Как определить теплопотери дома?

Как выявить теплопотери в квартире и частном доме?

Владельцы загородных домов нередко сталкиваются с проблемой, когда при использовании современной системы отопления в комнатах становится прохладно. Причин потери тепла может быть достаточно много – от ошибок в проектировании и монтаже до износа утеплителя и неплотно закрытых окон. Чтобы устранить или уменьшить до минимума такое явление, необходимо точно установить его причину. В этой статье мы рассмотрим, как определить теплопотери в частном доме, повысить энергоэффективность жилья и снизить затраты на отопление.

Следует отметить, что вопросам теплоизоляции необходимо уделять внимание на этапе разработки проекта и возведения здания, поскольку такие проблемы проще предупредить, чем потом устранять. Но, если они возникли в процессе эксплуатации дома, то начать следует с диагностики. Специалисты рекомендуют в таком случае провести тепловизионное обследование наружных конструкций и помещений.

Как узнать, есть ли в доме теплопотери?

Утечка теплого воздуха из помещений происходит по разным причинам. Большинство из них невозможно определить в ходе визуального осмотра. На сегодняшний день лучшим способом выявления утечки тепла является проверка с использованием тепловизора, которая позволяет:

  • выявить строительные недостатки и дефекты – некачественно заделанные швы, неплотное прилегание материала, наличие полостей;
  • оценить правильность монтажа оконных и дверных конструкций, качество уплотнителя и фурнитуры;
  • определить участок повреждения тепло- и гидроизоляционного слоя;
  • установить места локализации влаги в фундаменте, стенах, на крыше;
  • проверить работоспособность системы отопления, выявить воздушные пробки в трубах, неравномерный прогрев радиатора.

Тепловизор фиксирует даже небольшое изменение температуры на поверхности обследуемого объекта, поэтому самые мелкие и скрытые дефекты абсолютно точно демонстрируются на термограмме. Преимуществом технологии является возможность дистанционной проверки скрытых коммуникаций и труднодоступных участков. Для этого не нужно вскрывать отделку или выполнять сложную подготовку.

Как лучше снизить потери тепла в своём жилье?

Как правило, после профессиональной тепловизионной съемки и обработки результатов составляется отчет, в котором детально описываются выявленные недостатки и даются рекомендации, реализация которых обеспечивает максимальное снижение теплопотерь или их полное устранение.

Практический опыт показывает, что добиться уменьшения потери тепла можно, если выполнить следующие мероприятия:

  • Утеплить фундамент, стены и крышу. Создание дополнительного теплоизоляционного барьера является эффективным способом улучшения температурного режима в комнатах.
  • Установить современные многокамерные стеклопакеты или заменить уплотнитель и фурнитуру в старых окнах.
  • Провести обустройство системы «теплый пол», которая обеспечивает эффективный нагрев используемого пространства в помещении.
  • Установить за радиатором экран из фольги, который будет отражать и направлять тепло в комнату.
  • Загерметизировать щели и трещины в стенах герметиком на основе полиуретана.

Если нет возможности провести тотальное утепление, то тогда стоит использовать простые способы с минимальными затратами, направленные на заделку швов и трещин, а также держать окна и двери плотно закрытыми, проводить проветривание не один раз в течение часа, а несколько раз по 10-15 минут.

Теплопотери дома – куда реально уходит тепло


Перед тем, как начать строить дом, нужно купить проект дома – так говорят архитекторы. Надо купить услуги профессионалов – так говорят строители. Необходимо купить качественные строительные материалы – так говорят продавцы и производители стройматериалов и утеплителей.

И вы знаете, в чем-то они все немножечко правы. Однако никто кроме вас не будет настолько заинтересован в вашем жилье, чтобы учесть все моменты и свести воедино все вопросы по его строительству.

Один из самых важных вопросов, которые стоит решить на этапе планирования строительства, это теплопотери дома. От расчета теплопотерь будут зависеть и проект дома, и его строительство и то, какие стройматериалы и утеплители вы будете закупать.

Не бывает домов с нулевыми теплопотерями. Для этого дом должен был бы плыть в вакууме со стенами в 100 метров высокоэффективного утеплителя. Мы живем не в вакууме, и вкладываться в 100 метров утеплителя не хотим. А значит, у нашего дома будут теплопотери. Пусть будут, лишь бы они были разумными.

Посмотрим, какие теплопотери можно считать разумными, и куда уходит тепло из дома в холодный период года.

Теплопотери через стены

Теплопотери через стены – об этом думают сразу все хозяева. Считают теплосопротивление ограждающих конструкций, утепляются до достижения нормативного показателя R и на этом заканчивают свою работу по утеплению дома. Конечно, теплопотери через стены дома надо считать – стены обладают максимальной площадью из всех ограждающих конструкций дома. Но они – не единственный путь для тепла наружу.

Утепление дома — единственный способ снизить теплопотери через стены.

Для того, чтобы ограничить теплопотери через стены, достаточно утеплить дом 150 мм высокоэффективного утеплителя для европейской части России или 200-250 мм того же утеплителя для Сибири и северных регионов. И на этом можно оставить в покое этот показатель и перейти к другим, не менее важным.

Теплопотери пола

Холодный пол в доме – это беда. Теплопотери пола, относительно такого же показателя для стен, важнее примерно в 1,5 раза. И именно во столько же толщина утеплителя в полу должна быть больше толщины утеплителя в стенах.

Теплопотери пола становятся значимыми, когда под полом первого этажа у вас холодный цоколь или просто уличный воздух, например, при винтовых сваях.

Утепляете стены — утепляйте и пол.

Если в стены вы закладываете 200 мм базальтовой ваты или пенопласта, то в пол вам придется заложить 300 миллиметров настолько же эффективного утеплителя. Только в этом случае можно будет ходить по полу первого этажа босиком в любую, даже самую лютую, зиму.

Если же у вас под полом первого этажа отапливаемый подвал или хорошо утепленный цоколь с отлично утепленной широкой отмосткой, то утеплением пола первого этажа можно пренебречь.

Мало того, в такой подвал или цоколь стоит нагнетать нагретый воздух с первого этажа, а лучше со второго. А вот стены подвала, его плита должны быть утеплены максимально, чтобы не «обогревать» грунт. Конечно, постоянная температура грунта +4С, но это на глубине. А зимой вокруг стен подвала все те же -30С, как и на поверхности грунта.

Теплопотери через потолок

Все тепло идет вверх. И там оно стремится выйти наружу, то есть покинуть помещение. Теплопотери через потолок в вашем доме – это одна из наибольших величин, которая характеризует уход тепла на улицу.

Толщина утеплителя на потолке должна быть в 2 раза больше толщины утеплителя в стенах. Монтируете 200 мм в стены – монтируйте 400 мм на потолок. В этом случае вам будет гарантировано максимальное теплосопротивление вашего теплового контура.

Потолок нуждается в самом толстом утеплителе.

Что у нас получается? Стены 200 мм, пол 300 мм, потолок 400 мм. Считайте, что вы сэкономите на любом энергоносителе, которым будете отапливать свой дом.

Теплопотери окон

Что совершенно невозможно утеплить, так это окна. Теплопотери окон – самая большая величина, которой описывается количество тепла, покидающего ваш дом. Какими бы вы не сделали свои стеклопакеты – двухкамерными, трехкамерными или пятикамерными, теплопотери окон все равно будут гигантскими.

Как сократить теплопотери через окна? Во-первых, стоит сократить площадь остекления во всем доме. Конечно, при большом остеклении дом выглядит шикарно, и его фасад напоминает вам о Франции или Калифорнии. Но тут уже что-то одно – или витражи в половину стены или хорошее теплосопротивление вашего дома.

Хотите снизить теплопотери окон — не планируйте большую их площадь.

Во-вторых, следует хорошо утеплять оконные откосы – места прилегания переплетов к стенам.

И, в-третьих, стоит использовать для дополнительного сбережения тепла новинки строительной отрасли. Например, автоматические ночные теплосберегающие ставни. Или пленки, отражающие тепловое излучение обратно в дом, но свободно пропускающие видимый спектр.

Куда уходит тепло из дома?

Стены утеплены, потолок и пол тоже, ставни поставлены на пятикамерные стеклопакеты, вовсю раскочегарен газовый котел. А в доме все равно прохладно. Куда же продолжает уходить тепло из дома?

Настало время искать щели, щелки и щелочки, куда уходит тепло из дома.

Во-первых, система вентиляции. Холодный воздух приходит по приточной вентиляции в дом, теплый воздух покидает дом по вытяжной вентиляции. Чтобы уменьшить теплопотери через вентиляцию, можно установить рекуператор – теплообменник, забирающий тепло у выходящего теплого воздуха и нагревающий входящий холодный воздух.

Один из способов снизить теплопотери дома через систему вентиляции — установить рекуператор.

Во-вторых, входные двери. Чтобы исключить теплопотери через двери, следует смонтировать холодный тамбур, который будет буфером между входными дверями и уличным воздухом. Тамбур должен быть относительно герметичным и необогреваемым.

В-третьих, стоит хотя бы раз посмотреть в морозы на свой дом в тепловизор. Выезд специалистов стоит не такие большие деньги. Зато вы будете иметь на руках «карту фасадов и перекрытий», и будете четко знать, какие еще меры предпринять для того, чтобы снизить теплопотери дома в холодный период.

Измерение теплопотерь дома (6 методов)

Это — мои личные, любительские методики. Дача — летняя, перестроенная в зимнюю.
Первое измерение полных теплопотерь.
Это было зимой 2010 года в самый мороз (-37оС). Котел работал на полную мощность без остановки, на радиаторах все термоголовки были полностью открыты, а температура в доме не поднималась выше 20оС. Это меня и навело на мысль, что сейчас, как раз, удобно рассчитать теплопотери.
Через что теряется тепло:
— Через конструкции (стены, потолки, окна, дверь, пол).
— Через вентиляцию.
— Через слив нагретой воды в канализацию («через ГВС»).
Главная мысль и теория расчета:
Теплопотери дома строго равны мощности, требуемой для поддержания в нем стабильной температуры, при этом теплопотери дома через конструкции пропорциональны разнице температур между улицей и домом. Теплопотери измеряются в Ваттах (киловаттах). Чтобы было понятней почему именно в Ваттах — можно сказать так: теплопотери измеряются в потерях энергии в единицу времени. Т.е. — в кВтчасах в час (кВт*час/час). Здесь часы сокращаются и остаются только киловатты. Я это описал , а подробней — .
Подход к расчетам:
В течении некоторого времени (лучше — не менее нескольких часов) измеряем среднюю мощность, затрачиваемую на поддержание стабильной температуры в доме и среднюю разность температур дом-улица (дельту). Получаем теплопотери при данной дельте. А потом, при необходимости приведения теплопотерь к общепринятой уличной температуре делаем это через обычную пропорцию. При необходимости, делим полученную цифру на отапливаемую площадь пола дома. Также можно посчитать её в годовом исчислении (в кВт*часах на кв. метр в год = кВт∙ч/(кв.м.*год)).
Основная проблема здесь — правильно посчитать указанную мощность. Дельту и площадь дома — гораздо проще.
Итак, измерение и расчет:
Измерение мощности:
Мой котел по паспорту имеет предельную выходную тепловую мощность 24кВт при температуре воды +80оС.
У меня было +65оС и теплоноситель не вода, а — пропиленгликоль, при котором мощность отдаваемая котлом снижается на 20%.
Таким образом, мощность отдаваемая в тот день моим котлом составила 24*65/80*0,8 = 15,6кВт. Она же — предельная мощность котла.
Нахождение дельты:
Разница температур была: -37оС-20оС=57оС. Посчитаем для уличной температуры минус 20оС, т.е. для разницы в 43оС. Что, в прочем, не так важно, т.к. потом можно будет сделать перерасчёт.
Отапливаемая площадь дома: 120кв.метров.
То бишь: теплопотери дома тогда у меня получились равными 15600Вт*(43оС/57оС)/120кв.м. = 98Вт/кв.м. площади пола при минус 20оС на улице.
Моя оценка предельной погрешности этого метода измерения +-10%.
Второй (мой) метод измерения (по сути — тот же):
При менее морозной температуре на улице, котел, при наличии комнатного термостата, периодически включается и отключается. Соотношение времени его работы к длительности полного временного цикла включений/отключений необходимо умножить на результат вычисления по формуле, приведенной выше, но с подставлением текущей уличной температуры. Правда, при таком методе надо быть уверенным, что котел во время работы не снижает автоматически свою мощность путем модуляции в газовой горелке. Обязательно см. Примечание 2.
Такие измерения я проводил несколько раз, они с приличной точностью совпадали друг с другом и с приведенной выше цифрой (98Вт/кв.метр). После проведения первого небольшого этапа работ по доп. утеплению, величина теплопотерь моей дачи стала равна приблизительно 90Вт/кв.метр площади пола (=0,09кВт/кв.м.).
Для режима дачной эксплуатации эта цифра, быть может, и удовлетворительная, но аппетиты, как обычно, растут и я задумался о том, чтобы со временем переехать сюда жить. А это уже совсем другие затраты на газ и, поэтому вероятно, необходим другой уровень утепления дома, окупаемость которого, несомненно, нужно просчитывать, а не стремить уровень утепления почти к бесконечности, как это делают в Пассивных домах.
Для того, чтобы в дальнейшем вычленить из полных энергозатрат другие энергозатраты, а также — определить целесообразность и выгодную мне стоимость возможного утепления, пересчитаю свои полные энергозатраты в формат «кВт∙ч/кв.м. в год».
Исходные данные:
— Среднегодовая температура в Москве равна +5оС (дельта 23-5=18оС).
— В году примерно 8640 часов.
Считаем: 0,09кВт/кв.м*8640ч*18оС/43оС = 325кВт*ч/(кв.м.*год).
Это — полные теоретические теплопотери дачи (они же — энергозатраты), как если бы в ней постоянно жили люди, в среднем 2 человека (безвыездно!), что соответствует жизни там семьи из 3-4 человек с выездами на работу, в школу и т.д.
Примечание 2:
При достижении установленной на (современном) котле температуры теплоносителя, мощность нагрева плавно снижается, чтобы удержать указанную температуру.
Измерения показали, что из 15 минут работы горелки примерно 10 минут идет процесс достижения заданной температуры теплоносителя, т.е. в это время у котла мощность — максимальная, а оставшиеся 5 минут котел плавно снижает (модуляцией) мощность, чтобы удержать заданную температуру теплоносителя.
Обычно современные котлы могут за счет модуляции в горелке автоматически снижать свою мощность примерно в 2 раза.
Т.е. 2/3 времени работы горелки мощность котла — 100%, а 1/3 времени мощность от максимальной условно считаем равной 75%. Т.е., средняя мощность котла была 92% от максимальной. Цифра 75%, конечно, слегка от фонаря, но гораздо лучше, чем ничего. Причем, понятно, что ошибка в этой цифре слабо влияет на результат.
Т.е. для моего случая — 15600Вт*0,92=14300Вт.
Третий метод измерения:
По газовому счетчику, зная расход газа Вашим котлом и его мощность.
Четвертый метод измерения теплопотерь:
С помощью электрического нагревателя известной мощности и измерителя времени его работы. Расчет аналогичен методу №2.
Пятый метод измерения теплопотерь (для электро-отопления):
По электро-счетчику, за вычетом затрат на наружные (уличные) приборы. Дело в том, что от всех приборов, находящихся внутри дома вся энергия остается в доме как бы в помощь отоплению.
Примечание 3:
Да, забыл сообщить о том, что для более высокой точности измерения необходимо к измеренной цифре теплопотерь добавить среднюю мощность работавшего в доме в процессе измерения электрооборудования (конечно, кроме пятого метода).
Дело в том, что это электрооборудование тоже излучает тепло ровно в соответствии со своей паспортной электро-мощностью.
Мощность, выделяемая каждым взрослым человеком составляет примерно 50-100Вт, её тоже надо учитывать, особенно в очень хорошо утепленных домах.
Ну, и, что думаю, очевидно — в процессе измерения никакие другие нагреватели не должны быть включены, окна должны быть закрыты, штатная система вентиляции должна, конечно работать.
Также не мешает знать, что чем холодней на улице — тем точнее будет измерение.
Шестой метод измерения теплопотерь:
Для тех, у кого есть тепловой аккумулятор.
Добавлено 27.11.14г.:
Скрупулезно рассчитал теплопотери своего дома. Они довольно близко совпали с моими измерениями.
Это — хороший признак.
Для тех, кто предпочтет расчеты измерениям:
Для получения достоверного результата расчета надо быть уверенным, что в утеплении нет строительных ошибок, например, щелей и прочих мостиков холода. В противном случае ваши расчеты окажутся неверными.

Как определить теплопотери дома?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *