входная дверь своими руками и проверяется всё ли ровно. При этом следят за тем, чтобы в пазах не было щелей, и в то же время шип заходил свободно. Если всё отлично, то дверь разбирают, после чего собирают обратно, но уже с клеем. Так как это дверь входная, то на неё будет воздействовать внешняя среда.

Деревянная дверь представляет собой полотно из досок или бруса. Изготовить такую конструкцию вполне возможно своими руками. Перед тем, как начинать изготовление дверного полотна, следует запастись несколькими инструментами:

  • Пила. С ее помощью выполняется подрезка досок. Оптимальным вариантом будет циркулярная дисковая пила, которая позволит получать качественные и ровные рези. Если такой нет, тогда можно использовать ручной инструмент с мелкими зубьями.
  • Болгарка и несколько видов шлифовальных кругов. Технически полировать самодельные изделия можно и вручную, но это долго и неэффективно.
  • Дрель и сверла различного размера. Это позволит быстро и качественно формировать отверстия нужного размера. В некоторых случаях может понадобиться и шуруповерт и саморезы.
  • Фрезерный станок. Если производство двери выполняется в домашних условиях, тогда вам подойдет ручной вариант.
  • Древесина. Тип и размеры материала зависят от конкретных характеристик двери, которую вы планируете получить. В некоторых случаях используют стандартные доски, а иногда и толстые бруски.
  • Столярный клей. Это вещество используется для соединения отдельных досок в цельную и прочную систему.

Технические характеристики деревянной двери зависят не только от технологии производства, но и материалов, применяемых при этом. Сегодня для таких целей используют множество различных веществ:

  1. Натуральный массив. Он представлен досками и брусками, из которых затем формируют каркас и все остальные элементы дверного полотна.
  2. Отделочные материалы. Сюда относят всю продукцию, которая получена из отходов древесины (шпон, ДСП и т. д. ). К примеру, двери покрывают фанерой, которая снижает вес всего полотна.
  3. Декоративные элементы. Очень часто дверные полотна украшают с помощью разнообразных вставок. Они изготавливаются в большинстве случаев из различных видов стекла или пластика.

Но особое внимание при сооружении дверей из дерева следует уделять выбору древесной породы. Сегодня для таких целей используют несколько видов древесины:

  • Дуб. Отличается прочностью и долговечностью, а структура его имеет благородные оттенки. Но при постоянном изменении влажности двери из дуба теряют способность удерживать тепло. Поэтому их желательно использовать только в качестве межкомнатных.
  • Ясень. Порода также имеет качественные показатели прочности, которые даже немного выше, чем у дуба. Цветовые оттенки этой породы могут быть разнообразными – от розоватого до бурого.
  • Лиственница. Данный вид дерева не боится плесени, а также не поддается гниению. На рынке представлено несколько видов досок из различных пород этой древесины. Одним из недостатков изделий из лиственницы является их большой вес. Часто их используют в деревенском стиле в доме из сруба.
  • Сосна. Дверь из нее является самой теплой, так как эта древесина отличается высокими показателями теплоизоляции. Но конструкции из сосны не прочны и поэтому являются одними из самых дешевых. Чтобы улучшить этот показатель, многие производители могут покрывать полотна шпоном из дуба или других твердых пород.
  • Красное дерево. Под этим названием скрывается несколько пород дерева, таких как меранти, ньято, тик и т. д. Двери из этого материала имеют неплохую прочность, так как древесина имеет высокую плотность волокон. Недостатком такой продукции является ее высокая цена, которая по карману только определенной категории населения.

Из массива

Это самые распространенные варианты дверных полотен. Отличаются они использованием цельных досок, которые соединяются между собой в одну конструкцию.Пошаговая инструкция изготовления дверей из цельного массива предполагает выполнение таких последовательных операций:

  • Изначально по индивидуальным размерам выполняется вырезание досок. Их длина должна быть немного больше, чем дверной проем. Это нужно, чтобы в будущем иметь возможность подкорректировать габариты более точно.
  • После этого все доски тщательно шлифуются со всех сторон. Особе внимание при этом нужно уделить торцам, которые должны быть ровными.
  • Когда все хорошо, все элементы склеиваются. Для этого они располагаются на ровном листе ДСП. Каждый торец смазывается клеем и стыкуется с предыдущим. Чтобы зафиксировать весь щит, используют струбцины, которыми он и зажимается.
  • После высыхания клея приступают к декоративной обработке дверного полотна. Оно тщательно шлифуется. Если вы желаете создать уникальную дверь, тогда ее можно дополнить резьбой или декоративными накладками.
  • Завершающим этапом является врезка замка и установка петель.

Существует более простая конструкция подобного типа. Изготавливается она также из нескольких досок, но соединяются они уже поперечными брусками. При этом каждый элемент прикручивается к поперечным планкам, что позволит получить надежную конструкцию. Чтобы такая дверь не перекашивалась, между горизонтальными брусками крепят наискось еще одну планку.

Филенчатые

Особенностью таких дверей является то, что они собираются из отдельных досок или брусков, а середина заполняется более тонкими их вариантами, стеклом или фанерой. Технология изготовления филенчатой двери предполагает выполнение таких операций:

  • В первую очередь, нужно из досок или бруса вырезать заготовки для каркаса. Состоит такая конструкция из прямоугольного полотна, внутри которого присутствуют только перегородки, а все остальное заполняется другими компонентами.
  • Когда заготовки готовы, их также тщательно шлифуют и выравнивают. Выполнять подобные операции нужно только с сухим деревом в сухом и теплом помещении. В другом случае дерево может набрать влагу, а затем изменит форму.
  • Далее на каждой доске вырезают пазы. Обратите внимание, что одни элементы при этом имеют шип, а вторые впадины. Это позволяет образовать соединение шип-паз. Подобным образом из досок формируют прямоугольный каркас. Здесь важно тщательно подогнать все элементы. На данном этапе важно также вырезать щели под замок.
  • После изготовления каркаса его внутренняя часть заполняется более тонкими досками или стеклом. Для этого на опорных досках с помощью фрезера формируют пазы под эти элементы и также тщательно их подгоняют. Если применяется стекло, тогда нужно вырезать его под размер внутреннего проема. Фиксируется оно с помощью деревянных штапиков из того же дерева.
  • Завершается процедура сборкой всего полотна и его склеиванием. Для этого также используют специальный клей. Доски между собой стягивают также в специальных тисках. Когда смесь высохла, полотно шлифуется и устанавливаются стекла (при необходимости), а затем вся поверхность лакируется.

Филенчатые двери – это сложные конструкции, которые требуют много ручной работы. Сделать подобное изделие не всегда получится с первого раза, так как для этого нужна сноровка и опыт работы с различными породами дерева. Подобные типы дверных полотен используются зачастую в качестве межкомнатных элементов интерьера.

Еще одним из вариантов дверей из дерева являются щитовые изделия. Это самые дешевые и простые конструкции. Чтобы получить подобное изделие, сбивают деревянный каркас из бруса. После этого его внутреннюю часть заполняют бумагой или тонкими рейками из дерева. Внешне все это обшивают листами МДФ или ДСП.

Выбираем пазы

Чтобы дверь получилась красивой и ровной, нужно тщательно выбирать доски. Они должны быть без изъянов, не иметь крупных сучьев, а также, чтобы сама структура волокон была ровной. Если на поверхности видна синева, это значит, что была нарушена технология хранения и материал начал преть. Такую древесину лучше не использовать, потому что она в дальнейшем начнёт гнить.

В любом случае, чтобы полностью быть уверенным в материале, его нужно высушить. Даже если он с виду готов к использованию, лучше перестраховаться, перед тем как изготавливать деревянные двери своими руками. Каждую доску нужно уложить на прокладки, которые не позволят дереву соприкасаться друг с другом.

Место, где будет сушиться древесина, должно быть хорошо проветриваемым и, желательно, чтобы температура была выше 25 °C. Этот процесс занимает от месяца до двух.

Дерево можно просушить и быстрее, поместив его в специальную камеру для этого. В ней создают температуру не более 50 °C. Если сделать её выше, то смола может вытечь, а она скрепляет волокна. Чтобы изготовленная деревянная входная дверь своими руками была прочной и долго служила, не стоит спешить в этом процессе.

Сушильную камеру можно сделать в гараже, будке необходимого размера, или автомобильном кузове. Доски укладываются, как и при сушке на открытом воздухе, перемежевывая их прокладками.

Теперь, чтобы сделать деревянную дверь своими руками, придётся поработать фрезой. Надеваем так называемую оконную фрезу. Ею нужно выбрать материал на половину толщины полотна, для установки в эти пазы филенок. Углы получатся скруглёнными, поэтому их нужно будет доработать стамеской.

Делаем филёнки

December 24, 2014

Их вытачивают из цельных частей дерева, они должны плотно входить в пазы без щелей. Одна сторона филёнки делается плоской, а с другой можно вырезать даже узор, тут всё на усмотрение мастера. Далее, эта часть двери шлифуется для более лёгкого сбора всех составляющих полотна. Филёнки должны быть вровень с поверхностью. Нельзя, чтобы какая-нибудь их часть выступала, это в последующем может привести к деформированию листа ДВП, которым дверь будет оббиваться.

Когда всё размещается идеально, можно филёнки крепить саморезами. Их нужно вкручивать под углом с той стороны, где будет ДВП. Ну и, конечно, ни один саморез не должен вылезти на лицевой части. Поэтому их размер нужно тщательно подбирать. Теперь осталось прибить лист ДВП и можно покрывать морилкой или лаком, кто чем захочет. Здесь подробно описывается изготовление деревянных дверей своими руками, пошаговая инструкция.

Из материала, которым оббивается дверь, сворачивают валики, они должны быть около сантиметра в толщину. Затем их прибивают по краям двери при помощи строительных гвоздей.

Материала для обивки лучше покупать больше, ведь он будет натягиваться и на поролон. А также из него понадобится будет сделать валики, поэтому необходимо тщательно всё просчитать.

Вот теперь всё, что касается вопроса о том, как сделать деревянные двери своими руками, чертежи, схемы и тонкости в работе, мы рассмотрели. По изображениям легко понять весь принцип, из каких частей состоит полотно. Необязательно делать дверь тех размеров, что и на чертежах, ведь проёмы и коробка бывают разные. Однако будет намного легче на их основе создать свой проект.

Чтобы дверь служила долго, нужно выбрать подходящие петли, на которых она и будет крепиться. Их есть множество видов, однако самые распространённые — это полушарнирные. Их конструкция проста, и при необходимости хозяин может легко снять дверь, подняв её вверх в открытом положении.

Также можно навесить полотно при помощи шарнирных петель. Они похожи на первые, только ось в них выкручивается. Такую дверь нельзя просто поднять, чтобы снять.

Наши предки спали не так, как мы. Что мы делаем неправильно? В это трудно поверить, но ученые и многие историки склоняются к мнению, что современный человек спит совсем не так, как его древние предки. Изначально.

Зачем нужен крошечный карман на джинсах? Все знают, что есть крошечный карман на джинсах, но мало кто задумывался, зачем он может быть нужен. Интересно, что первоначально он был местом для хр.

Неожиданно: мужья хотят, чтобы их жены делали чаще эти 17 вещей Если вы хотите, чтобы ваши отношения стали счастливее, вам стоит почаще делать вещи из этого простого списка.

9 знаменитых женщин, которые влюблялись в женщин Проявление интереса не к противоположному полу не является чем-то необычным. Вы вряд ли сможете удивить или потрясти кого-то, если признаетесь в том.

Эти 10 мелочей мужчина всегда замечает в женщине Думаете, ваш мужчина ничего не смыслит в женской психологии? Это не так. От взгляда любящего вас партнера не укроется ни единая мелочь. И вот 10 вещей.

Как выглядеть моложе: лучшие стрижки для тех, кому за 30, 40, 50, 60 Девушки в 20 лет не волнуются о форме и длине прически. Кажется, молодость создана для экспериментов над внешностью и дерзких локонов. Однако уже посл.

Многие начинающие столяры при изготовлении двери используют влажные доски или выполняют эти операции во влажном помещении. В таком случае древесина набирает влагу и начинает увеличиваться в размере, что приведет в непригодность в будущем само дверное полотно. Поэтому перед началом работ нужно обязательно тщательно высушить доски, но не используя при этом мощные фены.

Если же дверь начинает разбухать после ее установки, тогда исправить эту ситуацию можно несколькими способами:

  1. В первую очередь, нужно создать в помещении нормальную температуру и минимальную влажность. По истечении некоторого времени доски могут подсохнуть и «вернутся» на место.
  2. Если конструкция не восстанавливается, тогда следует попробовать переустановить или отрегулировать петли так, чтобы полотно легко входило в коробку.
  3. Самым распространенным вариантом является изменение его формы с помощью рубанка. Для этого место, где полотно не закрывается, немного подтесывают. Иногда можно выполнять такую операцию не только с дверью, но и самой коробкой. Но снимать желательно минимальный слой, так как древесина может со временем ссохнуться и образуются щели в этих местах.
  4. Принудительная сушка дверного полотна. Но выполнять эту операцию нужно только при небольших температурах и длительное время. Если это сделать резко, то на досках просто появятся трещины и дверь придет в непригодность.

Варианты обработки

Древесина не является уникальным материалом и имеет множество недостатков. Чтобы избавиться от них, деревянные двери при изготовлении обрабатывают различными способами:

  1. Покраска. Самый распространенный вариант отделки. Здесь используются как обычные эмали, так и прозрачные лаки. Чтобы предотвратить гниение, материал дополнительно может пропитываться специальными составами. Технология их нанесения довольно проста и требует только равномерного распределения смеси по поверхности дверей. Для этого используют обычные валики, кисточки или пульверизаторы.
  2. Отделка декоративными панелями. Сегодня существует возможность изменить дизайн дверного полотна с помощью шпона. Листы этого продукта изготавливаются из различных пород дерева. Это позволяет придать дешевым конструкциям более благородный вид. Наноситься листы могут как на само полотно, так и на обналичку.
  3. Утепление. Подобный подход используется, если двери размещают непосредственно на улице. Утепленная конструкция способна выдерживать морозы, сохраняя при этом первоначальные характеристики. Утеплитель на дверное полотно наносится сверху. Для этого на его поверхности сооружают каркас из деревянных реек. После этого внутрь помещают минеральную вату, пенопласт или другой подобный материал. Крепится он с помощью жидких гвоздей. Внешне система обшивается досками или металлом, которые образуют цельную конструкцию.

Необычная откатная дверь из цельного куска массива смотрится очень оригинально и хорошо гармонирует с «состаренным» деревянным полом, но вряд ли такая идея будет повторяться часто.

Темные коричневые двери в одном стиле – двустворчатая и одностворчатая, разбавляют белый цвет интерьера, «помогают» им столик и напольные вазы.

Дверь с якобы необработанной поверхностью и стеклянными вставками специально подобрана под общий стиль помещения и поэтому выглядит весьма органично.

О том, как изготовить деревянную дверь, смотрите в следующем видео.

Как заделать щели?

Щели в деревянной двери образуются в различных местах, что может привести к образованию сквозняков. Если это трещины, то можно попробовать заделать их с помощью различных составов:

  1. Затирки. Применяются только для тонких слоев. В больших щелях они со временем рассыплются.
  2. Герметик. Один из самых оптимальных вариантов, который подойдет для заделки любых видов трещин и щелей. Заполнять им нужно последовательно, чтобы дать возможность схватиться каждому слою.

Если щели появились между коробкой и самой дверью, то исправить это можно с помощью уплотнителей. Они размещаются на одном из этих элементов таким образом, чтобы при закрывании образовалось уплотнение.

Утепление деревянной двери

Чтобы внешние шумы не беспокоили, а холод не мог пройти через полотно, его нужно утеплить. Ведь если покрыть защитным слоем только деревянную дверь, она будет хорошо выполнять свои функции только в тёплое время года. Да и звуки улицы будут больше проходить. Чтобы улучшить дверь, стоит утеплить её.

Чтобы утеплить деревянную дверь своими руками, нужно обклеить поролоном ту её половину, которая покрыта ДВП. Делать это нужно так, чтобы оставить по всему краю полотна один сантиметр свободного от утеплителя места. На него впоследствии мы будем прибивать внешний материал. В том случае если всё же поролон вылез за рамки, его нужно обрезать при помощи острого ножа.

Материал для обивки может быть разным, обычно выбирают кожзаменитель, реже ткань. Чтобы сделать всё качественно, лучше воспользоваться услугами помощника. Так утепление деревянной двери своими руками пройдёт намного быстрее и, главное, качественнее. Нужно крепить материал при помощи строительного степлера на участок шириной в сантиметр, который мы не заклеивали поролоном. Когда конец закреплён, материал разравнивают, и далее продолжают работу. Натяг должен быть равномерным, чтобы избежать складок.

Когда одна часть сделана, переходят на ту, которая напротив. Для этого один работник натягивает материал, а другой его закрепляет всё тем же степлером. Когда работа сделана, по периметру полотна нужно прибить валики, которые не дадут холодному воздуху и посторонним звукам извне заходить в жилище.

Дверь своими руками из досок

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *