Из вагонки своими руками

Когда в продаже есть множество видов готовой вагонки из пластика и дерева, есть ли смысл заниматься самостоятельным изготовлением панелей? Дело в том, что если имеется большое количество недорогих прямых досок, то налаживание собственного производства будет оправдано. Нужен только фрезерный станок и фрезы для вагонки.

Причем совсем не обязательно покупать станок, можно взять его в посуточную аренду вместе с фрезами. Если же есть желание постоянно заниматься подобной работой, то дешевле будет приобрести оборудование.

И, не стоит забывать, что вагонка продается не из всех пород дерева, а при наличии любых качественных досок, из них можно изготовить оригинальные ламели, которых точно нет в магазине.

Виды фрез по дереву

В большинстве случаев, понадобятся не все фрезы, а только пазовые. Но для нанесения декоративных насечек могут пригодиться и другие. При покупке фрезы по дереву для изготовления вагонки нужно учитывать диаметр хвостовика. Для этого следует узнать, какими цангами укомплектован имеющийся ручной фрезер или станок. Чаще всего встречаются фрезы с диаметрами хвостовиков: 6,8 и 12 мм.

Если единица измерения – дюймы, то есть только два варианта – ½ и ¼ дюйма.

Дюймовые фрезы и обычные (с хвостовиками, измеряемыми в мм.) не являются взаимозаменяемыми. То есть, их нельзя вставлять в «миллиметровую» цангу, хотя кажется, что разница составляет всего лишь десятые доли миллиметра.

По конструкционным особенностям фрезы бывают:

  1. Монолитные – режущие кромки и хвостовик являются единым целым. Это самый дешевый и распространенный вид. Когда рабочие кромки тупятся, фрезы выкидывают.
  2. Со сменными режущими кромками, двусторонние ножи снимаются, их можно переворачивать другой стороной.
  3. Сборные – режущие элементы приварены (припаяны) к основному стержню.
  4. Для мягких пород древесины используют быстрорежущие сплавы, обозначаются буквами HM.
  5. Если обрабатываемая поверхность твердая, то используют твердосплавные виды сталей – HSS.
  6. Пазовые прямые фрезы – с их помощью можно получить прямоугольный паз, рабочая часть самой фрезы имеет вид цилиндра с режущими нижними кромками.
  7. Пазовые галтельные – похожи на пазовые прямые с закругленной рабочей кромкой, в результате форма паза получается в виде буквы «U».
  8. Пазовые галтельные V-образные – инструмент применяют для получения различных V-образных пазов, они отличаются по размеру паза и величине углов.
  9. Пазовые конструкционные – после фрезерования, паз имеет форму буквы «Т», перевернутую вверх ногами. Или «ласточкин хвост», – паз в виде равнобедренной трапеции, которая сужается к верху.
  10. Пазовые фасонные – нужны для создания фигурной резьбы, работы с кромками, паз напоминает воронку и другие симметричные элементы.
  11. Кромочные – отличаются тем, что предназначены для обработки торцов и кромок, часто в конструкции присутствует подшипник для работы по шаблону.
  12. Кромочные прямые – нужны для получения прямого угла между верхней плоскостью заготовки и торцевой части.
  13. Кромочные калевочные – для получения полукруглой кромки в виде волны, причем разной формы (в зависимости от того, какая часть режущей плоскости используется), в двойных фрезах может присутствовать регулировка зазоров между лезвиями фрезы.
  14. Кромочные фальцевые – позволяют выбрать прямоугольный паз, четверть на ровной либо криволинейной заготовке. Глубина обработки регулируется при помощи положения фрезера или диаметром упорного подшипника.
  15. Кромочные конусные – нужны для создания разного рода декоративных фасок, для работы с кромками перед их стыковкой с другими изделиями, и так далее.
  16. Кромочные галтельные – с их помощью получают полукруглые пазы, Для того, чтобы во время работы не было перекосов, в конструкции инструмента предусмотрено 2 подшипника.
  17. Кромочные фигурные (мультипрофильные) – для создания сложно-профильных боковых кромок, длина таких фрез больше, чем у обычных, для нормальной работы требуется мощный фрезер.
  18. Кромочные полустержневые – нужны для получения полукруглого выступа на торце.
  19. Комбинированные фрезы используются для создания шиповых соединений нескольких досок, как для угловых, так и для щитовых конструкций.

Более всего для работы понадобятся пазо-шиповые фрезы для вагонки. Именно при помощи этого инструмента создается система паз-шип, для соединения панелей во время сборки. Они идут в комплекте по две штуки. И для работы уже не придется рассчитывать размеры паза и шипа.

Есть разновидности пазо-шиповых обычных парных фрез и таких, которые предназначены именно для создания панелей вагонки. Последние отличаются тем, что позволяют одновременно протачивать паз/замок и скруглять кромки с лицевой стороны. Применяя обычные фрезы, можно делать плоские щиты из досок, например, для гаража, где декоративные фаски не нужны.

Комбинированные рамочные – это наборные комплекты, лезвия можно располагать на основной оси, в зависимости от того, какую работу предполагается выполнять. Имеют в своем составе: один или несколько упорных подшипников, стопорную шайбу-гровер и зажимную гайку.

Фигирейные – нужны для декоративной обработки кромок при создании филенок. Так как есть подшипник, то обрабатывать можно и прямые, и полукруглые поверхности. Диаметр рабочей кромки таких инструментов достаточно велик, поэтому для работы нужно мощное электрооборудование.

Бывают горизонтальные, горизонтальные двухсторонние и вертикальные.

Качество фрез

Фрезы для вагонки, как и любые режущие инструменты, изготавливают из различных стальных сплавов. От соблюдения технологий их выплавки, от методов обработки (после создания изделий), зависит, насколько долго будут работать эти фрезы и сколько можно будет их эксплуатировать без заточки, если она предусмотрена.

Но особенности поставок импортного инструмента таковы, что продукция нормального и хорошего качества из европейских стран будет стоить в несколько раз дороже китайских аналогов. В Китае можно приобрести более-менее приличный инструмент, но о его качестве можно будет судить, только начав с ними работать. Это связано с тем, что недобросовестные китайские производители подделывают продукцию серьезных фабрик КНР.

Если фрезы покупать для серийного производства вагонки, то разумнее будет приобретать продукцию немецких или американских заводов, так как издержки при работе с некачественным инструментом будут выше, чем затраты на более дорогой, но проверенный материал. Все остановки, связанные с заточкой инструмента, переналадкой оборудования, вызовут потери рабочего времени.

Как выбрать

Любые покупки на рынке могут привести к различному результату. Когда фрезы для дома приобретаются вне магазина инструментов, то качество ручной фрезы для вагонки будет сложно определить.

Но есть способ, как не купить очень «сырой» сплав. Если продавец не будет возражать, нужно провести напильником по боковой части фрезы, когда на поверхности остаются следы, то это значит, что твердость материала низкая. Должно быть 58-62 HRC (метод Роквелла – по определению твердости материалов). Это значение может быть указано на хвостовике, если его там нет, то уже должны возникнуть подозрения.

Изделие, которое выполнено на серьезном заводе, будет иметь хороший вид, без заусенцев на поверхности, приятную упаковку, должна присутствовать информация об особенностях продукции и так далее.

Компания Энкор

Производитель – российская фирма, однако, фрезы для вагонки создаются в КНР, в России они, скорей всего, только упаковываются.

Многие домашние мастера признают, что для непрофессионального использования эти изделия годятся. А с учетом соотношения цены и качества, это приемлемая продукция.

Компания Bosh

Компания немецкая, а производственные площадки раскиданы по всему миру, впрочем, на упаковке должна быть указана страна-производитель.

Отзывы покупателей разные, от восхищенных до убийственных: «больше никогда не куплю!»

Это может быть вызвано либо присутствием на рынке подделок, либо наличием неудачных партий в процессе изготовления.

Компания CMT

Итальянский бренд. Производитель заявляет о том, что используется швейцарская сталь, применяются разные высокотехнологичные покрытия, инструмент создается на американских, испанских и итальянских фабриках.

В крупных городах есть сервисные центры, где можно осуществить профессиональную заточку.

Но фрезы для вагонки CMT стоят в несколько раз дороже, чем Энкор и Bosh.

Возможно, в профессиональной деятельности такой инструмент необходим, но для разовых работ вряд ли имеет смысл покупать такую продукцию.

Jtol и DJtol

Зарекомендовавшие себя производители из КНР. Четыре серии, различающиеся по твердости, – N, A, AA, 3A. При этом соотношение цена/качество очень привлекательно.

Считается, что технологии литья сплавов приобретены этими фирмами в европейских странах.

Советы по работе и техника безопасности

Фреза для вагонки вращается в патроне с очень высокой скоростью, об этом нужно помнить и крепко удерживать инструмент своими руками.

Необходимо научиться правильно выбирать фрезы, соответствующие определенному виду работ и твердости обрабатываемого материала. Если режущий инструмент выбран без учета этого требования, то срок его службы может быть снижен.

Следует разобраться, как правильно устанавливать число оборотов рабочего патрона. Это также зависит от вида древесины и типа фрезы. Соответственно, чем больше диаметр режущего инструмента, тем меньше должна быть скорость его вращения.

Если древесина «подгорает», следует попробовать снизить обороты. При прохождении пазов нужно учитывать, что при большой глубине делают хотя бы два прохода. При высокой твердости материала число циклов обработки должно быть еще больше.

Фреза для вагонки, при нарушении скорости вращения (и ее перегреве), при контакте с металлическими предметами, при ненадлежащем качестве сплава, – может разрушиться. Учитывая, что ручной фрезер во время работы вращает патрон на скорости примерно 20000 об/мин, то куски металла, разлетающиеся при поломке инструмента, на большой скорости могут повредить глаза. Поэтому следует работать в защитных очках или в специальной маске.

Во время подвода крутящихся рабочих кромок к обрабатываемому изделию, движения должны быть плавными. В момент первого контакта их с материалом, возможен небольшой удар.

При отсутствии работающей вытяжки в помещении, рекомендуется пользоваться респиратором.

Для удобства работы с большим количеством материала и при необходимости производить одни и те же операции множество раз, можно закрепить фрезер не верстаке. Для этого следует придумать и собрать особый кронштейн, например, для установки оборудования шпинделем к верху.

Внимание. Все работы на станках должны проводиться без перчаток и рукавиц. Рукава и другие части одежды должны быть закреплены так, чтобы исключить их попадание во вращающиеся элементы оборудования.

Изготовление вагонки в домашних условиях на самодельном станке

Деревянная вагонка – тонкая облицовочная доска со специальными вырезами, обеспечивающими простоту монтажа, пользующаяся стабильно высоким спросом на рынке.

Это универсальный материал, с его помощью можно создать изысканный интерьер, облицевать наружную стену. Дерево полностью безвредно, вагонка подойдет даже для детской комнаты. Дощечки любой формы можно купить в строительном магазине, а можно сделать самостоятельно, для этого потребуется станок для изготовления вагонки, материал и, конечно же, желание.

Стоит ли покупать

Купить вагонку нетрудно. В продажу поступают различные ее виды, они отличаются используемой древесиной, цветом, фактурой, формой наружной поверхности, поэтому можно выбрать материал, идеально подходящий для любого проекта. При всем при этом у вагонки есть существенный недостаток – высокая цена.

Затевая крупный ремонт, нелишним будет рассмотреть вариант самостоятельного изготовления вагонки. Стоит отметить, что даже самый простой станок такого типа будет иметь высокую цену, и, прежде чем решаться на покупку, надо оценить ее рентабельность.

Нужен в домашней мастерской подобный станок или нет – решать самому мастеру, можно лишь привести несколько аргументов в пользу покупки:

  • производство вагонки в домашней мастерской позволит заметно сэкономить на строительном материале;
  • изготовленная своими руками продукция будет заведомо более высокого качества, чем аналогичная, поступающая в продажу;
  • станок может стать источником дополнительного заработка ввиду ощутимой разницы в цене между обрезной доской и готовой вагонкой.

Также нельзя забывать и о том, что данный станок многофункционален. Сфера его применения не ограничена производством вагонки. С его помощью можно изготовить ряд других профилированных изделий из дерева, среди прочего: наличники, плинтусы, фигурные рейки для всевозможных рамок.

Принцип работы станка

Процесс изготовления вагонки включает в себя обработку заготовки с четырех сторон. Прежде всего, доска проходит дисковые пилы, которые создают ровные края. Далее рейсмус калибрует заготовку. Последним этапом является фрезерование, в результате которого формируются фаски и элементы соединения (шип и паз).

В принципе, все эти действия можно выполнять на разных станках, но это неэффективно. Гораздо разумнее использовать один станок, который позволит получить на выходе полностью готовое изделие, к тому же за один проход.

Работа данного станка возможна благодаря одновременной установке нескольких (от 4 до 7) шпинделей на одной столешнице. Регулировкой расстояния между пилами легко обозначить геометрические размеры получаемой доски, меняя фрезы, – гибко настраивать профиль изделия.

На производственных предприятиях используют мощные станки с рабочими поверхностями до 12 м, для изготовления вагонки в домашних условиях можно выбрать портативное устройство. При этом мощности небольшого бытового станка с лихвой хватит для нужд текущего ремонта.

Составные части самодельного станка

Станок для производства вагонки можно изготовить самостоятельно, но надо учитывать, что он имеет сложную конструкцию. Браться за такую работу можно только в том случае, если имеется опыт и соответствующие знания.

Чертежи простого станка для домашней мастерской несложно найти на просторах интернета. Конструктивно же он состоит из нескольких основных устройств, собранных на общей раме.

Станина

Остов станка являет собой массивную стальную конструкцию, которая обеспечивает устойчивость и надежность крепления всех узлов и агрегатов. Станина должна быть неподвижной, для этого ее центр тяжести располагают как можно ниже. Составные части остова соединяют между собой с помощью сварки.

Столешница

Лучшим материалом для стола самодельного станка является шлифованная стальная плита. В ней делаются технологические отверстия для выхода режущего инструмента, на ней устанавливаются упоры. Столешницу делают узкой и вытянутой в длину, ее задача – поддерживать заготовку во время обработки.

Для небольшого станка столешницу можно изготовить и из листовых материалов на основе дерева. Подойдут ламинированные плиты или толстая фанера. Лучше всего подобную конструкцию оббить металлом или оклеить прочным пластиком.

Двигатель

Все вращающиеся устройства приводятся в действие электродвигателем. Даже для небольшого станка его мощность должна превышать 2 кВт. Передача вращения осуществляется с помощью ремней. Для эффективной работы различных режущих устройств нужна разная скорость вращения, этого добиваются использованием шкивов разных диаметров.

Прижимной механизм

Задача данного механизма – точно ориентировать заготовку и удерживать ее во время обработки. Реализуется набором роликов, закрепленных на столешнице. Их делают съемными, что позволяет использовать станок для изготовления дощечек различной ширины.

Режущий инструмент

Дисковые пилы и фрезы формируют профиль изделия на выходе. Качество получаемой вагонки зависит прежде всего от качества этого узла. Меняя режущий инструмент и его параметры, можно настраивать станок для производства различной продукции.

Создавая самодельный станок, важно обеспечить безопасность его эксплуатации. Все вращающиеся части должны быть закрыты металлическими кожухами. Блок включения-отключения должен располагаться в непосредственной близости от оператора. Кнопка выключения должна быть красного цвета, легко нажиматься и ни в коем случае не быть утопленной в корпус выключателя.

Вагонка с помощью циркулярки

Часто возникает ситуация, когда на передний план выходит не эстетика материала, а исключительно его практичность, к примеру, необходимо отделать стены или потолок подсобного помещения, погреба, мастерской. Для этих целей отлично подойдет простая и надежная, изготовленная своими руками на циркулярке вагонка.

Первым делом надо подготовить пиломатериал. Понадобятся доски толщиной 15-20 мм, шириной 8-10 см. Разумно предположить, что чем шире доска, тем меньше ее понадобится, тем быстрее будет выполнена работа. Это верно, но лишь отчасти. Большая ширина плюс примитивное соединение, пазы для которого позволяет выполнить циркулярка, гарантированно приведут к короблению доски, тем самым недолговечности покрытия.

Заготовки необходимо выровнять по ширине. Для этого боковой упор циркулярной пилы выставляют с помощью линейки, фиксируют. Поочередно обрабатывают каждую дощечку, доводят ширину до единого значения.

Обратите внимание! В процессе работы следует внимательно осматривать заготовки. Не стоит пытаться изготовить вагонку из доски, в которой много сучков, или их немного, но они крупные. В домашних условиях их точно не удастся зафиксировать, они скоро выпадут.

После того как дощечки выровняли, их циклюют. Лучше всего для этого подходит фуговальный станок, но заводские циркулярки тоже могут выполнять эту функцию. Конечно, можно обработать доску ручным или электрическим рубанком.

Далее необходимо создать паз и шип для крепления вагонки. Проще всего сделать зеркальные выборки в противоположных торцах доски. Их точность и симметричность достигается регулировкой высоты выхода диска и расстоянием от пилы до упора.

При толщине доски в 20 мм выход диска должен быть 10 мм, расстояние до линейки также 10 мм. Первый проход делают плашмя. Прижимая доску к боковому упору, проделывают в ней канавку на половину толщины. Далее доску ставят на ребро, повторяют операцию. Те же действия, но в зеркальном отражении выполняют с другого торца.

В результате описанных действий получается грубый вариант вагонки, которую легко монтировать, она создает привлекательную ровную поверхность.

Использование фрезерного станка

Наличие фрезерного станка по дереву позволит изготовить вагонку достаточно высокого качества. Ею можно смело облицовывать не только подсобные помещения, но и жилые комнаты. Используя фрезы различной конфигурации, можно изготовить с помощью фрезера своими руками вагонку любого типа, в тому числе и пользующуюся особым спросом евровагонку.

Преимущества евровагонки:

  • более надежное соединение;
  • пропилы на обратной стороне, позволяющие покрытию дышать;
  • обилие профилей, позволяющих создать уникальную поверхность;
  • высокая долговечность.

До начала работы надо подготовить материал. Дощечки должны быть ровными, гладкими. Заготовки с сучками на боковых гранях сразу отбраковывают – высока вероятность того, что в процессе фрезеровки они вылетят. Также отбраковывают дощечки с потемнениями, продольными трещинами, имеющие видимую кривизну.

Лучший фрезерный инструмент для изготовления вагонки – станок с вертикальным шпинделем. На него надевается фреза для проделывания паза с одновременным снятием декоративной фаски. Режущий инструмент выставляется в зависимости от требуемой глубины обработки и надежно фиксируется.

Работать будет удобнее, если станок немного усовершенствовать, а именно установить на столешнице несколько металлических роликов, которые будут фиксировать рейку, регулируя глубину обработки, позволяя ей поступательно двигаться вдоль ножа.

Обратите внимание! Прежде чем браться за изготовление вагонки, стоит испытать станок. Для этого нужно выстругать короткую рейку, проверить и, если результат устраивает, переходить непосредственно к работе.

После того как будет обработана одна сторона, фрезу меняют. Удобно работать наборным инструментом, фрезами, собранными из нескольких ножей. Меняя конфигурацию режущей кромки, можно изготавливать различные виды вагонки.

Также можно проделать пазы и на внутренней стороне вагонки, для этого заготовку ставят на ребро, поджимают с помощью роликов.

Требования к пиломатериалам

Изготовить качественную вагонку можно только из соответствующего пиломатериала. Есть несколько правил по этому поводу:

  • лучше брать древесину нижней части дерева. Она отличается хорошей фактурой, в ней меньше сучков;
  • заготовка должна быть ровной и гладкой. Не допускается наличие трещин, гнили, следов деятельности короеда;
  • доски, из которых будет изготовлена вагонка, должны быть высушены, допускается влажность не более 12-16%. В противном случае вагонку может повести, а одна некачественная доска легко испортит всю стену.

Порода дерева выбирается в зависимости от предназначения вагонки. Для работы используют самую разную древесину, чаще всего это сосна, кедр, лиственница, дуб, ясень.

Самой популярной по праву считается древесина хвойных пород. Она отлично подходит как для внутренней отделки, так и для наружных стен. В помещении она создает особый уют, наполняя воздух еле уловимым смолистым ароматом.

Липа, ввиду своей мягкости и податливости, позволяет изготавливать вагонку самого сложного профиля. Превосходные потребительские характеристики и высокую долговечность имеет дуб и лиственница. Единственный их недостаток – сложность обработки, необходимо использовать фрезы из твердых сплавов.

Оформление помещений деревянной вагонкой – это осовремененная классика. Изысканные и безопасные для человека интерьеры, красивый и функциональный экстерьер – все это можно сделать самому. Мини-станок для производства вагонки позволит сэкономить на строительном материале, а полноценный стационарный – поможет неплохо заработать.

Станок для изготовления вагонки

Вагонка универсальный облицовочный материал из древесины. Им отделывают вертикальные ограждения, как внутри помещений, так и фасады домов. Помимо эстетической нагрузки облицовка из вагонки выполняет функцию теплоизоляции стен. Изделия из древесины образуют плотную рельефную поверхность, выдерживающую перепады температуры, воздействие атмосферных осадков и ветровые нагрузки.

Облицовка из вагонки

Что такое вагонка

Первые пассажирские вагоны обшивали при помощи тонкой доски. Впоследствии профилированную отделочную доску стали называть вагонкой. Для изготовления вагонки предприятия применяют пять видов профилей:

  • стандарт;
  • штиль;
  • европрофиль;
  • американка.

Стандарт

Трапециевидное сечение вагонки со скошенными кромками под углом 300, с тыльной стороны имеет две продольные канавки. Тыльные канавки служат вентиляционными отдушинами. Одна боковая сторона вагонки имеет продольный паз. Другой бок доски снабжён выступом (шипом). Элементы облицовки соединяются между собой вхождением шипа одной полосы вагонки в паз другой доски.

Для наружного применения шип делают чуть уже паза. Под воздействием влаги атмосферных осадков шип, вставленный в паз, разбухает. Соединение становится практически неразъёмным.

Штиль

Доски такой модели вагонки имеют закруглённые продольные грани. Это является отличительной особенностью от «Стандарта». Штиль имеет также пазы, шипы и продольные вентиляционные каналы.

Сечение вагонки «Штиль»

Европрофиль

Стиль «Европрофиль» пришёл в нашу страну из стран Западной Европы. Отличительной чертой является более широкий шип. Облицованные фасады, из этого материала, имеют красивый вид с рельефными перепадами толщины древесины. Европрофиль часто называют евровагонкой.

Евровагонка

Американка

Название профиля говорит о стране происхождения. Скошенные грани вагонки создают впечатление, что доски уложены внахлёст. Профиль используют для облицовки фасадов домов и приусадебных построек.

Виды древесины для изготовления вагонки

Решать вопрос, из какого материала изготавливать вагонку, нужно изучив характеристики видов древесины. Какое будет качество обработки сырья, такое качество будет иметь готовое изделие. Доски для вагонки изготавливают из лиственных и хвойных пород дерева.

Лиственные породы

Липа

По своим свойствам липу относят к мягкой древесине. Доски из этого материала очень лёгкие и хорошо поддаются обработке.

Берёза

Заготовки из берёзы легко поддаются изготовлению вагонки. Берёза обладает умеренной твёрдостью, однородной плотностью, легка для обработки. Из-за своей фактурной поверхности берёза предпочтительна при изготовлении вагонки для облицовки стен внутри помещений.

Ольха

Мягкая порода дерева применяется в основном для изготовления мебели. Для отделки стен в бане и в помещениях с повышенным уровнем влажности отлично зарекомендовала себя ольха в виде вагонки.

Осина

Мягкая древесина содержит незначительное количество сучковатых включений. Доски из осины стойки к деформации и сохраняют свои прочностные свойства во влажной среде. Качество вагонки из этого материала очень высокое.

Хвойные породы

Ель

Древесина широко применяется в строительстве. Еловые доски – приоритетное сырьё для производства вагонки. Ель универсальная древесина – легко пилится, сверлится и фрезеруется.

Лиственница

Лиственница обладает всеми качествами, что и ель. Сделанную вагонку своими руками, применяют в основном для облицовки стен внутри дома.

Сосна

Облицовка из сосновой вагонки обладает большим сроком службы и практически не теряет свой первоначальный вид. Как и все виды хвойных пород дерева при высокой температуре может выделять древесную смолу. Поэтому сосну нужно красить или покрывать влагостойким лаком.

Следует заметить, что пород дерева существует большое количество. В вышеуказанном перечне указаны те виды древесины, которые наиболее доступны и подходят для изготовления вагонки.

Размеры заготовок для вагонки

Самодельный станок для изготовления вагонки должен быть настроен на обработку деревянных заготовок определённых размеров. Сделанная вагонка своими руками, обычно имеет следующие габариты:

Ширина

Ширина пиломатериала бывает достаточно разной. Стандартная ширина поперечного сечения доски в чистоте без учёта выступа шипа колеблется в пределах от 8 см. до 15 см.

Длина

Максимальная длина доски достигает 6 метров. В домашней мастерской такие длинные заготовки не используют. В основном облицовочные планки делают длиной от 1 м до 1,5 м.

Толщина

Размер толщины досок в основном бывает 13 – 24 см. Делать планки более тонкими или более толстыми нецелесообразно. Толстые доски будут значительно утяжелять облицовку, что чревато нарушениями цельности покрытия. Изделия из тонкого материала вызовут трудности при его монтаже, и значительно повысит хрупкость облицовки. Надо также учитывать условия фрезерования древесины.

Выбор станка для вагонки

Выбор оборудования для изготовления профилированной доски зависит от двух факторов:

  1. Производительность станка.
  2. Экономическая целесообразность.

Производительность станка

Профессиональное оборудование рассчитано для обработки сырья из необрезной доски. Станок, оборудованный 5-тью шпинделями (приводными осями с режущими головками), выполняет одновременно 4 операции по обработке древесины:

  • удаление коры и подкорья с необрезной доски;
  • строгание доски с обеих сторон (функция рейсмуса):
  • фрезерование боковых сторон заготовки — формирование пазов и шипов;
  • фрезерование тыльной стороны для устройства вентиляционных каналов.

Производительность профессиональных агрегатов достигает от 1800 п.м. до 3600 п.м. готовой продукции в течение рабочей смены. Такое оборудование устанавливают на крупных предприятиях.

Модели с 4-мя шпинделями обрабатывают калиброванный пиломатериал. Недорогое оборудование выполняет 2 операции – фрезерует только пазы и шипы. Производительность у них небольшая – 200 – 300 п.м. за рабочую смену.

Экономическая целесообразность

Приобретать дорогое оборудование (от 100 тыс.руб. до 500 тыс.руб.) стоит в расчёте на сбыт вагонки в больших объёмах. В условиях малого предприятия приобретают 2-х операционный станок (50 – 60 тыс.руб.). Для домашней мастерской целесообразно собрать своими руками фрезерное оборудование.

Самодельный станок для производства вагонки

Почему многих домашних мастеров интересует, как сделать вагонку самому? Всё дело в экономической стороне дела. Приобретать готовые изделия в строительном магазине будет очень дорого по сравнению с изготовлением облицовки своими руками.

Прежде чем читать статью далее, обязательно нужно посмотреть видео о том, как устроен станок для производства деревянной облицовки стен:

Требования к конструкции станка для производства вагонки

  1. Стандартная высота рабочей поверхности стола – 800 мм. Хозяин мастерской может изменить этот размер в соответствии со своим ростом.
  2. Поверхность стола делают из полированного материала. Это обеспечит лёгкое и беспрепятственное перемещение деревянной заготовки. Обычно столешницу делают из стального или алюминиевого шлифованного листа. Иногда, для покрытия стола берутся использовать листы МДФ, но в этом случае столешница при интенсивной эксплуатации быстро изнашивается. Станок можно покрывать текстолитом.
  3. Силовое устройство состоит из электродвигателя, оснащённого лифтовым подъёмником. Часто устанавливают ручной фрезер, который уже снабжён лифтом. Головка оси фрезера должна быть приспособлена под смену фрез разного размера.
  4. В рабочей зоне нужно обязательно установить сопло для отсоса древесной пыли. Соответственно сопло присоединяют шлангом к пылесосу.
  5. Снизу стола фрезер крепят к монтажной пластине, установленной с нижней стороны столешницы. От толщины пластины во много зависит максимальный вынос фрезы над поверхностью рабочего стола.
  6. Прижимные устройства (параллельный, поперечный упор и толкатель) должны обезопасить руки оператора во время работы от случайного соприкосновения с режущей поверхностью фрезы.

Конструкция станка

Самодельные станки для изготовления вагонки – это фрезерное оборудование. Промышленный станок такого назначения представляет собой достаточно сложное и дорогостоящее оборудование, рассчитанное на массовое производство облицовочного материала.

Существует много вариантов изготовления своими руками станков для производства вагонки. Оборудование состоит из 3 основных частей:

  1. 1. Станина.
  2. 2. Рабочий стол.
  3. 3. Фрезер.

Опорную часть рабочего стола лучше всего делать из сваренных металлических деталей. Опоры делают из уголков 50 х 50 мм. Боковые стороны верстака обшивают стальным листом толщиной 2 мм. Станину собирают также из строительной фанеры. Если станок не будут интенсивно использовать, то для изготовления станины подойдёт любой прочный материал.

Стол должен иметь проём для размещения в нём силового агрегата и свободного расположения ступней ног оператора во время работы станка.

В некоторых случаях, в качестве станины стараются использовать старый деревянный стол. Но лучше этого не делать. Старые деревянные конструкции крайне ненадёжны. Во время работы станок подвергается динамическим нагрузкам. Поэтому все расшатанные узлы стола нужно обязательно укрепить.

Надо предусматривать ситуации, когда станок нужно переместить в другое место. Поэтому станина не должна быть чрезвычайно тяжёлой.

Рабочий стол

Процесс производства вагонки своими руками заключается во фрезеровании доски с двух сторон. Рабочий стол должен обеспечивать скольжение сырья по своей поверхности. Кроме того, изготавливаемая вагонка своими руками должна точно направляться упорами.

В столешнице делают круглый проём для прохождения фрезы. Чтобы стружка и древесная пыль не падала вниз на силовой агрегат, свободное пространство вокруг оси фрезы закрывают специальными вкладышами. Комбинируя вкладыши, подбирают нужный диаметр проходного отверстия для фрезы.

Направляющие

По бокам от отверстия устанавливают две направляющие планки. Планки устанавливают вертикально на подвижных опорах. Их передвигают как вдоль стола, так и в поперечном направлении. Борта устанавливают таким образом, чтобы получить точный размер выступающей части ширины доски, подверженной обработке режущей головкой.

Если станок нужно использовать только для производства деревянной облицовки, то направляющую плоскость делают цельной с вырезом для режущей головки. На планке закрепляют подвижные рычаги при помощи, которых доска удерживается от смещения по вертикали.

Упоры

Напротив планки крепят параллельный упор, который удерживает заготовку от поперечного смещения. Параллельный упор представляет собой скобу с планкой. Чтобы зафиксировать упор в определённом положении, выступы нижней части устройства вставляют в монтажные отверстия столешницы. При помощи двух винтовых зажимов планку устанавливают на ширину заготовки. В результате доска, зажатая с двух сторон, будет прямо следовать в рабочую зону фрезы.

Станок из строительной фанеры

Выключатель

Под столешницей обычно с правой стороны на станине устанавливают включатель. Станок должен обязательно оснащён включателем с блоком безопасности. Делать своими руками такое устройство сложно. Лучше взять блок со старого станка или купить его. Выключатель имеет две клавиши: стоп и запуск. Блок безопасности реагирует на заклинивание древесины в рабочей зоне — мгновенно выключает питание двигателя.

Силовой блок

Силовое оборудование состоит из электродвигателя и осевого крепления режущей головки. Электродвигатель мощностью не ниже 2 кВт крепят на стойке лифта.

Лифт

Если станок оборудован ручным фрезером, то инструмент уже оснащён подъёмником. В случае, когда приходится использовать отдельный двигатель, устанавливают специальный подъёмник. Народные умельцы в интернете предлагают массу вариантов этого устройства.

Лифт для ручного фрезера

Один из таких примеров – лифт на основе автомобильной рулевой рейки. Двигатель закрепляют на вертикальной оси на подвижных опорных кольцах рядом с рейкой. Корпус электродвигателя соединяют с осью рулевого колеса, шлицы которой заходят в шлицы рулевой рейки. Поворачивая колесо, двигатель с режущей головкой перемещают по вертикали.

Фрезы

Для того чтобы качество вагонки не страдало, применяют профессиональные фрезы. Режущие головки не должны производить выхваты (выщерблины) в древесине. В станках для получения вагонки требуется использовать две фрезы. Один резец предназначен для устройства продольного паза с одной стороны доски, вторая головка вырезает выступ с другой стороны заготовки.

Процесс производства профилированных планок разбит на 2 этапа. Сначала древесину прогоняют через одну фрезу, а затем доски обрабатывают с другой стороны второй режущей головкой.

Чтобы зрительно понять, что такое фреза для вагонки, надо обязательно просмотреть это видео:

Дополнительное оборудование

Для того, чтобы повысить качество продукции, полученные планки нужно обязательно обработать на рейсмусовом станке. Это создаст гладкую поверхность облицовки, отталкивающую атмосферные осадки с внешней стороны здания и облагородит интерьер помещения своим видом. Для обработки древесины понадобится рейсмус и циркулярная пила.

Изготовление вагонки из необрезной доски

Есть самый простой способ изготовления профильной доски для облицовки вертикальных ограждений зданий.

С помощью циркулярной пилы удаляют кору и подкорье с необрезной доски. Доску пропиливают циркуляркой с обеих сторон, создавая продольные пазы. Изготавливают или берут готовые планки толщиной соответствующей размеру пазов.

Облицовку производят вхождением одной планки сразу в две доски. Это примитивная облицовка применяется для отделки фасадов подсобных построек.

Станок для изготовления вагонки – выгодный бизнес

В домашней мастерской появился фрезерный станок, и все объёмы по изготовлению профилированной деревянной облицовки для собственных нужд выполнены.Встаёт вопрос – почему оборудование должно простаивать? Ведь теперь можно организовать собственное дело по изготовлению и продажи готовой продукции населению.

Любой бизнес нацелен на получение прибыли. Чтобы определить рентабельность затеянного дела, нужно иметь примерный бизнес-план. Используя интернет можно произвести анализ следующих данных:

Надо понимать, что данный бизнес-план представляет примерный расчёт дохода от данного вида деятельности. Надо учитывать уплату налогов от индивидуальной трудовой деятельности и ещё много мелких расходов. Рентабельность нужно определять в каждом конкретном случае.

Главное состоит в том, что самодельный станок всегда будет полезным подспорьем в ведении приусадебного и домашнего хозяйства, а также сможет приносить прибыль.

Деревянной вагонке в плане конкуренции среди отделочных материалов просто нет равных. Судите сами: прекрасный внешний вид, длительный срок службы, экологичность, отличная сочетаемость с другими отделочными материалами. Список преимуществ вагонки можно продолжать и продолжать.

Деревянная вагонка имеет элегантный внешний вид, долгий период эксплуатации, а также прекрасно сочетается с другими материалами.

Один только есть недостаток у этого отделочного материала: не всегда удается найти в торговых точках качественно изготовленный материал. То качество строгания оставляет желать лучшего, то профиль вагонки совсем примитивный, то сколы и отверстия на местах сучков пугают своей непривлекательностью. А ведь проблема решается совсем просто: вагонка своими руками очень легко изготавливается. Для этого потребуются:

  • пиломатериалы (обрезная доска или брус);
  • рулетка;
  • строительный уровень;
  • фрезерный станок;
  • средства индивидуальной защиты.

Чертеж деревянной вагонки.

Из бруса производить такое изделие предпочтительнее, так как вы сами можете регулировать толщину будущей вагонки. Но при этом придется воспользоваться циркуляркой, у которой выход режущей кромки находится выше половины толщины бруса. В идеале, конечно, чтобы распил проводился за один проход, но такую циркулярку имеет далеко не каждый. Поэтому ограничимся тем, что есть. Итак, установим ограничивающую планку на расстоянии 2 см от режущего круга и совершим продольный пропил по всей длине бруса. Переворачиваем брус и делаем пропил с обратной стороны. У вас должна была получиться доска толщиной около 2 см. Так придется распилить весь брус, и на выходе вы имеете обрезную доску.

Производство нужного количества заготовок

Если же вы имеете в наличии уже готовую доску (необрезную), то ее предстоит обрезать. При этом следим за тем, чтобы ширина всех получаемых заготовок для вагонки была одинаковой. Делается это так: одна сторона доски «отбивается» старинным способом. А именно: вам предстоит прочный шнурок намазать древесным углем (использовать можно кусок обгоревшей ветки дерева) и прижать шнур к доске таким образом, чтобы он целиком находился на плоскости доски. Среднюю часть шнурка поднимаем над доской и отпускаем: сила натяжения сделает свою работу — на доске получится идеально ровная линия. А сейчас сделаем необходимую разметку. Для этого от полученной линии в разных концах доски отступим одинаковое расстояние (от 10 до 15 см) и по полученным отметинам еще раз «отобьем» доску. По этим линиям предстоит обрезать доску и заготовку будем считать готовой.

Правильное строгание и профилирование

Схема подбора фрез для изготовления вагонки.

Заготовки для деревянной вагонки готовы, и можно переходить к следующему этапу — строганию. Заметим, что дерево при строгании получает идеально ровную поверхность только в том случае, если заготовка прижимается к полку фрезерного станка равномерно. Следовательно, пользоваться прижимным механизмом станка стоит обязательно. Работы по строганию проводятся в паре. Так вы сможете избежать вибрации заготовки, что значительно отразится на качестве деревянной вагонки. Строгание производится с обеих сторон заготовки. При правильной регулировке станка и оптимальной частоте вращения при строгании толщина вагонки получится в районе 1,6 мм. Вполне хороший параметр. Не стоит пугаться, если произошло отклонение в сторону уменьшения толщины. Деревянная вагонка при монтаже скроет этот недостаток за счет плотности прилегания к основе.

После строгания плоскостей вагонки предстоит заняться профилированием. Здесь каждый волен выбирать сам: профиль деревянной вагонки встречается весьма различный. Самый простой способ — сделать профиль с помощью фрезерного станка. Для этого на станке устанавливается ограничение по ширине (около 2 см). Выход ножа должен составлять половину толщины вагонки. Один край каждой заготовки необходимо «проработать» именно по этим параметрам. Обратную же сторону (по диагонали) предстоит обработать на ту же глубину, но ширину следует сделать вполовину меньше первоначальной. Так ваша вагонка ничем не будет отличаться от фабричной: при обшивке стен вы получите между панелями небольшое симпатичное углубление.

Сушка готового изделия

Согласитесь, что настоящая вагонка именно этим и отличается от обычной доски. Фаски лицевой стороны следует зачистить наждачной бумагой или шлифмашинкой. Можно считать, что деревянная вагонка готова. А вот сразу применять ее в строительстве не стоит. Дело в том, что дерево даже при идеальном его содержании на хранении или самом современном способе сушки не может иметь влажность, одинаковую по всему объему. А это значит, что дополнительная сушка необходима. Деревянная вагонка нуждается в сушке в затемненном помещении, имеющем хорошую вентиляцию.

В фабричных условиях производится еще и контроль влажности, но при самостоятельном производстве вагонки это вряд ли возможно. Достаточно лишь обеспечить указанные условия. Плюс к этому необходимо, чтобы в период сушки деревянная вагонка не имела прогибов. Около месяца в таком положении, и можно выбрасывать материал. Лучше уложить вагонку на гидроизолированную поверхность с интервалом около 5 мм между панелями. Каждый такой ряд прокладывается деревянными рейками на расстоянии не более 50 см, и производится укладка следующего ряда. Такой способ хранения и сушки можем считать идеальным для любого материала из дерева.

Выбор правильного дерева

Выбор материала для изготовления вагонки нельзя считать лишь сопутствующей процедурой. Именно на этом этапе закладывается качество будущего продукта. И главное при выборе — не ошибиться с древесиной. Осина, например, очень легко поддается обработке, но это совершенно плохой материал с точки зрения отделки: быстро теряет внешний вид, ее коробит от перепадов температур и изменения влажности.

Лучшими можно считать пиломатериалы из семейства хвойных.

И структура древесины очень приятная на вид, и обрабатывается не очень сложно, и срок службы такого дерева очень большой, особенно при хорошей его пропитке. Опасаться стоит только стволов деревьев, имеющих большое количество срезов от старых ветвей. Молодые ветви, как правило, не несут опасности для материала. А вот на месте старых ветвей при строгании часто происходит выпадение сердцевины ветви, которая уходит глубоко в ствол дерева.

Досуг каждый проводит по-своему, но лучше всего, это делать с пользой. Мы предлагаем вам изготавливать самостоятельно материал для отделки вашего дома или квартиры. Для этого, вам в первую очередь, понадобятся фрезы для вагонки на ручной фрезер. Представьте, как это удобно – изготавливать материал для ремонта на дому, согласитесь, это не только увлекательно, но и полезно.

На фото представлены фрезы для изготовления вагонки ручным фрезером

Изготавливаем вагонку в домашних условиях

Существующие виды инструмента

Фрезы для ручного фрезера для изготовления вагонки — набор для профессионального использования

  1. Фрезы ручного типа подразделяются на:
    • кромочные,
    • подшипниковые,
    • безподшипниковые.

Для того чтобы самостоятельно изготавливать панели из дерева, вам понадобятся подшипниковые фрезы, остальные типы инструмента требуют дополнительного оборудования, а значит, нам они не подходят;

Инструменты режущие для ручной работы

  1. Фрезы для изготовления вагонки для ручного фрезера бывают самые разнообразные. Перед тем как приступать к работе, нужно определиться с тем, какие именно инструменты вам понадобятся для изготовления панелей из дерева. Не забывайте также, что некоторые режущие инструменты использовать можно лишь для ручной работы, но нежелательно, из-за неудобства;

Универсальные модели

Обратите внимание! Фреза для вагонки, показанная на фото сверху является универсальной по причине того, что использовать её удобно как на станке, так и в ручной машине фрезерного типа. Диаметр таких деталей может колебаться от 35 до 59 миллиметров, в зависимости от длины хвостовика.

Насадные модели

  1. Фреза для изготовления вагонки, которая показана на фото, поможет вам сделать панель с любым шпунтом. Важно, настроить правильно станок, а именно выбрать фрезу по диаметру и глубине.

Самостоятельный процесс изготовления

Изготовление деревянных панелей самостоятельно

  • Сделать вагонку своими руками – задача не из простых, но это совсем не значит, что вы не сможете это сделать. Главное, в этом деле — внимательность и соблюдение техники безопасности;
  • Для начала сделайте фугованные заготовки, чтобы они были ровными. Сделайте сразу же срез на одной стороне необрезанной доски, а потом приступайте к определению ширины панели;

Самодельный станок для изготовления деревянных изделий

  • Перед тем как окончательно определиться с шириной панели, необходимо посмотреть на ширину всех ваших досок, чтобы в конечном итоге, все получились одинаковыми. Подробная инструкция поможет вам всё выполнить последовательно и без ошибок, главное, быть внимательными;

Фугованные доски

  • Во время фугования материала стоит быть предельно осторожными, потому как именно в процессе фугования досок, даже профессионалы получают травмы. Для того чтобы полученный материал был идентичным по толщине, необходимо считать проходы по фазе, то есть, их количество.

Важно! Для того чтобы процесс обработки досок был простым и незамысловатым, проходил без проблем, необходимо брать материал, длина которого не превышает двух метров. С такими досками удобно работать, их просто обрабатывать. Если доски совсем короткие, то их обработка облегчается, если этот процесс производить фрезером ручного типа.

Методы соединения досок

Помните! Когда вы спиливаете обзол, очень часто остаётся достаточно много материала, его не стоит выбрасывать. Из этих отходов можно будет сделать небольшие соединительные рейки.

На фото — процесс выпиливания паза

  • В том случае, когда доска уже обработана, вам нужно только сделать шип и, конечно же, паз. Устанавливаем стол так, чтобы вам было удобно на нём работать и шпунтовать доску. Не забывайте, что постоянно необходимо регулировать глубину паза и заготовка всегда должна быть плотно прижата к столу;

Доску обрабатываем на рейсмусе

  • Как сделать вагонку ручным фрезером вы, наверное, поняли, но ещё необходимо будет поговорить о подробностях и нюансах этого дела, потому как в каждом деле есть свои особенности, которые необходимо знать. Помните, что если вам понадобилась доска калиброванная, для её изготовления вам необходим будет рейсмус, ручной станок для этого не пройдёт;

Работа фрезера

  • При работе ручным фрезером нужно быть предельно осторожными. Потому что этот прибор считается опасным. Иногда даже мастера своего дела совершают ошибку и травмируются, так что новичкам нужно быть всегда начеку. Не забывайте о технике безопасности, а также следите за толщиной изделия, чтобы ваш материал был ровным;
  • Изготовление вагонки ручным фрезером под силу даже новичку, если тот перед началом работы ознакомится со всеми правилами работы с данным устройством. Не забывайте о том, что качественное оборудование гарантирует вам безопасность работы, не стоит экономить на этом.

Итог

На строительном рынке сегодня можно найти любые виды и размеры строительных материалов. Не стоит забывать о том, что цена на них намного выше, чем себестоимость материала, из которого вы самостоятельно сделаете вагонку. В предложенном видео вы сможете увидеть отдельные этапы изготовления панелей из дерева своими руками на станке.

Из вагонки своими руками

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *