Сборка сруба из бревна

Сборка сруба своими руками +Видео. Деревянный сруб использовали еще во времена Руси. Даже сейчас, несмотря на то, что есть огромное количество разнообразнейших строительных материалов, деревянные дома необычайно популярны. Такой дом без сомнений можно называть экологически чистым, а по прочности он не будет уступать кирпичному и каменному дому. Построить и выполнить сборку сруба своими руками вполне реально, если вы будете знать технологию монтажа, а также все нюансы сборки.

Чтобы узнать, как выполнить сборку сруба, следует для начала сделать проект дома, подготовить дерево и выбрать требуемый тип фундамента.

Технологические особенности сруба

Деревянный сруб представляет собой конструкцию из бревен, которые уложены горизонтально и образуют стены.

Каждый ряд из бревен, которые идут по периметру, называю венцом, а нижний ряд является окладным венцом. Конструкция по углам будет образована путем соединения бревен с выступами других, и если дом представлен лишь наружными стенами, то он будет назван четырехстенковым, а если есть перегородка изнутри, то пятистенковым срубом с соединением бревен изнутри по Т-образу. Для строительства такого дома вам потребуется древесина лиственной или хвойной породы дерева, и желательно, чтобы деревья были срубленными недавно. Если деревья срубили в зимний период, в них будет меньше влаги. Предпочтение отдают именно хвойной древесине, в идеале это должна быть сосна.

Для того, чтобы построить сруб, потребуются бревна с диаметром в 25 см. если вы проживаете в местности с теплым климатом, подойдет бревна с диаметром в 2 см. Материал обязательно должен быть качественным, не иметь гнили и червоточины.

Строительство сруба можно разделить на несколько основных этапов:

  1. Создание проекта дома. Сюда входит разработка чертежей, подбор материалов, типа фундамента и прочих конструктивных особенностей для будущей постройки.
  2. Подготовка. В это время требуется построить фундамент и подготовить бревна для изготовления сруба.
  3. Возведение стен. это, пожалуй, основная часть работы.
  4. Обустройство крыши.
  5. Финальная обработка стен, а также выполнение внутренних отделочных работ.

Итак, для сборки сруба из бруса своими руками следует выбрать технологию. На данный момент 3 основных – это канадская, русская и норвежская. Первые два вида основываются на том, чтобы использовать оцилиндрованные бревна, а норвежская технология на использовании бревен, отесанных с двух сторон. Такие технологии между собой отличаются по подходу к изготовлению заготовок и укладыванию древесины.

Но все же, какую бы вы ни выбрали технологию, требуется тщательно подготовить материал, а именно откалибровать, отшлифовать, подобрать одинаковые по диаметру бревна.

Под сруб из дерева подойдут следующие типы фундамента:

  • Столбчатый – он подойдет для маленьких домиков, но при возведении требуется тщательный расчет.
  • Фундамент глубокого закладывания – является самым дорогим фундаментом, который используют для строительства громоздких построек с гаражным и подвальным помещением.
  • Мелкозаглубленный. Считается самым лучшим для дома из сруба, и такая технология идеально подойдет для любого грунта, а еще является экономичной и надежной.

Как правильно выполнить сборку

Для начала снимите кору со срубленного дерева и нарежьте его на бревна с одинаковой длиной, которая требуется для стен + 1 метр припуска. Если в наличии нет бревен с одинаковой длиной, то получить их можно при скрещивании более коротких бревнышек методом «гребня-паза». Учтите, что первый венец сруба обязательно должен быть сделан из высококачественного и, главное, цельного материала. Бревна, которые предназначены для выполнены внутренних работ, следует обтесать с обеих сторон.

Сборку сруба из оцилиндрованного бревна можно выполнить двумя следующими способами:

  1. При помощи нагелей из древесины.
  2. При помощи гвоздей.

Первый способ предпочтительнее, так как площадь соприкосновения бревен и нагеля больше, а значит, конструкция будет скреплена надежно. Соединение нагелей производится в шахматном порядке, и между ними расстояние должно быть не больше, чем 200 см. Если же вы выполняете сборку при помощи гвоздей, то следует правильно рассчитать их длину. При толщине стен в 10 см длина гвоздя должна быть хотя бы 25 см. Учтите, что шляпка гвоздя должна быть глубоко утоплена в древесине, иначе будет усадка материала.

Когда фундамент подсохнет, его поверхность стоит устелить таким материалом для гидроизоляции, как рубероид. После этого можно начинать укладку первого венца из самых толстых бревнышек. Для того, чтобы он был прочнее, используйте поперечные брусья-прокладки. Их и нижний венец следует хорошо покрыть гудроном и антисептиком. Между нижним окладом и фундаментом следует закрыть зазоры при помощи бетонного раствора и кирпича на заранее уложенный слой рубероида.

Чаще всего бревна по углам соединяют по методу «в чашку» или «в лапу». В первом случае предполагается обвязка на углах с припуском бревен, а во втором без припусков. Метод «в чашку» подойдут для круглых бревен, а второй подойдет и для обтесанных, и для круглых бревен. Учтите, что второй метод даже экономичнее, так как лишняя древесина не остается на углах. При сборке следует контролировать, насколько ровные углы и вертикальные стены.

самый верхний венец называется мауэрлатом, и он служит в качестве опоры для кровли. Верхний венец нужно делать их качественных и крепких бревен. Для окон и дверей нужно оставить соответственные проемы, но их можно выпилить и после того, как возведете сруб. Такой метод даже предпочтительнее, так как при строительстве конструкции у вас получится обеспечить равномерную нагрузку на фундамент, а это будет означать, что дом не будет перекошенным.

Обрабатывание стен + внутренние работы

После того, как сборка сруба своими руками будет завершена, следует проконопатить стены мхом, паклей или войлоком. Вы можете использовать искусственные материалы, сделанные на основе настоящего каучука. Такие материалы будут герметично закрывать щели между бревен, за счет чего стены получат монолитную и полностью гидроизолированную конструкцию. Начинать конопатить поверхности можно снизу и при помощи таких инструментов, как конопатка и молоток. Такую процедуру следует выполнять по всему периметру, так как если вы будете конопатить отдельные стены, то строение может быть перекошенным. Когда обработка наружных стен будет окончена, можно начинать конопатить внутренние поверхности.

После этого древесину следует покрыть антисептиками. Обязательно следует обратить древесину антипиренами в тех местах, где будет установлен камин, печь и в зоне дымохода. Такие процедуры помогут в существенной мере продлить срок эксплуатации дома. В завершении следует сделать укрытие из гидроизоляционных материалов. Такая процедура должна проводиться 2 раза в год, чтобы сначала дом дал естественную усадку, а после поддерживать в том же состоянии. Когда стены готовы, можно начать монтаж крови и выполнять внутреннюю отделку помещения.

Как правило, качественную древесину следует отшлифовать и покрыть лаком, и для этого можно использовать цветное/прозрачное покрытие. Если вы хотите сделать современный дизайн в интерьере, то внутренние стены можно обшивать при помощи деревянной вагонки или гипсокартона, но для начала позаботьтесь о монтаже электрических проводов. Электрические провода обязательно следует изолировать.

Срубы из дерева вообще не нуждаются в дополнительном утеплении, поэтому укладка такого утеплителя, как пенопласт между облицовочным материалом или стенами не требуется. При большой необходимости можно использовать в качестве утеплителя минеральную вату.

Полы в срубе делают из досок с толщиной в 4 см – их нужно плотно уложить друг к другу, после закрепить, отшлифовать и обработать по всему периметру стен. при желании можно покрыть пол лаком, а после постелить ламинат.

Достоинства дома из сруба

У деревянного сруба, сделанного своими руками, есть много преимуществ:

  • Долговечность.
  • Экологичность.
  • Красота.
  • Сбережение тепла.

Итоги

Деревянный сруб – это одно из самых экологичных строений. Такой дом будет в прямом смысле «дышать», так как сквозь натуральную древесину происходит постоянный воздухообмен. За счет оптимальных показателей влажности в деревянном срубе даже полезно жить!

Срок эксплуатации подобных домов намного больше, чем даже у самых добротных строений. Каркасные конструкции, в которых брусья пропитаны антикоррозийным и пожароустойчивым составом, могут стать отличным жильем для нескольких поколений семьи. Интересно, что теплопроводность сруба в 2,5 раза меньше, нежели у дома, построенного из кирпича, а это обеспечивает тепло внутри дома зимой и приятную прохладу летом. Наружные стены сруба не нуждаются в утеплении.

Деревянный сруб применялся на Руси еще с незапамятных времен. И даже в наше время, несмотря на то, что появились новые стройматериалы, деревянный дом весьма популярен. Такой дом считается экологически чистым, а по своей прочности не уступает каменным и кирпичным домам.

Для сооружения сруба как нельзя лучше подойдут хвойные породы дерева

Возвести деревянный дом самостоятельно вполне возможно, если знать технологию монтажа и все тонкости сборки. Чтобы знать, как собрать сруб, необходимо сделать проект дома, подготовить древесину и выбрать нужный тип фундамента.

Технология возведения сруба

Сруб из бревен – это конструкция из горизонтально уложенных бревен, которые образуют стены.

Каждый ряд бревен по периметру называется венцом. Нижний ряд – это окладной венец.

Конструкция на углах образуется путем соединения бревен с выступающими концами. Если дом представлен только наружными стенами, то он называется четырехстенковым, а если внутри существует перегородка, то это пятистенковый сруб с Т-образным соединением бревен внутри.

Схема заливки фундамента для дома из бруса

Для постройки такого дома необходима древесина хвойных или лиственных пород. Желательно, чтобы деревья были свежесрубленными и в зимнее время. Такая древесина содержит меньше влаги. Для сруба предпочтительно выбрать хвойную древесину. Лучшим вариантом будет сосна.

Для возведения деревянного сруба используют бревна диаметром 25-26 см. Для местности с теплым климатом подойдут бревна размером 22-23 см. Материал должен быть высококачественным: без червоточины и гнили.

Возведение сруба состоит из нескольких этапов:

  1. Составление проекта дома. Этот этап включает в себя разработку чертежей, выбор материалов, тип фундамента и все конструктивные особенности будущего строения.
  2. Подготовка к работе. Она включает в себя строительство фундамента, подготовку бревен.
  3. Возведение стен сруба. Это, собственно, основная часть строительства.
  4. Обустройство кровли.
  5. Финишная обработка стен и внутренние отделочные работы.

Чтобы правильно собрать сруб, необходимо выбрать технологию. На данный момент их существует три: русская, канадская и норвежская. Первые две основаны на использовании крупных оцилиндрованных бревен, а норвежская технология – на отесанных с двух сторон бревнах. Эти технологии отличаются разным подходом к заготовке и укладке древесины.

Крепление сруба к бетонному фундаменту

Любая технология требует тщательной подготовки материала: калибровки, шлифовки, подбора бревен по диаметру.

Под деревянный сруб подходят такие типы фундамента:

  1. Столбчатый. Подходит для небольших домов. Их возведение требует тщательных расчетов.
  2. Фундамент глубокого заложения. Это самый дорогой фундамент. Его применяют под строительство громоздких строений с подвальным и гаражным помещением.
  3. Мелкозаглубленный. Он считается самым оптимальным для деревянного дома. Данная основа подходит к любому грунту, а также она надежная и экономичная.

Как правильно собрать сруб

Для начала необходимо снять кору со срубленных деревьев и нарезать бревна одинаковой длины, равной длине стен плюс 100 см припуска. Если нет одинаковых длинных бревен, то их можно получить путем сращивания коротких методом «гребень-паз». Но первый венец сруба должен обязательно состоять из цельного высококачественного материала. Бревна, предназначенные для внутренних работ, необходимо протесать с двух сторон.

Собрать сруб из бревен своими руками можно двумя способами:

  • с помощью деревянных нагелей;
  • с помощью гвоздей.

Первый способ является предпочтительным, так как площадь соприкосновения нагеля и бревен больше, а значит, конструкция будет надежно скреплена.

Соединение нагелей происходит в шахматном порядке, расстояние между которыми должно быть не более 2 м.

В случае сборки с гвоздями необходимо правильно рассчитать длину гвоздей. Если толщина стен 100 мм, то длина гвоздя должна быть не менее 250 мм. Шляпка гвоздя глубоко утапливается в древесину, чтоб не происходило усадки материала.

Когда фундамент высох, его поверхность устилают гидроизолирующим материалом: рубероидом. Далее можно укладывать первый венец из самых толстых бревен. Для прочности – поперечные брусья-прокладки. Нижний венец и прокладки следует тщательно покрыть антисептиком и гудроном.

Зазоры между нижним окладом и фундаментом закрывают кирпичом и бетонным раствором на предварительно уложенный рубероид.

Соединение бревен на углах чаще всего осуществляется методом «в чашку» или методом «в лапу». Первый метод предполагает обвязку на углах с припуском бревен, а «в лапу» – без припуска. Метод » в чашку» предназначен для круглых бревен. Рубка «в лапу» используется как для круглых, так и для обтесанных бревен. Но этот метод более экономичен, так как не остается лишней древесины на углах.

Во время сборки необходимо контролировать ровность углов и вертикальность стен.

Самый верхний венец сруба – мауэрлат, служит опорой для кровли. Верхний венец выполняют из крепких и качественных бревен.

Для дверей и окон оставляют соответствующие проемы. Но можно эти проемы выпиливать и после возведения сруба. Данный метод является предпочтительным, так как при возведении конструкции обеспечивается равномерная нагрузка на фундамент. Это значит, что дом не перекосится.

Обработка стен и внутренние работы

После возведения сруба его стены следует конопатить мхом, войлоком или паклей. Можно воспользоваться искусственными материалами на основе натурального каучука. Данные материалы герметично закрывают щели между бревнами, благодаря чему стены приобретают монолитную гидроизоляционную конструкцию.

Конопатить вертикальные поверхности начинают снизу с помощью молотка и конопатки. Данную процедуру следует производить по периметру. Это значит, если конопатить отдельные стены, то строение может перекоситься. Когда обработка наружных стен будет завершена, переходят конопатить внутренние поверхности.

Далее древесину необходимо обязательно покрыть антисептическими составами. Обработка противопожарными веществами обязательна в тех местах, где будет установлена печь, камин и в зоне дымохода. Эти процедуры существенно продлят срок эксплуатации дома.

Завершающим этапом сборки сруба будет его укрытие гидроизоляционными материалами. Такая процедура проводится на полгода, чтобы дом дал естественную усадку.

Когда стены готовы, переходят к монтажу кровли и внутренней отделке помещения.

Обычно качественную древесину шлифуют и просто покрывают лаком. Для этого можно использовать как прозрачное, так и цветное покрытие.

Если все же хочется современного дизайна интерьера, то внутренние стены можно обшить деревянной вагонкой или гипсокартоном. Но перед этим следует позаботиться о монтаже электропроводов. Электрические провода должны быть обязательно изолированными: с медными жилами в металлических трубках.

Деревянные срубы совершенно не нуждаются в дополнительном утеплении, поэтому укладка пенопласта между стенами и облицовочным материалом не нужна. При большой необходимости для утепления можно использовать минеральную вату.

Полы в срубе выполняют из досок, толщина которых 40 мм. Их плотно укладывают друг к другу, закрепляют, шлифуют и обрабатывают по примеру стен. Можно пол покрыть лаком, можно и постелить ламинат.

Основные преимущества деревянных домов

Деревянный сруб своими руками имеет массу достоинств:

  1. Экологичность.
  2. Долговечность.
  3. Теплосбережение.
  4. Красота.

Деревянный сруб является одним из самых экологически чистых строений. Такой дом «дышит», так как сквозь натуральный материал постоянно происходит обмен воздуха. Благодаря оптимальным показателям влажности и качеству воздуха, в деревянном срубе проживать полезно для здоровья.

Срок службы таких домов зачастую превосходит каменные добротные строения. Каркасные конструкции, брусья которых пропитаны пожароустойчивыми и антикоррозионными составами, могут прослужить хорошим жильем не одному поколению семьи.

Теплопроводность срубов в 2,5 раза ниже, чем у кирпичного дома. Это обеспечивает тепло зимой и прохладу летом. Наружные стены в срубе не нужно дополнительно утеплять.

Сруб бани своими руками: пошаговая инструкция, как сделать баню из сруба самостоятельно

Дерево, будучи экологически чистым материалом, не только эффективно сохраняет тепло, но и придает воздуху в помещении особый аромат.

Сруб бани своими рукамиСруб бани 4х6 м

Чтобы построить деревянную баню, нужно вначале подготовить брус.

Этап 1. Подготовка кругляка

Подготовка круглякаПодготовка бревна

Внимание! Для определения качества бревен (вы в любой момент сможете отказаться от пиловочника низкого сорта), необходимо знать об идеальных условиях заготовки, которые мы рассмотрим ниже.

Лес-кругляк необходимо заготавливать при минусовой температуре, то есть зимой. Именно в это время минимизируется количество влаги в древесине, следовательно, во время сушки материал будет меньше деформироваться и растрескиваться.

В целях долговечности сруба, при строительстве используются определенные участки бревен (так называемые комлевые бревна). Эти участки начинаются от корневища и заканчиваются у кроны. Такие комлевые бревна более плотные (чем выгодно отличаются от верхушек) и в них практически нет сучков. Также к критериям выбора относятся круглая форма и степень кривизны ствола. В обоих случаях браком является погрешность, превышающая 1 см на погонный метр.

Заготовка бревен для срубаКомлевые бревна

Внимание! Если длина, например, 5 м, а погрешность превышает 5 см, то бревно смело можно забраковать.

То же относится и к диаметру. К примеру, диаметр основания бревна составляет 35 см, в то время как верхушки – 25 см или меньше. Такой кругляк категорически не рекомендуется к применению в строительстве.

Бревна для сруба

Наконец, обратите внимание на породу дерева. В идеале для бани должны использоваться хвойные породы деревьев (ель, лиственница и проч.). Лиственница характеризуется устойчивостью к влаге, хотя в крайнем случае можно прибегнуть и к сочетанию «сосна-ель», в котором из сосны возводятся несколько первых венцов. А если при строительстве используется только ель, то материал необходимо несколько раз обработать антисептическим средством.

Дальнейшие действия выполняйте в соответствии с составленным ранее проектом. Такой проект можно составить самому, найти в Интернете или же заказать у специалистов. Именно с помощью этого документа можно рассчитать требуемое количество расходного материала, определить площадь и форму основания.

Этап 2. Обработка бруса

Обработка бревна под скобель Обработка бревна под скобель

Шаг 1. После того как вам привезли расходный материал (или вы спилили и доставили его самостоятельно), ему необходимо дней 25-30 для того, чтобы отлежаться.

Шаг 2. Далее тщательно рассмотрите и переберите бревна – оставьте лишь самые качественные из них, а дефектные или поврежденные отбракуйте.

Шаг 3. Затем приступите к обработке. Вначале очистите бревна от коры (делайте это аккуратно, чтобы те не растрескались), оставив ее немного по бокам – примерно по 15-сантиметровой полоске с каждой стороны.

Шаг 4. После обработки уложите бревна на хранение примерно в 25 см от поверхности земли. Можете укладывать как угодно – штабелями, пачками и т. д., главное, чтобы дистанция между бревнами составляла 7-10 см.

Схема подготовки бревен для сборки сруба Хранение бревен

Видео – Подготовка бревен

Этап 3. Строительство фундамента

Сразу оговоримся, что от массивных монолитных фундаментов можно отказаться ввиду незначительного веса будущей конструкции. С целью экономии можете прибегнуть к одному из двух возможных легких конструкций, а именно к:

  • ленточному фундаменту;
  • столбчатому.

Рассмотрим каждый из вариантов.

Фундамент ленточного типа

Фундамент ленточного типа Разметка Разметка Копка траншеи Опалубка и армирование Заливка Готовый фундамент под баню

Для строительства такого основания по всему периметру, а также под будущими стенами, выройте траншею шириной в 40 см и глубиной в 50 см, уложите на дно «подушку» из песка и гравия. Далее уложите арматуру, соорудите опалубку высотой в 50 см и залейте бетонный раствор. В результате высота фундамента составит примерно 1 м.

Внимание! Более конкретная высота зависит от глубины промерзания почвы в конкретном регионе.

Видео – Заливка фундамента

Внутри периметра насыпьте полосы из песка и щебня. В будущем полосы можно будет залить бетоном или же построить на них деревянный пол. Выбор того или иного варианта зависит от личных предпочтений и финансовых возможностей.

Фундамент столбчатого типа

Бурение Арматура и труба для фундамента Труба и арматура установлены в лунку Залитый в трубу бетон Анкер для крепления нижней обвязки

В случае столбчатого основания потребуется возвести опоры. Тут возможны два варианта:

  • кирпичные;
  • из асбестовых труб.

Разместите опоры по углам периметра, а также подо всеми стенами с шагом в 1,5 м. Под каждой опорой предварительно уложите бетонную «подушку». В каждой опоре зафиксируйте по нескольку прутов арматуры таким образом, чтобы последние выступали над поверхностью минимум на 30 см.

Соорудите опалубку высотой в 40 см, уложите в ней арматуру и свяжите ее с прутами, выступающими из опор. Залейте бетонным раствором. Через четыре-пять недель, когда бетон полностью высохнет, можно приступать к дальнейшим работам.

Фундамент для бани Кирпичный столбчатый фундамент

Этап 4. Гидроизоляция основания

Гидроизоляция ленточного фундамента Гидроизоляция ленточного фундамента рубероидом

Обработайте поверхность фундамента расплавленным битумом и уложите поверх слой рубероида. После полного высыхания битума повторите процедуру. В результате у вас будет надежная двухслойная гидроизоляция.

Гидроизоляция мастикой Дополнительная изоляция рубероидом

Этап 5. Подготовка инструментов

Для работы потребуется такое оборудование:

  • стамеска;

    Стамеска

  • плотничий топор;

    Топор плотника

  • бензопила средней мощности;
  • отвес;

    Отвес

  • уровень;

    Лазерный уровень

  • электродрель;

    Аккумуляторная дрель-шуруповерт

  • киянка;

    Киянка деревянная

  • «черта».

    Черта (инструмент)

Последнему инструменту – «черте» – уделим особое внимание. Для изготовления потребуется стальная проволока с остро заточенными концами. Согните проволоку пополам так, чтобы она приобрела форму циркуля, можете дополнительно закрепить рукоятку. Этот инструмент потребуется при разметке бревен.

Этап 6. Строительство сруба бани

Сравнение канадской и русской рубки

Существует несколько технологий сборки:

  • русская сборка;
  • канадская;

    Кaнaдcкaя рубкa

  • норвежская. Нoрвежcкaя рубкa

    Шведcкaя рубкa

Первый вариант – русская рубка – является самым простым в выполнении, с ним вполне может справиться даже неопытный плотник. Поэтому рассматривать будем именно эту технологию.

Рубка бани

Шаг 1. Строительство сруба следует проводить поэтапно и начинать с окладного венца (иными словами, с первого). Бревна, которые послужат окладным венцом, оттешите на кант для максимально плотного прилегания к фундаменту.

Для начала на фундамент укладываем так называемую «подкладную» доску из липы. Это может быть брус толщиной около 50 – 100 мм, а шириной не менее 150 мм. Затем начинаем собирать сруб Закладной венец Укладка первого венца на фундамент

Шаг 2. Поверх гидроизоляционного слоя уложите первую пару бревен. Следующую пару уложите под углом в 90ᵒ относительно первой и соедините все в «чашку».

Рубка в чашу

Внимание! «Чашка» является наиболее простым вариантом соединения при строительстве сруба зданий. Выполняется достаточно просто: в нижней части бревна замеряются границы будущей «чашки», затем при помощи «черты» размечается углубление. После повторной проверки размеров углубление аккуратно вырубается топором.

Можете использовать бензопилу – это значительно сэкономит время. Хотя финальную отделку «чашек» все равно придется делать топором.

Как правильно рубить угол в срубе Стыковка бревен

Внимание! В стартовом венце «чашки» не будут глубокими, вследствие чего бревна не будут соприкасаться с основанием. Поэтому в появившийся зазор заложите подкладень – небольшой кусок доски требуемой толщины, обработанный антисептиком и покрытый утеплителем.

Шаг 3. Далее уложите второй венец, используя максимально толстые бревна. Это объясняется тем, что в дальнейшем вы врубите в них половые лаги. С целью плотного прилегания проделайте в верхнем бревне продольный паз, который равнялся бы трети диаметра предыдущего бревна. Для черчения границ паза уложите верхнее бревно на нижнее и выполните разметку при помощи «черты».

Внимание! Продольный паз может быть полукруглым и треугольным. Если в наличии есть бензопила, то вы справитесь с треугольным пазом за две-три минуты. Но помните: бревна с подобным пазом не будут плотно соединяться, что негативно скажется на термоизоляционных свойствах стен.

Очевидно, что оптимальным вариантом является паз полукруглой формы. Проделайте его бензопилой, для удаления остатков используйте стамеску.

Возведение стен

Шаг 4. Утеплите соединения бревен, желательно с помощью льноджутового полотна. Один кусок полотна уложите на нижний венец, вторым уплотните продольный паз (в особенности если последний имеет треугольную форму).

Весь паз и выемку чаши заполняем материалом для конопатки

Шаг 5. Соедините венцы между собой. Здесь можете использовать:

  • шканты квадратной формы;
  • круглые нагели из дерева.

Второй способ предпочтительнее, т. к. нагели можно приобрести уже готовыми и проделать отверстия при помощи электродрели.

Сделайте отверстия с шагом в 1-1,5 м, параллельно прошивая полностью пару верхних венцов и не полностью – третий (снизу). Во избежание перекоса по окончании усадки утапливайте нагели в верхний венец минимум на 6-7 см.

Соединение бревен

Шаг 6. Подняв стены на нужную высоту, уложите поверх них потолочные балки и стропила. Если использовалась влажная древесина, то вместо стропил уложите листы шифера и дождитесь усадки конструкции. Обычно для этого достаточно один раз перезимовать, но в идеале усадка должна длиться год-полтора.

Перекрытие из массивных цельных бревен

Весной, когда усадка закончена, приступите к конопатке.

Видео — Крыша из осиновой дранки

Этап 7. Дверные, оконные проемы

Мы специально начали разговор о проемах после окончания строительства, т. к. есть два варианта их обустройства.

Устройство обсадной коробки для установки окон и дверей в срубе

  1. В первом случае отверстия создаются уже после завершения строительных работ. При этом в венцах, расположенных в местах будущих проемов, предварительно оставьте небольшие зазоры (габариты последних зависят от размеров монтируемых изделий). Когда завершите укладку бревен, просто прорежьте проемы бензопилой.
  2. Во втором случае оставляйте проемы еще в процессе строительства. Это очень трудоемко и дорого, поскольку вы будете использовать бруски с врубками на торцах и специальные пазы. Как установить окно в сруб Монтаж окна Окна для бани

    Двери для бани из сруба

Поэтому советуем отдать предпочтение именно первому варианту.

Этап 8. Конопатка бревен

Виды инструментов и способы конопатки

По окончании усадки выполняется конопатка сруба. Для этого подготовьте такое оборудование:

  • молоток;
  • конопатку (из дерева либо металла).

Внимание! Если вы уплотняли межвенцовое пространство паклей или мхом, то можете пропустить этот этап, поскольку конопатка вам, скорее всего, не потребуется. Но если вы обнаружили хоть малейшие щели, то процедуру все же лучше выполнить.

Приступайте к работе исключительно после полного высыхания утеплителя. Вначале скрутите материал (паклю или мох) в жгут, после чего забейте между венцами посредством молотка и конопатки.

Конопатка

Можете использовать ленточный джут – в таком случае материал попросту фиксируется гвоздями или монтажным степлером.

Первичная и вторичная конопатка сруба

Видео – Конопатка сруба

Этап 9. Крыша

Возведение кровли на самцах с наслонными стропилами Стропильная система

Как только дерево даст усадку, можете начинать строительство крыши. Если сделать это раньше, то крышу попросту поведет.

Шаг 1. Уложите на обвязку стен деревянные балки (об этом мы уже говорили).

Шаг 2. Зафиксируйте балки и прикрепите к ним стропильные ноги с шагом в 1 м. В коньковой части спилите стропила под соответствующим углом для соединения.

Шаг 3. Прибейте к стропильным ногам сплошной дощатый настил (если планируется использование рулонного кровельного материала) или сделайте обрешетку (если будете использовать шифер, черепицу и проч.).

Шаг 4. Установите кровельное покрытие согласно инструкции к конкретному материалу.

Шаг 5. Укройте конек оцинкованной листовой сталью для защиты от агрессивного воздействия окружающей среды.

Шаг 6. Фронтоны крыши зашейте сайдингом или вагонкой.

Как зашить фронтон

После этого приступайте к дальнейшим запланированным работам – заливке бетонной стяжки или строительству деревянного пола (во втором случае лаги врезаются в бревна второго венца и фиксируются), установите утеплитель, выполните внутреннюю отделку и обустройство парилки согласно вашему проекту.

Пример сруба с кровлей из дранки Пример сруба с кровлей из дранки Подшивка карниза Подшивка свесов крыши

В качестве заключения. Несколько дельных советов

  1. Иногда при сборке возникает необходимость в стыковке бревен. В таком случае не допускайте того, чтобы стыки располагались друг над другом. Более того, в нижнем венце стыковки недопустимы.
  2. При укладке сруба на готовый фундамент можно собрать бревна еще до просушки, уложив между ними уплотнитель.
  3. Окна желательно оборудовать уже после усадки, т. к. в противном случае они могут перекоситься.

Теперь вы знаете, как построить сруб бани своими руками.

Сруб бани

Строительство дома из оцилиндрованного бревна – технология сборки бревенчатого сруба

Дом из оцилиндрованного бревна – более прогрессивный аналог традиционного русского сруба – избы, которую строили наши предки. Хотя строительство дома из рубленого бревна до сих пор не утратило актуальности.

Отдавая дань традициям, современные технологии позволяют получить строительный материал – оцилиндрованное бревно, имеющее одинаковый диаметр по всей длине, с четко заданными параметрами продольных пазов и посадочных места (чаш).

Визуально, современный бревенчатый дом также претерпел изменения и стал выглядеть намного ровнее и аккуратнее. Изменились и эксплуатационные характеристики самого бревна. В результате обработки оно стало более стабильным, устойчивым к кручению, и главное, у оцилиндровки в отличие от рубленого бревна, отсутствует сбежистость. Стабильная геометрия увеличивает скорость сборки дома и её качество.

Строительство домов из оцилиндрованного бревна – пошаговая инструкция, этапы сборки

Преимущества и недостатки домов из оцилиндрованного бревна

Можно выделить как достоинства, так и отрицательные стороны, большинство из которых субъективны или зависят от исходного материала или качества обработки.

Плюсы домов из оцилиндрованного бревна

  • используются преимущественно натуральные материалы. Обычно отделку выбирают под стать дому из натуральных материалов;
  • отличная естественная вентиляция, благодаря чему отсутствуют предпосылки для появления конденсата, сырости, развития гребков и плесени;
  • присутствует уникальный дух натуральной древесины, что положительно влияет на здоровье человека; Материал подготовлен для сайта www.moydomik.net
  • тепло зимой и прохладно летом. За счет плотного прилегания бревен и низкой теплопроводности самой древесины, дом, построенный из бревна большого диаметра, не нуждается в дополнительном утеплении и кондиционировании;
  • привлекательный фасад, экстерьер и интерьер.

Кроме того, дом из бревна – это прочная, надежная, устойчивая конструкция, на возведение которой требуется от 5 до 30 дней, в зависимости от проекта. При этом, строительство дома из бревна считается одним из экономически оправданных проектов в частном строительстве, с оптимальным сочетанием цены, качества и сроков строительства.

Минусы домов из оцилиндрованного бревна

Недостатки нужно рассмотреть, в первую очередь, для того, чтобы принять меры по их устранению и избежать возможных ошибок.

  • усадка. Основной недостаток дома из оцилиндрованного бревна. Отметим, что деревянное строительство всегда связано с усадкой строений, это обусловлено особенностями самой древесины. Но, полугодичный перерыв в работе на наиболее активную усадку, выбор сухого материала, использование домкратов, усиление мест примыкания бревен и т.п. нюансы позволят снизить усадку бревна. Оптимальным считается показатель 8-10%;
  • горючесть. Древесина горит – это факт. Но она не относится к легко воспламеняемым материалам, и вероятность ее самопроизвольного возгорания (например, от электрической проводки) не выше, нежели в других домах. Зато деревянный дом проще потушить, а выделяемый в процессе горения дым не столь ядовит, как у утеплителей, которыми утепляют каменные дома;
  • растрескивание. Появление трещин также естественный процесс для древесины. Минимизировать их появление можно путем покупки сухого бревна и правильным вводом дома в эксплуатацию, в частности правильный режим подачи тепла при наступлении холодов;
  • уход. Деревянный дом постоянно нуждается в уходе. Периодически необходимо выполнять конопатку щелей и покрывать бревно для защиты от внешних факторов. Но, любой частный дом нуждается в уходе. Забота о собственном жилище вряд ли может считаться серьезным недостатком.

В какое время лучше строить дом из оцилиндрованного бревна?

Начало строительства можно выбирать исходя из собственных возможностей. Любая пора, за исключением осени, позволяет выполнять строительные работы. Однако наиболее предпочтительным временем года для начала сборки бревенчатого дома считается конец зимы. Это обусловлено такими факторами:

  • зимний лес считается наилучшим для строительства домов;
  • в зимнее время года отсутствуют осадки, а от снега бревно легче защитить, нежели от дождя;
  • поскольку дом строится быстро, у застройщика остается весна для постепенного высыхания древесины, и лето для наиболее активной фазы усадки, а осенью можно будет ставить капитальную крышу.

Проект дома из оцилиндрованного бревна

Начинать любе строительство нужно с разработки проекта, а проект жилого дома из оцилиндрованного бревна нуждается в одобрении различными инстанциями.

Что необходимо для проектирования бревенчатого дома:

  • заказать разработку индивидуального проекта, разработать проект самостоятельно с помощью компьютерных программ, скачать типовой проект и доработать с учетом особенностей места и условий эксплуатации (нужно будет провести геодезические исследования);
  • просчитать параметры будущего дома: общую квадратуру, полезную площадь, количество жилых комнат, их назначение, учесть специальные требования жильцов (например, пенсионеров или людей с ограниченными возможностями), принять во внимание все пожелания, ведь дом строится для всей семьи и будет эксплуатироваться несколькими поколениями;
  • продумать стропильную систему и выбрать кровельный материал. Он должен быть достаточно тяжелым, чтобы создавать давление на стены и препятствовать появлению зазоров между бревнами;
  • позаботится о защите южной стороны дома. Как известно, именно она наиболее подвержена быстрой усадке, за счет попадания прямых солнечных лучей. Поэтому большинство проектов содержит веранду или крытую террасу вдоль южной стороны бревенчатого дома;
  • сделать разбревновку – документ, который позволит заказать домокомплект из оцилиндрованного бревна для самостоятельной сборки или упростит подгонку бревен при использовании погонажа.

Из какого бревна лучше строить дом?

Бревенчатый дом только тогда сможет раскрыть все свои особенности, когда будет выполнен из качественного строительного материала.

Как выбрать оцилиндрованное бревно? Для правильного выбора нужно знать технические характеристики и параметры бревна:

  • диаметр бревна. Для постройки жилого дома круглогодичной эксплуатации подходят только бревна с большим диаметром – от 240 до 260 мм и более. Тонкие бревна также можно использовать, если дом находится в регионе с мягким климатом или предполагается дополнительное утепление.

Расчет фактического значения теплосопротивления стен ведется по формуле:

После расчета полученное значение сравнивают с нормативным, для конкретного региона проживания (справочные данные).

Например, для Москвы и Московской области R = 3.0 (м²*°С)/Вт.

При этом следует обратить внимание, что согласно СНиП II-3-79, значение коэффициента теплопроводности (λ) зависит от влажности в регионе.

Выдержки из СНиП II-3-79 по возрастанию коэффициента теплопроводности строительных материалов для сухой зоны влажности (А) и нормальной и влажной зоны (Б)

  • период заготовки леса. Бревно, заготовленное в зимнее время года более сухое, т.к. зимой процесс сокодвижения в стволе сильно замедляется. А чем суше бревно, тем меньше трещин будет на построенных стенах. Самый лучший лес в Карелии, Архангельской и Ангарской областях.
  • порода. Оцилиндрованное бревно производится из хвойной древесины – сосны или ели. Однако для нижнего венца следует выбрать более плотную древесину, например, лиственницу;
  • цвет бревна. Оттенок должен быть однородным, соответствующим породе, без синевы;
  • посторонние вкрапления. Наличие сучков, смоляных карманов, механических повреждений или биологической активности в качественном бревне не допускается;
  • трещины. Допускаются, но их глубина не может превышать треть диаметра;
  • геометрия. Бревно должно быть ровным, не покрученным, с аккуратно выпиленными продольными пазами и чашами;
  • качество поверхности. Поверхность должна быть ровная и гладкая. Наличие заусениц и шероховатостей говорит о плохой заточке режущего инструмента и потребует шлифовки стены после монтажа;
  • компенсационный пропил. Не всякий производитель делает пропил. Однако его наличие позволяет снизить внутреннее напряжение в стволе и сократить вероятность появления трещин;
  • профиль. Выделяют два вида профиля – лунный и финский. Первый – более традиционный, позволяет сделать быстрый монтаж. Второй – имеет проплечины (заплечины) – выступы на гребне, которые защищают место соединения бревен от появления щелей в процессе усадки. Кроме того, тепловой паз при таком профиле больше, что приводит к увеличению числа венцов при постройке стены, но делает ее более теплой, т.к. ширина стены в месте соединения становится больше. К примеру, бревно диаметром 220 мм. с лунным профилем, имеет тепловой паз толщиной 110 мм, а с финским – 140 мм;
  • соотношение диаметра сердцевины и общего бревна. Она должна составлять 75% среза;
  • степень обработки бревна. Антисептирование бревна обязательное условие;
  • условия хранения. Бревно хранится в штабелях, без упаковки, в месте, с хорошей вентиляцией, защищенном от влаги и прямых солнечных лучей.

Технология строительства дома из оцилиндрованного бревна

Пошаговая инструкция сборки сруба своими руками или для понимания процесса возведения при привлечении частных мастеров, подрядчика (строительство под ключ). Все этапы строительства с пояснениями и фото.

Фундамент для дома из оцилиндрованного бревна

Прочность и устойчивость дома, а также равномерность усадки определяется на этапе закладки фундамента.

Стоимость фундамента при строительстве каменных домов составляет до трети от бюджета строительства. Деревянные же дома намного легче, поэтому и требования к фундаменту более лояльные.

Для дома из оцилиндрованного бревна лучше заливать ленточный или устанавливать столбчатый (свайный) фундамент. Вид и глубина установки зависит от особенностей грунта: тип, глубина промерзания, уровень залегания грунтовых вод, рельеф.

Рекомендованная высота фундамента (цоколя) – 40-50 см от земли (для защиты бревен нижнего венца от снега и брызг дождевой воды). С этой же целью по верхнему краю цоколя делают козырек (отлив), отражающий брызги.

Перед началом работ фундамент необходимо проверить уровнем, т.к. укладка бревна требует идеально ровной поверхности.

После строительства стен, фундамент будет закрыт отливом, для защиты от воды.

Гидроизоляция фундамента

Ввиду того, что древесина и бетон имеют разные показатели теплопроводности, дерево нижнего венца нуждается в защите от влаги и конденсата. Для этого фундамент нужно изолировать. В качестве гидроизоляционного материала используется рубероид, укладываемый в два слоя, стеклоизол (в один слой). Материал должен лежать ровно на поверхности фундамента и выступать за его края на 30-50 мм.

Укладка венцов дома из оцилиндрованного бревна

Венец – это один ряд (пояс) из бревен, уложенных по периметру строения. Собранные и скрепленные венцы образуют стены дома.

При строительстве дома из оцилиндрованного бревна используют разного вида венцы:

  • окладной венец – это первый ряд бревен, которые укладываются на фундамент (также называют – нижний, первый, закладной);
  • нижняя обвязка – второй (лаговый) венец, который позволяет сформировать черновой пол в доме из оцилиндрованного бревна, а также межэтажное перекрытие;
  • рядовые венцы – остальные ряды (стеновые);
  • оконные – представляют собой укороченные бревна (коротыши) из которых делают оконные проемы;
  • подоконные – бревна, уложенные от нижнего венца до оконного;
  • надоконные – бревна, уложенные сверху оконных венцов. Первый надоконный венец – это замыкающий венец.
  • верхняя обвязка – основа для устройства стропильной системы крыши.

Независимо от вида венца, каждое бревно перед укладкой нужно покрыть антисептиком. Это позволит защитить его со всех сторон, в т.ч. в месте стыка. Обработанное бревно будет защищено в первую очередь от биологической активности и предотвратит гниение.

1. Первый венец дома (окладной или нижний)

Для укладки первого ряда используются более плотные бревна, как правило, из лиственницы. Лиственные породы сложнее обрабатывать, поэтому они встречаются в продаже реже. Но, отлично подойдут осина и дуб. Прежде чем приступить к укладке, нужно сделать продольный срез на бревне. В отличие от пазов, которые есть на каждом бревне, срез нужен для того, чтобы бревно легло на фундамент максимальной площадью. Это позволит равномерно распределить нагрузку и сделать сруб более устойчивым.

Совет. Некоторые пользователи рекомендуют делать закладной венец из клееного бруса, как материала, наиболее устойчивого к деформациям или подкладную доску.

Бревна закладного венца обрабатываются антисептиков в 2-3 слоя.

После закладки первого венца проверяется диагональ укладки, расхождение не должно превышать 5 мм.

Брус и половинки бревен (стёсанные наполовину) для окладного венца и обработка древесиныУкладка бруса под окладной венец из оцилиндрованного бревнаПервый (окладной) венец из оцилиндрованного бревна

Примечание. Бревно закладного венца не крепится к фундаменту.

2. Второй венец (лаговый) – нижняя обвязка

Пол в доме из оцилиндрованного бревна формируется непосредственно в процессе укладки венцов. Лаги можно устанавливать и в первый венец, но врезка снижает их прочность. Поэтому лаги, по новым технологиям, устанавливаются во второй венец на опорные балки.

Нижняя обвязка дома из оцилиндрованного бревнаУкладка второго венца дома из оцилиндрованного бревна (устройство нижней обвязки)

Как врезать балки (лаги) пола в доме из бревна:

  • фиксируется балка штырем из арматуры, который заводится в предварительно высверленное отверстие или с помощью металлической опоры для балок (держатель для лаг);
  • балка пропитывается антисептиком и антипиренами;
  • намечаются места для установки балок;
  • внутри бревна вырезают паз (используя бензопилу). Глубина паза выбирается таким образом, чтобы опорная балка прочно вошла в бревно;
  • устанавливается в подготовленное место;
  • после возведения рядовых стен на балку будут уложены лаги с шагом в 600-700 мм.

Технология врезки балок пола в бревно

Как вырезать бензопилой паз в бревне под балкуНеглубокая вырезка лаг пола в бревноГлубокая вырезка балок пола в бревно

Способ установки лаг пола на опорную балку

Лаги для пола опираются на брус, прикрепленную к фундаменту

Монтаж балок пола в бревенчатом домеУзел крепления балок пола в доме из бревнаУстройство пола по лагам в доме из бревнаПодшивка лаг пола ДСП для последующего утепления

3. Рядовые венцы

Рядовые венцы укладывают аналогично первому, с обязательной проверкой горизонтали, вертикали и диагоналей. Между венцами помещается рулонный утеплитель, как правило, джутовое полотно.

Примечание. Проверку вертикали выполняют с внутренней стороны стены.

На рисунке показано, как уложить оцилиндрованное бревно правильно.

Укладка рядовых венцов дома из оцилиндрованного бревнаСтроительство стен дома из оцилиндрованного бревнаУстройство внутренних стен дома из бревнаМонтаж укороченных бревен (коротышей)

Способы соединения бревен в срубе

Вне зависимости от того, как вид венца укладывается, особое значение уделяется формированию продольных, угловых и Т-образных соединений.

Для рубленого бревна применяется три технологии рубки «в чашу»: русская, канадская и норвежская рубка бревна, а также рубка «в лапу» Для оцилиндрованного характерно формирование посадочных чаш по русской технологии:

1. Продольное соединение бревна (по длине)

Для удлинения бревна используется соединение «ласточкин хвост», поскольку позволяет создать наиболее прочное и надежное соединение в стык.

Стыковка бревна в ласточкин хвост (трапециевидное соединение шип-паз)Продольное соединение бревна на шпилькиТорцевое соединение бревна на скобыТорцевая стыковка бревен на скобахСращивание бревен по длине — шип-паз на скобахВид шипового соединения бревен по длине

2. Угловое соединение бревен

Заводским способом обычно изготавливают посадочные чаши для формирования соединения «в чашу» в полдерева.

При строительстве дома из погонажа оцилиндрованного бревна используется три вида соединения углом с остатком:

Угловая врубка «в обло» из бревен и лафета с остатком (в полдерева, заоваленная чаша, в курдюк)

Рубка «в чашу» или «в обло»

В данном случае, соединение имеет остаток, красиво смотрится, но увеличивает расход древесины.

Технология монтажа оцилиндрованного бревна этим способом имеет три разновидности:

  • с заоваленным гребнем. В углублении чаши присутствует заоваленный гребень;
  • в полдерева. Вырезается посадочное место в половине диаметра верхнего и нижнего бревен;

  • в курдюк. В углублении чаши одного бревна присутствует специальная выемка, а в чаше другого бревна есть дополнительный выступ.

Виды рубки углов из бревен «в охлоп», соединение с выступом

Рубка «в охлоп»

Этот способ крепления отличает вырубка чаши в нижней части бревна, в результате, верхнее бревно как бы прихлопывает нижний венец, поэтому назвали – в охлоп.

Рубка угла из бревен «в охряп», угловой узел с остатком

Рубка «в охряп»

При способе рубки углов «в охряпку», бревно имеет дополнительные выемки в посадочных местах.

Гораздо реже применяют безостаточный способ соединения – «в лапу». В свою очередь имеет три варианта: простая (прнямая) лапа, лапа с присеком и косая лапа с присеком.

Угловая врубка бревна — прямая лапа с присекомУгловая рубка бревна — косая лапа (ласточкин хвост) без остаткаСоединение бревен в углах без остатка — косая лапа с присеком

3. Т-образное соединение бревен

Соединение (врубка) внутренних стен в несущие — ласточкин хвост и в чашуВыполняется посредством соединения «ласточкин хвост» (безостаточный способ) или «в чашу в полдерева» (соединение с остатком).

Нагель для бревна

Для придания жесткости стене, бревна скрепляются между собой с использованием нагелей – деревянных крепежных элементов. Часто нагели вырезают из остатков бревна, но правильнее использовать для этого специальный крепеж, который удовлетворяет следующим параметрам:

  • изготовлен из лиственных пород древесины (например, березовый). Такой нагель более прочный по сравнению с хвойным;
  • диаметр нагеля (как правило, 25 мм) превышает диаметр отверстия на 2-3 мм;
  • имеет квадратную форму (обеспечивает равномерную усадку);
  • влажность соответствует влажности бревна.

Примечание. Металлические нагели или нагели из рифленной арматуры для монтажа не пригодны. Железные нагели имеют свойство ржаветь, а на рифленной арматуре бревно зависнет в процессе усадки и будут щели.

Схема расположения нагелей в стене из бревна

Как правильно установить нагели:

  • установленное на место бревно временно фиксируют гвоздями. Таким способом предотвращается смещение бревна в процессе сверления отверстия под нагель;
  • засверливают отверстие под нагель. Причем диаметр сверла на 3-5 мм меньше диаметра нагеля;
  • отверстие просверливается через 2-3 бревна;
  • нагель забивается в отверстие с помощью киянки. Он должен входит с усилием. Чтобы упростить установку нагеля его можно заточить снизу;
  • первый нагель устанавливается на расстоянии минимум 200 мм. от края бревна;
  • все нагели утапливаются в древесину на глубину 2-3 мм. Выступающий крепеж приведет к зависанию бревен; Материал для сайта www.moydomik.net
  • шаг установки нагелей в бревне – 1-1,5 м.п. В простенках шаг установки меняется и зависит от его длины. Нагелей должно быть минимум два штуки на одно бревно;
  • установка выполняется в шахматном порядке. Чтобы не сбиться и устанавливать крепеж правильно, мастера советуют отмечать места установки нагелей карандашом с внутренней стороны стены;
  • смещение установки происходит на каждом четвертом бревне;
  • после фиксации бревна нагелем подстраховочные гвозди вынимаются;
  • после того как часть бревен скреплена нагелями, их осаживают киянкой, чтобы они точно заняли посадочные места. Это помогает сократить величину усадки.

Как высверлить отверстия под нагели в бревнеОтверстие под нагель в бревнеБерезовый нагель для бревнаМеталлический нагель для бревна

Вертикальные опоры-колоны

Установка вертикальных элементов (столбов, колон, стоек) в деревянном доме выполняется посредством специальных приспособлений (компенсаторы усадки) – винтовые домкраты.

  • бревно отрезается по длине минус 80-100 мм. На эту величину дом из оцилиндрованного бревна даст усадку, и домкрат можно будет опустить;
  • внизу опоры вырезается чаша;
  • сверху устанавливается домкрат, который будет компенсировать усадку дома;
  • проверяется вертикальность установки;
  • остальные вертикальные элементы устанавливаются по одной линии;
  • домкрат регулируется по высоте.

Утепление дома из оцилиндрованного бревна

Теплоизоляцию можно разделить на три этапа:

1 – межвенцовое утепление

Как уложить межвенцовый утеплитель для бревнаУкладка рулонного теплоизоляционного материала между венцами бревенчатой стены. Полотно утеплителя укладывается в один слой, для надежности крепится степлером. Ширина полотна на 10-20 меньше ширины продольного паза. Величина перехлеста – 50-70 мм. За метр до конца бревна (угол или проем) утеплитель укладывается в два слоя. Это обусловлено тем, что в проеме бревно высыхает более интенсивно. В чаши утеплитель также укладывается в два слоя;

2 – первая конопатка

Выполняется через год после строительства дома. За это время происходит наиболее интенсивная усадка;

3 – последующие конопатки

Выполняются по мере необходимости в процессе эксплуатации строения.

Выполняя конопатку, следует помнить:

  • конопатятся только наружные стены;
  • обязательно конопатятся чаши;
  • большое количество утеплителя может привести к тому, что венец поднимется, что вызовет необходимость поднимать венцы других стен.

Межэтажные перекрытия в доме из оцилиндрованного бревна

Как правило, дома из оцилиндрованного бревна одноэтажные, однако встречаются проекты двухэтажных домов или домов с мансардами. В любом случае, в процессе строительства возникает необходимость сделать перекрытие между этажами или между этажом и чердачным помещением, подвальным помещением.

Формируется перекрытие аналогично лаговому венцу стены. Т.е. в бревно врезается опорная балка, на которую укладываются лаги, на которые, в свою очередь, будут уложены доски чернового пола верхнего этажа или чердака.

Для опорных балок используется оцилиндрованное бревно, но зачастую предпочтение отдают клееному брусу.

Большое значение для прочности конструкции имеет выбор сечения балок, который определяется шириной пролета и расстоянием между балками. Для расчета можно воспользоваться таблицей:

Примечание. Бревно или брус можно заменить спаренными досками с подходящей шириной.

При устройстве междуэтажных перекрытий врезка выполняется так, чтобы на нижнее бревно приходилось только 10% паза, а оставшееся – на верхнее бревно.

Крыша бревенчатого дома

Дом из оцилиндрованного бревна предполагает строительство массивной кровли, которая ускорит его усадку и создаст дополнительное давление на бревна стен. Массивная кровля предполагает устройство надежной стропильной системы крыши.

Особенности монтажа стропильной системы на доме из бревен:

  • устанавливать стропильную ногу не на верхнее бревно, а заводить ее внутрь бревна. Это позволит избежать продувания стыка;
  • при монтаже стропильных ног на верхнее бревно, которое выполняет функцию мауэрлата, использовать скользящий крепеж. Аналогично, с помощью скользящего крепежа, монтировать коньковый прогон. Это компенсирует усадку;
  • шаг установки стропильных ног – 600-700 мм.;
  • далее монтаж выполняется в соответствии с требованиями кровельного материала;
  • подкровельное пространство утепляется в обязательном порядке.

Монтаж теплого контура

Установку оконных и дверных блоков рекомендуется выполнять после усадки дома из оцилиндрованного бревна. При монтаже необходимо использовать обсадные бруски. Бруски помещаются в вертикальный паз, размером 50х50 мм., который прорезан в торцах бревен, выходящих в проемы. Задача бруска – препятствовать кручению бревна и компенсировать смещение блока в процессе усадки.

Оконная или дверная коробка крепится только к обсадному бруску, но не к торцу бревна. В качестве крепежного элемента используются оцинкованные гвозди или саморезы. Длина метизов не должна превышать толщину коробки и обсадного бруска. Над коробкой оставляют технологический зазор, величина которого составляет 100-120 мм. (зависит от предполагаемой величины усадки, что определяется влажностью бревна). Зазор заполняется упругим теплоизоляционным материалом.

Пошаговая схема устройства окосячки и обсадной коробки своими рукамиКак сделать окосячку окон и дверей в доме из оцилиндрованного бревнаПаз и обсадной брус для окон и дверей в доме из бревна

Строительство дома из оцилиндрованного бревна занимает от 5 дней до пары месяцев, в зависимости от сложности проекта, опыта рабочих и погодных условий для строительства. Бригада профессионалов способна управиться за короткий срок, а сборка своими руками потребует гораздо больше времени.

Однако вне зависимости от скорости строительства, отделочные работы можно начинать только после того, как дом даст усадку, т.е. примерно через год после окончания сборки коробки дома.

Примечание. Из остатков оцилиндрованного бревна можно сделать сабовую мебель, лавки или декор для украшения участка.

Усадка дома из оцилиндрованного бревна

Как контролировать усадку сруба:

  • ждать год, пока произойдет первичная усадка;
  • использовать домкраты для регулировки вертикальных элементов;
  • обустраивать промежутки над безусадочными элементами дома: дверными и оконными проемам;
  • помнить, что стены могут не только давать усадку, но и набирать влагу, а, следовательно, набухать;
  • учитывать, что внутренние стены (простенки) усаживаются быстрее внешних, т.к. они более защищены от внешнего воздействия;
  • медленно прогревать дом, т.к. в случае быстрого прогрева, внутренние стены дадут быструю усадку, а внешние отстанут в этом процессе;
  • помнить, что южные стены высыхают быстрее, а значит быстрее усаживаются;
  • контролировать процесс усадки сруба и вовремя конопатить щели.

Отделка дома из оцилиндрованного бревна

К отделочным работам относится: шлифовка, установка отлива, монтаж коммуникаций, внешняя и внутренняя отделка.

1 Шлифовка

Построенную стену нужно отшлифовать до гладкости поверхности. Процесс производства оцилиндровки предполагает получение высокого качества поверхности бревна, но в процессе монтажа могут появиться шероховатости, которые лучше удалить.

Шлифовка оцилиндрованного бревна шлифмашинкой

2 Отлив

Защитить бревно нижнего венца можно с помощью отлива из оцинкованной стали, пластика, меди, бетона и т.п. Отлив устанавливается таким образом, чтобы между ним и древесиной не было зазоров. При наличии зазоров, их заполняют герметиком. Отлив устанавливается под углом относительно поверхности стены и фиксируется метизами.

Отлив для фундамента деревянного дома

3 Коммуникации

Монтировать проводку и другие коммуникации можно только после усадки дома. При этом недопустимо монтировать проводку в торцы бревна, т.к. она может деформироваться в процессе кручения бревна, что приведет к замыканию. Монтаж коммуникаций выполняется в соответствии с требованиями пожарной безопасности.

Для установки электропроводки пользователи рекомендуют использовать специальными накладками, а не вырезать отверстия в бревне, и не снижать, таким образом, его теплоизоляционные и несущие свойства.

4 Внешняя отделка

Включает в себя шлифовку бревна, конопатку щелей, отделку проемов и т.п. работы.

5 Внутренняя отделка

Включает в себя все работы, которые проводятся внутри помещения. Это может быть отделка стен вагонкой или гипсокартоном, монтаж чистового пола, установка лестницы на второй этаж и т.п.

Строительство домов из оцилиндрованного бревна – видео

Уход за домом из оцилиндрованного бревна

Чтобы дом долго сохранял свой первозданный вид, следует ухаживать за ним на регулярной основе, в частности:

  • своевременно покрывать бревенчатые стены дома антисептиками. Периодичность нанесения определяется рекомендацией производителя средства;
  • покрывать стены из бревна антипиренами;
  • наносить морилку или осветлять стены. Под воздействием ультрафиолета стены темнеют, причем не всегда равномерно. Замедлить процесс позволяет использование различных защитных составов, но остановить процесс нельзя. Поэтому по истечению времени нужно будет покрывать стены более темным составом;
  • красить стены лессирующими полупрозрачными красками, которые с одной стороны позволяют видеть структуру древесины, а с другой, создают дополнительную защиту;
  • в крайнем случае, обшить дом снаружи сайдингом или вагонкой. Но, это только в том случае, если восстановить древесину не представляется возможным.

Благодаря правильному монтажу и уходу дом из оцилиндрованного бревна будет полноценно функционировать длительный период и выгодно выделяться среди других построек.

Сборка сруба из бревна

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *